Faça você mesmo alta tensão 8V-120V 0-15A CC / CV Fonte de alimentação de banco ajustável portátil pequeno: 12 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Excelente fonte de alimentação de 100 V 15Amp que pode ser usada em qualquer lugar. Alta tensão, amperes médios. Pode ser usado para carregar aquela E-Bike ou apenas uma 18650 básica. Também pode ser usado em praticamente qualquer projeto DIY, durante o teste. A dica profissional para esta construção é como criar um PowerSupply de carregador / bancada muito poderoso, mas pequeno! Faz uma ótima fonte de alimentação de bancada. Eu adicionei o Voltímetro Extra ao Módulo Conversor, então quando estou carregando, tenho voltagem no Voltímetro e Amps no Módulo. O outro voltímetro no canto esquerdo inferior é a energia que vai para o ventilador a partir do conversor de reforço. Este também é um dispositivo portátil (9x6x4.5 polegadas) se você precisar em movimento. Apenas certifique-se de levar um conector DC para qualquer conector que você usar com a bateria. Eu tenho um conector Extra DC para XT60 que uso. Você pode conectá-lo na lateral ao lado do orifício de ajuste do ventilador. O interruptor SDPT na parte superior mantém a fonte de alimentação de 24 V 9 amperes isolada da bateria com apenas um interruptor simples. Usa um conversor Buck para controlar a velocidade do ventilador se ficar muito alto. Aqui estão as etapas que usei quando criei isso. Mesmo que este instrutivo seja longo, a construção é bem simples. Tenho certeza de que você poderia tornar isso com as mesmas peças um pouco mais fácil. Por favor, me envie uma mensagem aqui e me mostre sua construção se você decidiu construir uma você mesmo. Aqui estão as etapas.

Por favor, não se esqueça de votar! Eu adoraria ganhar uma impressora 3D (atualmente fora da minha faixa de preço). Há tantas coisas que eu poderia fazer com um. Eu definitivamente incorporaria isso em meus DIYs! Obrigado por mostrar apoio

Etapa 1: Organize e examine todas as suas peças e peças necessárias para a construção

Eu tento e faço questão de fazer o layout de todas as minhas partes e peças necessárias para a construção. Examine os componentes e certifique-se de que não haja defeitos. Eu também testei o conversor de reforço DC para DC (BST-900) e a fonte de alimentação de 24V. Eu tinha o Conversor Boost de 900 Watts de uma versão anterior onde acabei usando um de 1200 Watts. A fonte de alimentação de 24 V 6 Amp (9 amperes) também sobrou de uma construção de estação de ferro de solda, onde acabei com 2 delas. Então, recentemente eu tive um projeto em que precisava de uma bateria 1p10S e um carregador de 42V. O Imax B6 que estou usando não é capaz de fazer baterias de 42V 10s. Lembrando que o Boost Converter podia fazer até 120V, decidi que daria um Grande Projeto. Olhando meu estoque e algumas sobras de Pletsiglass. Acabei precisando apenas comprar a madeira na loja de ferragens local. Envie uma mensagem se precisar de um link para qualquer uma das peças, a maioria delas foi comprada há algum tempo (razão para os links ausentes). Aqui está a lista

MingHe 900Watt DC para DC Boost Converter 8-60V a 10-120V 15Amp MaxAC DC Inversor 110V 220V 100V-265V a 24V 6Amp (9amp máx.) Adaptador SMPS de fonte de alimentação comutada

Módulo de fonte de alimentação escalonada ajustável DC-DC Buck LM2596

LED azul mini DC 0-100V 3 fios voltímetro

Mini DC 3.3-30V 2 fios voltímetro LED azul

Fio de silicone 16 AWG preto e vermelho

Fio de silicone 10 AWG preto e vermelho

Fio de silicone 12 AWG preto e vermelho

Fio de silicone branco 10 AWG

5,5 MMX 2,1 2 pinos fêmea Power Jack

Fios de ligação / cabo Dupont Haitronic de 20 cm

VOSO Amplificador Alto-falante Terminal Binding Post Banana Plug

Solda Kester 24-6040-0027 60/40 Suporte 0,031

Fluxo líquido Kester 951 e 186

Mis. Mangas de tubo retrátil

ON / OFF / ON 3 Posições SPDT Round Boat Rocker Switch 10A / 125V 6A / 250V

O 3 pinos Mains AC Female, o AC com interruptor Light Power e 12V Fan foi recuperado de uma fonte de alimentação do computador quebrada.

4 x tampa vermelha SPST mini interruptor de botão momentâneo (normalmente aberto)

4 x 1 / 4in Maple Board da loja de ferragens local

Placa de bordo de 8 x 1/4 de polegada da loja de ferragens local

Clear Coat Spray da loja de ferragens local

Folha de policarbonato Lexan 0,093 transparente (Plaskolite) "Pode usar Plastiglass"

Conjunto de parafusos e porcas M5 Mis na loja de ferragens local

Parafusos perdidos recuperados de outros projetos.

Gorilla Supercola, Wood Putty e Wood Glue da loja de ferragens local

Etapa 2: Escreva o tamanho da caixa e desenhe os esquemas

Vou colocar as partes maiores em um pedaço de papel quadriculado, para ter uma ideia aproximada, no tamanho que preciso para a caixa ou estojo. Com este, acabei descobrindo que precisaria de uma caixa de 9 "x 6" x 4 1/2 ". Em seguida, vou escrever meus esquemas, para que também saiba como fazer a fiação, quando chegar a hora. Também vou escrever notas para mim mesmo, apenas para ter certeza de que serei lembrado quando decidi construir. Fazer um esquema irá garantir que não haja dúvidas para si mesmo, quando você decidir conectar tudo. Eu também gosto de fazer o layout do rosto. Isso normalmente é mudado no final, mas ainda me dá algo para tirar quando eu decido fazer meus furos. Grande coisa sobre o papel gráfico, posso usar medidas exatas quando escrevo tudo.

Etapa 3: corte a madeira e o acrílico necessários para o projeto e ajuste as peças a seco

Felizmente, a placa Maple que comprei estava perto do tamanho necessário. Tudo o que realmente precisei fazer foi cortar o comprimento de cada placa. Acabei de usar um design de caixa básico, usando o tamanho que criei na etapa 2. O Plexiglass tem 1/4 de polegada de espessura e é muito simples de cortar. Usei uma ferramenta de corte de acrílico. O rosto e as costas tinham exatamente o mesmo corte, de 23 x 15 cm. A placa superior, certifiquei-se de cortar para 9 "e na lateral, tirei 1/2" da 6 polegadas para compensar a espessura das placas superior e inferior. O corte foi de 5 1/2 polegadas. Tenho certeza de que, se você tivesse as ferramentas, poderia cortar no comprimento certo e usar um ângulo de 45 graus ao cortar a ponta. Colocarei então as partes maiores na moldura, sustentadas com tudo o que tenho ao redor. Isso me dará uma ideia aproximada de onde devo colocar tudo e se é eficiente. Acabei decidindo trocar a posição do Boost Converter e da fonte de alimentação. Também decidi que o ventilador seria mais eficiente frente ao conversor de impulso.

Nota rápida: na maioria das minhas compilações que requerem um ventilador para resfriamento. Eu sempre uso o Buck ou um conversor Buck / Boost para ajustar a velocidade do ventilador. Em vez de dessoldar o pequeno potenciômetro. Vou apenas fazer um pequeno furo sobre o conversor, na caixa, e colocar o conversor para fora da caixa. Não é sempre que você precisa ajustar a velocidade do ventilador. Mas é bom ter.

Etapa 4: extraia a localização dos componentes da caixa e perfure ou remova

Comecei com o ventilador porque ele teria o maior número de furos perfurados. Também alinhei o conversor Buck para poder montar e fazer o orifício que mostra o parafuso do potenciômetro. Decidi também, adicionar mais dois parafusos M5, conectando na saída de energia, na ventoinha (positivo e negativo). Eu gosto de fazer isso, então posso medir com um multímetro a voltagem que vai para o ventilador. Com o leque, tirei onde ele ficaria e a parte circular onde o leque gira. Mais tarde, desenhei uma grade ou quadrados de 1/4 "x 1/4", onde faria orifícios de 1/8 "para o fluxo de ar. Mantive a grade dentro da área circular. Isso só faz com que os furos pareçam um pouco mais simétricos. Eu medi onde o conversor de buck e a fonte de alimentação ficariam e adicionei os orifícios para o interruptor e plugue da rede elétrica. Assim, o ar do ventilador tem uma saída e flui sobre as partes principais, decidi fazer alguns orifícios de 3/16 "no lado oposto, abaixo do plugue de alimentação e do interruptor. Eu medi onde colocaria o interruptor redondo LIGA / DESLIGA / LIGA 3 posições SPDT na parte superior. Eu gosto de começar com uma broca de 1/16 "e trabalhar até 1/8". Depois, termino com uma broca escalonada. Vou colocar fita adesiva na broca para não fazer o buraco muito grande. A rede elétrica quadrada e a entrada de energia de formato estranho para a rede elétrica, terminei com um arquivo. Eu também faço questão de desenhar o tamanho do buraco, então eu não os faço muito grandes. Finalmente, instale a seco os componentes principais (conversor e PSU) e faça os orifícios de montagem na parte de trás da caixa. Parece que os parafusos da placa-mãe do computador funcionarão muito bem para isso.

Etapa 5: ajuste a seco, cole a capa e uma camada transparente

Vou pegar todos os componentes e colocá-los a seco novamente para garantir que tudo esteja alinhado e nada atrapalhe. Eu faço isso antes de colar a caixa. Usando parafusos pequenos, vou pré-perfurar e escarear antes de colar. Eu gosto de usar cola de madeira Gorilla para projetos como este. Vou usar elástico na lateral e algo muito pesado para segurar as costas no lugar durante a secagem. A cola diz para esperar 24 horas para que cure totalmente. Usei minha caixa de ferramentas cheia de Novos 18650 como peso. Resolvi também colocar cola quente no interior da caixa, só para ajudar a segurar. Quando sentir que a cola endurece, retiro os pequenos parafusos das laterais. Assim que a cola endurecer, usarei massa de madeira para preencher os orifícios dos parafusos e lixarei quando estiver seco. Normalmente, a massa de madeira seca muito rápido. Certifique-se de lixar levemente toda a estrutura da caixa antes de aplicar o revestimento transparente. Levei a caixa para fora, onde há bastante ventilação, e borrifei algumas camadas de verniz. Certifique-se de que, ao borrifar, cubra levemente e deixe secar antes de adicionar outra capa. Isso evitará qualquer corrida com o verniz. O revestimento transparente dá ao bordo uma bela aparência úmida, que combina bem com plexiglass. Também ajuda a proteger a moldura contra defeitos. É bom deixar o verniz secar completamente durante a noite ou pelo menos 8 horas em clima quente.

Eu quase esqueci. Durante a construção. Eu sabia como queria montar a placa de controle do conversor Boost e o voltímetro de 100V. Eu só não tinha certeza de como iria segurá-lo no lugar para montá-lo onde parecia flutuar. Vasculhando algumas caixas transparentes menores que eu havia guardado, encontrei uma que se encaixava perfeitamente dentro e tinha a largura perfeita. Então, adicionei algumas peças de bordo de 1/4 "x 1/4" que tinha na parte superior e inferior do gabinete (dentro), para usar como suporte. Tive que colar e segurar com alguns grampos que tinha.

Etapa 6: ajuste a seco, pré-perfure e aparafuse a placa de controle dos conversores de reforço e Plexiglass

Depois que a cola de madeira secou e o verniz endureceu. É hora de começar a encaixar as peças. Peguei a tampa transparente e retirei a tampa para caber dentro da moldura. Em seguida, coloquei a placa de controle e o voltímetro no lugar e marquei onde eles precisavam ser cortados. A parte traseira da placa de controle possui 8 conectores de pino macho em ambos os lados. Peguei os cabos jumper de 20 cm / cabo Dupont e verifiquei se eles se encaixariam no orifício que fiz e na placa de controle. Também tentei usar as mesmas cores em ambos os lados. Depois de fazer os furos, usei porcas e parafusos plásticos no voltímetro e cola quente na placa de controle para mantê-los no lugar. Coloquei a face de acrílico na moldura, para ter certeza de que tudo está alinhado. Com o rosto colocado, decidi pré-perfurar e adicionar parafusos. Fiz questão de desenhar a moldura no rosto porque ela tem uma película protetora. Isso vai me ajudar quando eu pré-perfurar. Também medi os orifícios em todos os 4 lados para mantê-los retos. Figurado 2 polegadas de lado na parte superior e inferior, 1 1/2 polegadas para o lado. ao pré-perfurar os orifícios para a face, usei a broca de 1/16 polegada para perfurar a face e a madeira. Então usei um 1/8 na face apenas antes de aparafusar os parafusos. Com o suporte da placa de controle, usei parafusos de armação de óculos para prendê-lo no lugar.

Etapa 7: Alinhado, pré-furado e hackeado um botão momentâneo para usar com o painel de controle. Faça furos de plugue de banana

Enquanto eu tinha os parafusos na face, descobri que poderia desenhar os orifícios para pré-furação. Eu não tinha certeza se usaria apenas um alfinete interno para os botões. Então eu olhei para um pequeno botão momentâneo que eu tinha. Decidi desmontar o botão para ver do que era feito. Então me dei conta. Eu poderia simplesmente cortar a parte inferior do botão. Isso me deixaria com o pequeno contato de metal e a parte superior do botão e da seção de montagem do painel. Tirando a pequena peça de metal e removendo a mola. Apertei o botão no lugar. Ele acertaria o botão na placa de controle perfeitamente. Nada caindo e parecia que pertencia. Mas com 4 juntos seria muito largo. Então eu tive que tirar o botão vermelho e usar apenas este (eu poderia ter usado o plástico vermelho desde o início). Decidi então adicionar a pequena peça de metal, para que tivesse mais área de superfície para acertar o botão no painel de controle. Descobri que isso também ajudaria a segurar a parte vermelha do botão. Peguei apenas um pouco da cola Gorilla Super e fixei o metal no botão. Depois de secar, funcionou bem e fez contato a cada vez com os momentos da placa de controle. Meu único arrependimento foi deixar de lado o botão. Isso ajudaria a manter o botão um pouco reto ao sentar-se direito, mas não era necessário. Ainda bem que descobri isso, posso ver esses botões entrando em ação com algum projeto futuro que tenho. Enquanto eu tinha o rosto, decidi fazer os últimos furos no rosto para os plugues de banana. Apenas certifique-se de medir os dois lados antes de desenhar o ponto para perfurar. O plugue banana e o pequeno botão momentâneo usavam um orifício de recorte para montagem em painel de 1/8 . Quando faço um furo em plástico. Gosto de usar a ponta em uma prega para usar como punção. Você pode usar qualquer coisa com uma multa ponto. Eu também parafusei em todas as partes que pertencem ao rosto.

Etapa 8: Estanho ou soldou toda a fiação e instalou as peças pertencentes à estrutura externa

Se toda a preparação anterior foi feita corretamente. Você deve ser capaz de avaliar a fiação necessária. Solda e fiação de estanho necessárias para a rede elétrica, o ventilador e o conversor buck e o interruptor liga / desliga. Usando o esquema, conecte a rede ao interruptor principal e prepare-o para a fonte de alimentação 24v. Instale o ventilador e a solda na saída do conversor de Buck. Na saída do conversor de pequeno valor, conecte os 2 parafusos. Do lado de entrada, adicione 2 fios mais longos que se conectarão ao comum liga / desliga / liga (isso garante alimentação na rede elétrica ou CC. Instale o conector CC e adicione 2 fios. O conector CC está no lado da ventoinha. Certifique-se de que tudo a fiação extra é longa o suficiente para alcançar o switch ou o conversor Boost. Deixe apenas o switch On / Off / On sem fio. Vamos adicionar toda a fiação ao switch quando tudo estiver na caixa. Usei cola quente para ajudar a segurar o fiação e as peças no lugar.

Etapa 9: Prepare e instale a fonte de alimentação, adicione o voltímetro de entrada

Com a estrutura preparada e toda a fiação pronta. Adicione a fiação do lado CC à fonte de alimentação. Pode ser difícil alcançá-lo, uma vez que esteja aparafusado. Instale a fonte de alimentação e aparafuse os parafusos de montagem na parte traseira da unidade. A rede elétrica proveniente do switch (ao vivo) e o plug-in (neutro e terra) serão parafusados diretamente na fonte de alimentação. O aterramento precisará ser aparafusado ao orifício de montagem próximo ao terminal. Certifique-se de conectá-lo ao lado da rede elétrica. Agora a PSU pode ser ligada. Do terminal DC positivo (PSU), solde-o ao lado direito da chave Liga / Desliga / Liga. Solde o Positivo do conector DC no lado esquerdo da chave liga / desliga / liga. Solde outro fio vermelho extra junto com o positivo vindo do conversor buck do ventilador (de entrada) para o comum, na chave e deixe-o pendurado para o conversor boost. Pegue o negativo do lado negativo do conversor Buck, o negativo da fonte de alimentação e o negativo do conector DC e solde juntos ou use um bloco de terminais Certifique-se de adicionar outro fio negativo para o conversor Buck. Usei um bloco terminal, também gosto de usar um multímetro e verificar a continuidade de toda a fiação. Também usarei cola quente para isolar o plugue liga / desliga / liga em vez de embrulhar. Com tudo completo e aguardando o conversor de reforço, instale o voltímetro de entrada. Porque isso usará a tensão de entrada, assim como a energia de entrada do Conversor Buck do Fan. Você pode fazer a emenda na fiação, solda e fita. Agora, a energia de entrada para o conversor Buck (parte superior) e o voltímetro serão conectados ao comum positivo (chave liga / desliga / liga) e negativo compartilhado.

Etapa 10: Prepare e instale 900Watt Boost Convert (BST-900)

Pegando o conector de fio de latão de plugues banana. Solde um fio vermelho e preto em cada um, certifique-se de que o fio seja longo o suficiente para alcançar o conversor boost com a face aberta (ajuda mais tarde). conecte esses fios ao conversor Boost no lado da saída de acordo com a polaridade do dispositivo. Adicione o conversor Boost à unidade e aparafuse na parte traseira com os orifícios de montagem. Deve haver um fio vermelho vindo do interruptor comum liga / desliga e um fio preto vindo do conector CC, fonte de alimentação, conversor de fan's fan e Voltímetro. (Você também pode usar o terminal negativo Extra que sai da fonte de alimentação). Conecte-os à entrada do conversor boost. Agora você deve ter apenas os 2 fios que se enroscam nos plugues banana do gabinete. Posso ter decidido adicionar o fio positivo um pouco mais tarde, quando instalei o rosto. Isso pode ser feito de qualquer maneira.

Etapa 11: termine instalando o conector de 2 x 8 pinos, o voltímetro e as tomadas de banana

Adicione os fios de jumper de 8 pinos / cabo Dupont de 20 cm a cada lado do módulo de controle. Use cola quente para mantê-los juntos e conectados na parte de trás. Com o lado macho dos conectores de 8 pinos, conecte ao conversor de reforço. Certifique-se de manter a fiação em ordem e do lado correto. Dobre o cabo jumper para o lado e instale o suporte da tampa flutuante. Aparafuse no lugar. Pegue o fio vermelho e azul do voltímetro de 100 V e emende ou solde os fios que vão para os plugues banana. Certifique-se de que o azul é positivo e o preto é negativo. Com o terceiro fio vermelho, conecte ao fio vermelho do primeiro voltímetro. Isso fornecerá energia abaixo de 30 V o tempo todo. Finalmente, conecte o jaque banana ao conector e aparafuse-o. Deve ter algum fio extra, para ser fácil de trabalhar e instalar. Tecnicamente, é a única parte conectada ao rosto. Aperte o rosto! Agora é hora de testar!

Etapa 12: Operações e testes

Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho. Certifique-se de que o interruptor On / Off / On está na posição da rede elétrica. Você verá a luz da fonte de alimentação acender e, em seguida, algo aparecerá no Módulo de Controle. Ajuste e teste a tensão. Você também deve ver o voltímetro de 24 V no canto esquerdo que mostra a tensão de entrada. Encontrei este link com instruções sobre como usar o conversor Boost-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… O motivo pelo qual adicionei o voltímetro de 100V-Ao carregar, gosto de ver a tensão e os amperes. Com a adição do voltímetro, posso usar o módulo para controlar os amperes. Sem o voltímetro, você só pode ter um ou outro com o módulo. Já vi este conversor ser usado para carregar e-bikes, acender uma lâmpada de 120 volts e carregar 18650. Se eu precisar de uma voltagem menor ou decidir ir portátil. Posso levar qualquer bateria, com a bateria conectada ao adaptador DC (8 volts ou superior). Conecte na lateral (lado do ventilador) e ligue / desligue / ligue para o lado oposto. Isso fornecerá tensão para o Boost converter diretamente, ainda operando o ventilador e os voltímetros. Você pode até usar um conector DC menor para carregar baterias abaixo de 24V. Com CC / CV integrado com LED. Este conversor DC é perfeito para os pacotes de alta tensão. Este é o meu primeiro instrutível, e espero que não seja o último. Vou tentar postá-los à medida que posto meus vídeos no Youtube. Novo nisso também. Também é muito tarde onde estou, e se você encontrar algum erro, avise-me para que eu possa corrigi-lo. Eu também sei como pode ser chato pesquisar peças quando você é novo no DIYing. Algumas das terminologias e opiniões sobre como construir podem ser muito confusas. Por favor sinta-se livre para me perguntar qualquer coisa. Vou lhe dar a versão njfulwider5 e pode ajudar.