Gabinete Bubble Bobble Arcade (Bartop): 14 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

Mais um guia de construção de gabinete?

Bem, eu construí meu gabinete usando, principalmente, o Galactic Starcade como um modelo, mas fiz algumas alterações conforme avançava que sinto, em retrospectiva, melhorar a facilidade de encaixar algumas partes e melhorar a estética. Eu também fui inspirado por outro Bubble Bobble Bartop no Instructables (que também é baseado em parte no Galactic Starcade)

Além disso, ao ler vários guias antes de fazer meu próprio bartop, ficou claro, tanto nos artigos quanto em algumas das perguntas feitas, que alguns aspectos precisam de mais informações. Um guia pode dizer algo como “… em seguida, conserte a marquise e você está pronto para testar”, sem realmente fazer qualquer sugestão sobre como fazê-lo. Muito disso eu descobri sozinho, mas espero que possa ajudar outras pessoas que se encontram em uma situação semelhante.

Não pretendo que este guia seja um substituto para os muitos que já estão disponíveis, mas sim um guia de como construí o meu, com algumas dicas e sugestões que podem ajudar algumas pessoas.

Suprimentos:

Esta é uma lista de todos os vários componentes que comprei para criar o gabinete.

Parafuso de parafuso de 12 mm (Amazon) £ 1,50

Fita de vedação de 1 mm (Amazon) £ 4,99

Parafuso de parafuso 25mm (Amazon) £ 1,82

32 GB Micro SD (Amazon) £ 5,25

Adaptador de 4 vias (pechinchas domésticas) £ 3,99

Arruelas de 4,3 mm e 5,3 mm (Amazon) £ 3,90

Guarda ventoinha de 4cm (eBay) £ 2,78

Botões, palitos, interface (eBay) £ 44,99

Cam lock (Amazon) £ 2,80

Regulador de tensão DC-DC (eBay) £ 3,46

Cabo extensor de ventilador (Amazon) £ 2,97

Cabo HDMI para DVI (Amazon) £ 2,49

IEC power point (Amazon) £ 1,29

Luzes LED (eBay) £ 4,99

Parafuso sextavado com flange M4 (Amazon) £ 1,99

Parafuso sextavado flangeado M5 (Amazon) £ 3,95

Parafusos diversos (Aldi) £ 3,99

MDF (pátio de madeira local) £ 20,00

Monitor (eBay) £ 13,50

Tinta (Sadolin Extra Durable wood stain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (marquise e moldura) e todas as obras de arte (Nuneaton Signs) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34,00

Capa Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Alto-falantes (talentosos) £ 0,00

Bloco de terminais (Wilco) £ 0,65

Ventilador de caixa térmica (Amazon) £ 3,68

Moldagem em T (Arcade World) £ 13,86

TOTAL £ 246,56

Etapa 1: Fornecimento de peças

Fornecimento de MDF

Encontrei um depósito de madeira local que vendia MDF e também o cortei no tamanho certo. Planejei as dimensões de cada painel, sabendo que o design do gabinete seguiria em grande parte os designs já definidos pela rolfebox, e acrescentei alguns centímetros a cada medição para permitir ângulos de corte. Eles primeiro me cortaram um painel longo com a largura correta (500 mm), depois cortaram cada painel dele. Isso significava que eu poderia ter certeza de que todos os painéis internos teriam a mesma largura.

Sourcing de componentes

Monitor

Pela leitura de algumas páginas de fórum em sites de arcade, havia um monitor altamente recomendado - o HP LP2065. Esta é uma tela de 20”(provavelmente a maior que você pode instalar neste design sem alterar o tamanho do painel) e tem algumas vantagens que a tornam uma ótima escolha. Em primeiro lugar, ele tem uma ótima resolução - enquanto os monitores menores e mais baratos geralmente são de 1024x768, isso é de 1600x1200. Isso faz com que coisas como o menu frontal pareçam realmente nítidas, e jogos de vetores como Asteroids são ótimos. A outra vantagem é que ele se lembra de suas configurações, incluindo a seleção de entrada e (esta é a mais importante) o status da alimentação quando a alimentação principal é removida. Em essência, isso significa que não há necessidade de conectar alguma forma de ligar o monitor cada vez que o gabinete é ligado.

Controles

Encontrei várias opções no eBay e Amazon para pessoas que vendem conjuntos de palitos, botões e codificadores. O que escolhi me deu a opção de misturar e combinar cores de botões e stick. Eu já sabia que queria um tema Bubble Bobble, e isso me permitiu ter cores diferentes, mas complementares para os diferentes jogadores. Os bastões têm a marca Zippyy - aparentemente bom como uma opção de orçamento, e o codificador é um Xin-Mo - não é ninguém que eu tenha ouvido falar antes de começar a procurar, mas novamente é considerado bom. Não tenho ideia de qual marca são os botões, eles são apenas genéricos.

Som

Comprei um amplificador barato da Amazon. Para ver de que tamanho de alto-falante eu precisava, peguei alguns conjuntos de alto-falantes de mesa para PC, o tipo de coisa que as pessoas usavam nos anos 90, e os despojei. Os alto-falantes são de baixíssima potência - apenas 2 watts e 4 ohm. Eu fiz um teste, tocando alguns sons através deles usando o amplificador que estava dentro do alto-falante, e eles estavam surpreendentemente altos e claros de qualquer maneira. Como eu não queria conectar esses alto-falantes ao amplificador que paguei (já que era de 15W e provavelmente explodiria os alto-falantes), decidi tentar usar o amplificador que acabei de usar fora do conjunto de alto-falantes. Soldei novamente os fios no PCB, pois tive que cortá-los para retirar os alto-falantes, e colei-os a quente em um pedaço de compensado para que pudesse montá-lo dentro do gabinete.

Meu plano original era ter uma pequena placa-mãe de PC no gabinete, no entanto, mesmo com uma fonte de alimentação fina, seria um ajuste apertado. Assim que comecei a ter problemas com o front-end que estava configurando no Windows, troquei meu plano para o Raspberry Pi.

Etapa 2: alterações no design original

Os painéis principais do gabinete são todos baseados nas medições do Galactic Starcade. A principal coisa que eu queria mudar era o fato de que não gostava muito do perfil dos painéis laterais do Starcade. Eu queria algo menos angular e mais compatível com a forma da arte baixada, que foi encontrada (assim como na máquina Instructable for a Bubble Bobble original) em

Em relação à arte - eu queria que meu gabinete tivesse cores diferentes para os dois jogadores, refletindo os diferentes dragões do jogo. Modifiquei a arte da mão direita para trocar a ordem dos dragões, tornando o azul (Bob) o principal. Não consegui encontrar um gráfico do painel de controle que parecesse tão bom quanto o que eu já tinha visto no Instructables, então entrei em contato com o autor desse Instructable, e ele teve a gentileza de me enviar uma cópia de seu design, que eu ' eu limpei e usei para o meu próprio.

Também decidi algumas outras mudanças que faria. Em primeiro lugar, abandonei a ideia de ter o painel da tela atuando como a moldura do monitor. Isso aconteceu por 2 motivos - primeiro porque eu queria que a tela ficasse o mais próximo possível da frente, pois eu esperava que ficasse melhor e, segundo, porque é difícil mudar o perfil do surround se parecer mais deslocado em um lado ou outro (ou seja, se me enganei quer no corte inicial do furo, quer na montagem da peneira). Eu planejava colocar perspex na frente da tela de qualquer maneira, e é mais fácil modificar uma moldura montada em perspex do que esculpir novamente um orifício em MDF.

A segunda mudança foi a forma como o painel de controle se encontra com o resto do gabinete. o design original tem um corte em ângulo na parte inferior da seção da tela e também na parte superior do painel de controle, para que o painel deslize com eficácia para a área abaixo da tela. Decidi manter a seção da tela como estava e, em vez disso, cortei um ângulo na parte de trás do painel de controle para que ele encostasse na parte inferior da tela, sem ficar permanentemente preso. Em retrospecto, isso tornou muito mais fácil remover e recolocar o painel quando necessário, então eu recomendo esta modificação.

Etapa 3: Fazendo os painéis laterais

Para unir os dois designs, usei o PhotoShop para fazer um contorno da arte, que formaria o perfil das laterais, e então sobrepus com a planta lateral dos painéis internos. Isso me permitiu mudar a forma do painel lateral para atender mais às minhas necessidades. Reduzi a profundidade da seção mais baixa pelo painel de controle, já que essa parte da obra de arte é cerca de 10 cm mais profunda do que o plano Starcade. Também mudei as linhas conforme elas passam pela tela até a marca de seleção e mudei o ângulo da parte superior.

Assim que fiquei satisfeito com as linhas finais, imprimi o plano em tamanho real, colei as folhas com fita adesiva e isso formou o modelo para cortar os painéis laterais. Eu tracei em torno dele duas vezes no MDF de 18 mm e, em seguida, cortei com uma serra de vaivém. Neste ponto, eu não estava muito preocupado em ter todos os cantos arredondados precisos, eu só queria que a forma áspera estivesse correta. Depois de cortar os dois painéis laterais, prendi-os juntos e passei uma hora ou mais com uma lixa 120, certificando-me de que eram os mesmos e arredondando os cantos pela marquise.

Em um ponto, percebi que havia cortado muito de um painel na parte frontal inferior. Misturei uma combinação de massa para madeira e serragem de MDF e aumentei, depois lixei quando teve a chance de secar.

Eu não tinha certeza da melhor forma de cortar a fenda para o molde em T. Eu li em outros guias de construção que conseguir um bit de slot para um roteador pode ser caro. Felizmente um dos meus primos veio em meu socorro ao revelar que tinha um galpão de marcenaria com mesa de roteador e também tinha a peça adequada para fazer a fenda. Isso me poupou muito tempo e preocupação, e proporcionou um adorável slot limpo em todos os painéis. Ele também ofereceu ajuda com a próxima parte da construção - cortando o resto dos painéis e cortando todos os orifícios.

Etapa 4: Fazendo os outros painéis

Fiquei mimado com os outros painéis, pois uma das outras ferramentas da oficina dos meus primos era um cortador a laser. Eu entendo que este é um luxo ao qual muitas pessoas não têm acesso, mas me economizou tempo e dinheiro.

Primeiro, todos os painéis foram cortados no tamanho correto e nos ângulos especificados nas instruções do Starcade (além da parte inferior da tela e da parte superior do painel de controle, como mencionado acima). Em seguida, o cortador a laser foi usado para cortar a abertura do monitor, o painel traseiro (cortando uma escotilha de acesso, um orifício para o conector de alimentação IEC e um orifício de 28 mm para um botão de arcade a ser usado como interruptor de energia do PC) e, finalmente os orifícios para o painel de controle e painel frontal, usando um gabarito da arte para confirmar se tudo estava corretamente alinhado.

Um rápido teste de encaixe do painel, usando grampos para prendê-lo todo, mostrou que tudo parecia certo, então seguimos em frente com uma combinação de parafusos, cola e sarrafos e montamos a estrutura básica.

Etapa 5: Construindo o Gabinete

Eu vi guias onde eles colocam parafusos através das ripas internas no painel e, embora isso signifique que não há buracos para preencher posteriormente, pode ser uma tarefa complicada tentar colocar todos os parafusos em linha reta e apertada. Embora eu estivesse fazendo mais trabalho para mim mais tarde, era muito mais fácil fazer furos e escarear do lado de fora. A montagem demorou algumas horas, incluindo perfuração, aparafusamento e colagem. Com os painéis principais no lugar, todo o gabinete já parecia rígido e, sem alterações a fazer, pude preencher todos os orifícios dos parafusos e, posteriormente, lixar tudo.

Tomei a decisão de que quaisquer peças ou painéis que precisassem ser removidos ocasionalmente não seriam simplesmente aparafusados diretamente na madeira ou MDF, já que o aperto e a remoção repetidos dos parafusos mastigariam a madeira. Isso se refere diretamente aos manípulos de controle, ao painel de controle e ao painel superior da marquise. Comprei alguns parafusos sextavados para essa finalidade - eles aparafusam diretamente na madeira com uma rosca grossa e têm um orifício de rosca fina no meio.

Para fazer os orifícios para as varas, segurei-os no lugar por baixo, verifiquei se estavam no centro por cima e marquei os orifícios dos parafusos por baixo do painel. Eu poderia então usar uma broca de pilar para fazer o furo necessário sem quebrar a superfície superior. Os parafusos hexagonais são apertados no lugar com uma chave allen e seguram as hastes com firmeza.

Usei uma abordagem semelhante para o painel de controle e a seção superior. Desta vez, usei uma furadeira manual para fazer um furo no painel do tamanho certo para o parafuso e usei isso como um furo piloto na ripa abaixo, junto com uma broca maior, para fazer furos para os parafusos sextavados.

Eu não tinha certeza de como consertar a borda frontal do painel de controle. Uma opção que pensei foi ter dois conjuntos de parafusos, um próximo à parte frontal e outro próximo à parte posterior. Em vez disso, experimentei colocar um pedaço de madeira na parte de baixo, perto da frente do painel de controle. Isso funciona muito bem, pois encaixa no interior do painel frontal e, por causa do ângulo dos painéis, significa que os controles não podem ser puxados para cima. Junto com a mudança nos cortes onde o painel encontra a tela, torna o painel de controle simples de cair e levantar.

A outra decisão que tive de tomar foram as grades dos alto-falantes. Decidi usar os alto-falantes ovais leves que recuperei, mas tive dificuldade para encontrar uma grade oval estreita o suficiente. A única outra opção que pude pensar foi fazer uma série de orifícios no painel inferior da marquise. Testei algumas brocas de tamanho em um pedaço de MDF e desenhei um plano rápido no MS Paint. Prender a planta no MDF e fazer cada furo com um alfinete deixou uma série de entalhes no painel que fiz. Fiquei surpreso com o quão bem isso funciona, especialmente com a pintura final ali - você realmente nem percebe. Aparafusando os alto-falantes acima deles, eles também produzem um som mais alto que eu esperava de pequenas unidades de 2W. Perfurei um orifício na seção posterior da marquise para a passagem dos cabos e encaixei os clipes de montagem para a luz LED.

Finalmente, era hora de descobrir como montar o monitor. Desmontar o monitor é simples: em primeiro lugar, é necessário remover o suporte que o prende ao suporte, seguido de um parafuso em cada canto. É então um caso de puxar o acabamento frontal da carcaça traseira; as duas metades se encaixam em toda a volta. Há um pequeno cabo de fita que conecta os botões frontais à placa de circuito principal, no entanto, o monitor funciona bem com isso não conectado, então não há necessidade de descobrir uma maneira de montar qualquer controle dentro do gabinete. Depois de retirar o monitor, peguei uma velha prateleira de madeira que cortei em um tamanho que fosse da largura interna do gabinete, e também profunda o suficiente para permitir alguns centímetros acima e abaixo dos orifícios de montagem. Fiz 4 furos na prateleira e fixei o monitor nela. Com uma combinação de tentativa e erro e um pouco de sorte, consegui segurar o monitor em posição dentro do gabinete com a prateleira fixada e marcar o interior dos painéis laterais onde a prateleira o encontrava. Era então o caso de adicionar ripas de cada lado que correspondessem às marcações e aparafusar a prateleira às ripas. Eu ainda não tinha parafusado permanentemente o painel de MDF da tela frontal no gabinete, e removê-lo antes de fixar a prateleira no lugar tornou isso mais fácil. Devido à decisão de ter o orifício do monitor grande o suficiente para montar o monitor nivelado com o painel em vez de atrás dele, o monitor é instalado e removido pela frente do gabinete, em vez de por trás. Novamente, é uma decisão de design que torna as coisas muito mais fáceis. Para espalhar a tensão dos parafusos na parte de trás da prateleira, usei o suporte de montagem do monitor original como espaçador, pois já tinha o formato perfeito para o trabalho.

Etapa 6: Preparação para o teste

Antes que eu pudesse iniciar tudo pela primeira vez, havia mais algumas etapas que precisavam ser concluídas. O mais importante foi configurar o Raspberry Pi. Decidi ir com uma imagem pré-fabricada para fins de teste. Eu tinha um cartão MicroSD de 32 GB disponível, então baixei uma versão altamente recomendada. (Não tenho certeza se o Instructables permite links para esse tipo de coisa, então direi apenas que pesquisei por "Damaso 32GB Ultimate v4"). A gravação da imagem no cartão SD demorou um pouco, então, enquanto isso, instalei os manípulos e botões e conectei-os ao codificador.

O codificador Xin-Mo é pequeno, então montei-o na base do gabinete na área abaixo do painel de controle. Cada microinterruptor, seja um botão ou uma direção no stick, possui duas conexões. Um fio direto da placa do codificador e uma conexão de aterramento ligada a um dos conectores em cada switch. Achei mais fácil conectar o primeiro conector de aterramento a uma chave perto do centro do painel de controle, depois trabalhar em uma extremidade e vice-versa. Outra dica que eu ofereço é colocar um pedaço de fita adesiva ao redor da bainha de cada um dos fios não aterrados e rotular o que deve ser conectado (ou seja, U, D, L, R, 1, 2 … etc). Fazer isso, além de certificar-se de que, ao conectar a outra extremidade ao codificador, coloque-os todos da mesma forma (optei por usar a borda prateada), significa que, se você tiver que remover completamente os conectores, é um processo bastante tarefa simples colocá-los de volta. Também descobri que ajudou a rotular a base do stick com alguma forma de identificar qual microinterruptor corresponde a qual direção, já que nem sempre é óbvio.

Os botões frontais precisam ser conectados junto com os botões do painel principal, portanto, uma vez que os principais estejam todos conectados, pode ser útil ter alguém segurando o painel fechado enquanto a fiação frontal adicional é concluída.

Agora vem a grande parte - testar se tudo até agora está funcionando. Neste ponto, todos os componentes internos foram simplesmente colocados dentro do gabinete, sem layout, mas foi uma grande oportunidade para garantir que tudo funcionou como deveria. As porcas atrás dos botões foram apertadas apenas com os dedos, e algumas funcionaram um pouco perdidas, mas fora isso, esse teste me deixou confortável, pois seria um sucesso.

Depois de algumas semanas de testes, tive que remover todos os componentes e retornar o gabinete a um invólucro vazio para passar para o próximo estágio

Etapa 7: preparação e pintura

Antes de aplicar qualquer primer no gabinete, havia alguns orifícios para parafusos que ainda precisavam ser preenchidos e lixados. Em seguida, apliquei o primer usando um pequeno rolo de espuma para a maioria dos painéis e um pequeno pincel para ir direto aos cantos. depois de deixar alguns dias para secar, apliquei uma camada de areia clara e uma segunda camada.

Nota: O primer que usei é à base de água. Eu li sobre algumas pessoas que têm problemas com primers à base de água em MDF, fazendo com que as fibras fiquem afofadas, especialmente nas bordas. Eu testei antes em uma peça de sucata e não vi esses problemas. Eu sugiro testar com antecedência de qualquer maneira.

Pensei em usar tinta spray para a próxima fase, no entanto, era final do outono na Inglaterra quando eu estava nesse ponto, e eu precisava borrifar do lado de fora. Como o clima tornou isso impossível, consultei um profissional que faz armários e ele sugeriu a tinta para madeira Sadolin. É à base de óleo e, em teoria, não precisava de um primer, embora quando o testei em algum MDF sem primer, fiquei feliz por ter preparado de qualquer maneira. Aplicado com um pequeno rolo de espuma, seca com um lindo acabamento preto texturizado, com leve brilho. Uma coisa a estar atento é que ele precisa ser aplicado em temperaturas acima de 8 ° C, e leva cerca de 24 horas para secar a 20 ° C. Como eu estava pintando em um conservatório em novembro, a temperatura estava apenas um pouco acima da temperatura mínima, e descobri que o tempo de secagem entre as camadas era mais próximo de uma semana do que de um dia. Mas valeu a pena esperar, pois o acabamento realmente parece bom. Uma areia bem leve com um papel fino foi feito entre as demãos, e apliquei 3 demãos no total nas costas, na parte de cima e na frente. Como os lados iam ter arte aplicada, eu apenas optei por uma única camada.

Nesse ponto, também voltei minha atenção para o painel de acesso traseiro. Eu brinquei em instalar um ventilador no gabinete. Provavelmente não precisa de um no momento com um Pi 3 dentro, mas se eu trocá-lo a qualquer momento por algo que gera mais calor, ficarei feliz com a ventilação. A ventoinha que escolhi é uma ventoinha de gabinete de PC que tem um sensor térmico. Isso tem a vantagem de que para temperaturas abaixo de 30 ° C, a ventoinha funciona a uma velocidade muito baixa e quase não faz barulho. Usei a maior serra que tinha e cortei um orifício de ventilação para o ventilador, depois pintei o painel traseiro para combinar com o resto do gabinete. Também fiz dois orifícios de 32 mm na parte inferior do gabinete para puxar um pouco de ar. Eles eram cobertos com pequenas grades de ventilação e não são visíveis, a menos que o gabinete seja colocado em sua extremidade traseira. Tive que pensar em como consertar esse painel também. Eu tinha comprado uma dobradiça de piano para usar, mas não tinha os parafusos embutidos certos. Em vez disso, tive a ideia de colocar duas tiras verticais de MDF dentro da abertura do gabinete para evitar que o painel caísse para dentro e usaria um pedaço de MDF na parte interna da parte inferior do painel, junto com uma trava de came na parte superior, para evite que caia para fora. Entre eles, o painel deve ser travado no lugar. Tive que fazer um orifício de 18 mm perto do topo do painel para encaixar a fechadura e pintei as tiras verticais para combinar. Finalmente, adicionar uma fita de vedação de 1 mm de espessura ao redor da abertura e uma faixa adicional na parte inferior do painel significa que ele fica na altura certa.

Etapa 8: Preparando a parte elétrica

Durante o teste, eu tinha energia para tudo que ia para um cabo de extensão através da parte traseira aberta e tinha adaptadores de energia individuais para cada componente (Raspberry Pi, monitor, amplificador e iluminação). Para a construção final, tenho um filtro de linha interno conectado a um único conector IEC na parte traseira. Cortei o plugue de um cabo de extensão e preguei os conectores tipo espada nos fios para prendê-los ao conector IEC. Eu percebi que quando eu tivesse energia passando pelo conector, haveria conectores potencialmente expostos com a tensão da rede elétrica, então neste momento eu fiz uma seção de caixa para cobrir a parte traseira do conector e colei-o no lugar. Usei um conector comutado com um iluminador de néon. É possível conectá-los de várias maneiras - ou o néon está sempre sem uso, está ligado quando o interruptor está ligado ou ligado assim que houver energia. Escolhi a opção do meio, para que o néon funcione como uma luz elétrica.

Para fornecer a tensão para o amplificador, ventilador e LED, tive um problema. Queria deixar um soquete livre, porém o LED e a ventoinha funcionam a partir de 12 volts, mas o amplificador precisa de 9V. Isso significava que o amplificador ocuparia o soquete restante. Eu contornei isso usando uma fonte de alimentação de 12v de laptop antigo para acionar o LED e o ventilador, e conectando um conversor DC-DC para reduzir os 12v para 9v para o amplificador. Isso simplesmente deixou tudo mais organizado do que adicionar uma fonte de alimentação extra. Eu instalei um cabo de extensão do ventilador para poder remover completamente o painel traseiro, desconectando o cabo do ventilador do extensor.

Etapa 9: Arte e Moldagem

A arte foi produzida com adesivo e foi fácil de alinhar com as bordas retas dos painéis. Não é tão pegajoso que não possa ser retirado e reposicionado, então foi fácil de colocar no lugar certo. O corte das bordas é feito com uma faca artesanal, assim como os buracos para os botões e palitos. A marquise foi feita como uma impressão reversa, onde a imagem tem a camada adesiva aplicada na frente em vez de atrás, e fixada em um pedaço de perspex de 2mm.

Para a moldura, tive que recolocar o monitor e medir a distância entre as bordas do gabinete e a borda da tela. Meu primo então modificou a moldura que veio com a arte para levar esses tamanhos em consideração, e também removeu alguns dos personagens que seriam cortados devido ao tamanho da tela.

Com a obra de arte no lugar, anexei o t-mounding. O tamanho da ranhura era grande o suficiente para que eu não precisasse martelar no lugar, ela é presa com força o suficiente para que eu pressione tudo no lugar com a mão. Para qualquer ângulo que se transforma em 'T', usei um canivete Stanley para remover pequenas seções de 'T' para que ele não entortasse. Igualmente para as partes que giram para fora em qualquer grau, fiz um corte no 'T' para permitir que o exterior do monte se dobre facilmente.

Etapa 10: encaixando tudo dentro

Comecei com os alto-falantes e a faixa de luz, passando os fios pelo orifício de acesso e prendendo-os na lateral do gabinete. Eu queria tentar manter tudo bem organizado, então pensei muito sobre isso. Os cabos são cortados para serem o mais curtos que podem ser ou são amarrados ou presos para evitar fios bagunçados em todos os lugares. Usei uma pistola de cola quente para fixar a extensão na parte inferior do gabinete e também para fixar a fonte de alimentação do laptop ao lado dela.

O estojo Raspberry Pi que usei foi escolhido porque tem um suporte embutido. O único problema que pude ver é que ele colocaria o cartão SD muito próximo à superfície em que estava montado, então fixá-lo na lateral ou na parte inferior do gabinete pode dificultar a entrada ou saída do cartão SD. Por esse motivo, montei o estojo na seção de suporte do monitor, o mais próximo possível da borda, para que houvesse espaço suficiente para inserir ou retirar um cartão sem muito esforço.

O amplificador é fixado no painel lateral para que o volume possa ser ajustado atingindo o interior.

Etapa 11: The Marquee

Para encaixar a marquise no gabinete, consegui obter alguns comprimentos de 500 mm de alumínio dobrado em uma forma de 'L', com a borda interna curta tendo apenas 2-3 mm e a borda mais longa em torno de 20 mm. Três orifícios foram perfurados na borda mais longa e, em seguida, todo o 'L' é usado para segurar a marquise contra a frente da caixa de luz usando três parafusos na parte externa da seção da marquise

Etapa 12: moldura

A etapa final é a montagem do painel. Considerei várias maneiras de consertar a moldura que significariam que ela poderia ser removida se eu precisasse chegar ao monitor. Eu esperava que a moldura ficasse apenas um milímetro acima do painel de controle, o que significaria que ela precisava ser removida antes que eu pudesse levantá-lo (já que o painel efetivamente gira no lugar ao longo da borda frontal). Pensei em furar e usar parafusos ou, possivelmente, ímãs. A solução final é muito mais simples - alguns pedaços de fita adesiva dupla-face. Tem aderência suficiente para manter o perspex contra a tela, mas é fácil de puxar se necessário.

Em um golpe final de sorte, o perspex é na verdade cerca de 3 mm mais profundo do que eu esperava, então o painel de controle fica encostado nele. Isso é ótimo para quando eu precisar remover o painel novamente, no entanto, isso imediatamente teve dois problemas - o primeiro é que a moldura tinha uma tendência a escorregar lentamente e o segundo problema era mais sério. A borda do painel de controle, em vez de ser totalmente suportada pelo MDF atrás, agora está apoiada apenas em uma fina tira de perspex. Procurei por madeira com cerca de 2 mm de espessura que pudesse consertar embaixo da moldura, resolvendo o problema de queda de perspex, além de dar ao painel de controle algo firme para se apoiar.

A solução para isso foi um tanto inesperada, mas descobri que os palitos de picolé tinham a espessura certa, então fixei uma fileira deles sob o monitor, resolvendo os dois problemas de uma vez.

Etapa 13: Lista de Snag

Tive alguns problemas depois de concluir a compilação. Como mencionei antes, as porcas apertadas à mão atrás dos botões tendiam a funcionar perdidas. Desta vez, eu os apertei totalmente com uma chave inglesa, mas alguns deles se perderam com o tempo. Não queria arriscar apertá-los demais, então retirei o painel de controle e apliquei uma pequena pincelada de cola quente em cada botão entre a rosca e a porca. Deve ser o suficiente para impedir que a porca funcione novamente, mas pode ser removida facilmente se eu precisar remover um botão novamente.

A outra questão eram os próprios gravetos. Um dos comentários sobre os bastões Zippyy foi a dificuldade de às vezes acertar as diagonais. Quanto mais eu jogava, mais percebia o problema. Pesquisando os sintomas, um conselho é remover a placa restritora de baixo do manche (aquele que permite alternar entre um manípulo de 2, 4 e 8 vias). Isso melhorou um pouco o problema, mas não o suficiente. Há uma segunda placa sob o restritor, e se eu também removesse, o stick estava muito melhor, no entanto, o plástico na parte inferior do stick está então esfregando diretamente na placa de metal na parte inferior da unidade, potencialmente desgastando-o Tempo. Minha solução para isso foi usar uma Dremel para lixar parte do plástico nesta segunda placa, tornando-a muito mais arredondada, mas ainda garantindo que a parte inferior da vareta esteja esfregando plástico-plástico em vez de plástico-metal. Até agora, essa correção funcionou perfeitamente e tornou os bastões muito mais agradáveis de usar.

EDIT: Há alguns meses, substituí os microinterruptores nos bastões Zippyy por outros da marca Cherry. Isso trouxe duas vantagens. Em primeiro lugar, as varas agora estão muito mais silenciosas; os interruptores fornecidos com os bastões Zippyy são muito "clicky", não tinha percebido o quanto até experimentar os da Cherry. Em segundo lugar, ele reduziu a quantidade total de deslocamento necessária para registrar um movimento do manche. Isso tornou a jogabilidade mais fluida e precisa, e também significa que os bastões parecem mais os bastões Siemitsu genuínos que você encontra em muitas máquinas de fliperama. No total, isso me custou pouco mais de £ 15 para fazer os dois joysticks, incluindo a entrega.

Etapa 14: Aproveite

Uma vez feito tudo isso, a única coisa que resta a fazer é aproveitar os frutos do seu trabalho árduo.

Espero que este guia seja um bom companheiro para as outras instruções de construção que estão por aí, e que algumas das dicas e sugestões tenham se mostrado úteis.

EDIT: Eu carreguei a arte original para uma conta do Google Drive, pois não tenho certeza se é mais fácil obtê-la da fonte original. Ele pode ser baixado aqui - Arquivos de arte original

EDIT 2: Eu também adicionei a arte final ao Google Drive. Este contém os painéis laterais modificados com os dinossauros trocados de um lado, a marquise final, gráficos limpos para o painel de controle e o painel frontal. Não há gráficos finais para a moldura, no entanto, eles são amplamente baseados no download original. - Arte final