Retro Arcade - (Tamanho Completo Powered by Raspberry Pi): 8 Passos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

Primeiramente, gostaria de agradecê-lo por dar uma olhada no guia de construção deste sistema Retro Arcade. Estou pegando uma caixa de fliperama mais antiga e colocando-a em um gabinete independente com um monitor widescreen de 24 polegadas. As medições neste guia são aproximadas para dar uma ideia de como obter um design semelhante. Dependendo dos requisitos do seu gabinete e do espaço da sala, sua construção pode variar bastante. Coloquei uma boa lista de peças no guia para ajudá-lo a determinar o que você precisa. Tenho certeza de que vários kits Raspberry PI incluirão vários itens que podem reduzir o preço, também coisas como alto-falantes, monitores e filtros de linha antigos podem diminuir o preço geral.

Vamos começar a compilar, dividi-o em seções para torná-lo um pouco mais fácil de seguir.

Suprimentos:

Caixa e moldura:

• 4ea

  Painéis de madeira compensada de 1/4 de bétula ou pinho de 24 polegadas (w) por 24 polegadas (h)

• 5ea

  Painéis de madeira compensada de 1/4 de bétula ou pinho de 24 polegadas (w) por 36 polegadas (h)

• 5-6ea

  1 pol. Por 3 pol. Por 8 pés de pinho ou madeira branca dimensional de madeira serrada com lixamento bruto

• 3-4ea

  1 pol. Por 6 pol. Por 6 pés de pinho ou madeira branca dimensional de madeira serrada com lixamento bruto

• 1ea

  1/4 de bétula ou contraplacado de pinho de 24 polegadas (w) por 6 polegadas (h)

• 1 rolo (10-15 pés)

  1 1/4 (w) por 1/2 (grosso) calafetação de espuma preta

• 1 pacote

  Parafusos de madeira # 6 ou # 8 de 1/2 polegada

• 1 pacote

  Parafusos de madeira # 6 ou # 8 de 2 polegadas

• 4-5 latas

  Tinta spray com primer (cores e quantidade dependem do projeto)

• 2ea

  Fechadura deslizante para portas (parte traseira e área do alto-falante)

• 4ea

  Dobradiças pequenas

Itens Retro Arcade:

• Monitor (22-24 polegadas)

  Se possível, pegue um monitor usado, pois iremos descartar o shell e não será algo para reutilizar

• Raspberry Pi (versão 3+ ou superior) com fonte de alimentação para PI (51,99)

  www.amazon.com/CanaKit-Raspberry-Power-Sup…

• Caso para PI (6,49)

  www.amazon.com/iUniker-Raspberry-Model-Tra…

• Micro SD (13,00 -25,00)

  www.amazon.com/Professional-SanDisk-MicroS…

• Hub USB (11,99)

  www.amazon.com/Anker-Extended-MacBook-Surf…

• Cabo HDMI (pode ser necessário adaptador DVI ou VGA para monitores antigos) (8.44)

  www.amazon.com/AmazonBasics-High-Speed-HDM…

• 3-6 tomadas de tomadas (8.57)

  www.amazon.com/GoGreen-Power-GG-16106MS-Ou…

• Chave de alimentação externa com fusível para caixa (9,99)

  https://www.amazon.com/gp/product/B06XNMT3WL/ref=p…

• Alto-falantes (19,99)

  https://www.amazon.com/Creative-Labs-Pebble-Black-…

• Controladores (escolha): joysticks vermelhos / azuis com botões vermelhos / azuis iluminados (39,99)

  https://www.amazon.com/Hikig-Buttons-joysticks-Co…

• Adesivos: Atari Games (6,99)

  https://www.amazon.com/Popfunk-Classic-Collectibl…

• Unidade USB 32 GB (8,99)

  www.amazon.com/SamData-Drives-Memory-Stora…

Etapa 1: Seção Inferior

Subframe Meu foco para o sobrechassi é tudo sobre o peso, então usar pinho ou quadro branco realmente funcionou bem. Certifique-se de pré-furos para seus parafusos para evitar rachar a madeira se estiver usando uma broca coloque os parafusos. Minha estrutura de seção inferior foi construída com uma especificação de 36 polegadas (h) por 24 polegadas (w) e 19 polegadas (d). Eu subtraí 1/2 polegada (largura da camada de madeira compensada vezes dois painéis). Portanto, 35,5 (h) por 23,5 (w) por 18,5 (d)

A pele de compensado para esta construção foi usada para reduzir o peso geral, bem como o preço. Comprei alguns painéis pré-cortados (24 por 24) para a seção superior e (24 por 48) que foram cortados para o tamanho da seção inferior. Retalhos dos painéis cortados serão usados para fazer a plataforma entre as seções inferior e superior, bem como as laterais das seções da marquise onde os alto-falantes são colocados

Observe que coloquei uma cinta na parte inferior para reduzir o estresse de mover o case, bem como limitar a oscilação ao jogar

Etapa 2: Seção Superior

• A moldura do Arcade para a seção superior foi feita de uma combinação de tamanhos de madeira branca ou de pinho dimensional. A frente e os lados são placas de 1 polegada por 6 polegadas e as montagens na seção inferior são placas de 1 polegada por 3 polegadas. Além disso, os suportes verticais são placas de 1 por 3 polegadas.
• Os painéis laterais foram cortados e moldados à moldura (até os lados da marquise) com um quebra-cabeças. Para isso, usei dois dos painéis de compensado de 24 x 24 x 1/4.
• A seção da marquise que conterá os alto-falantes (dois recortes para permitir o som na seção superior do case) foi feita com placas de 1 por 6 polegadas. As seções finais eram painéis de madeira compensada simples para cobrir a tampa.
• A área dos alto-falantes faz parte da marquise (e assim que tiver grelhas terei saídas externas para aumentar a qualidade do som)
• Cortei uma seção de um painel de madeira compensada (24 por 24) para criar a moldura do monitor (moldura). Esta foi de longe a parte mais feia da construção, fazendo com que eu modificasse a moldura com uma moldura adicional de 1 por 3 e um pouco de remoção de espuma para esconder lacunas. Leve o seu tempo com as medições e construa os lados primeiro e você terá muito menos problemas do que eu tive com esta parte do caso.

Etapa 3: montagem do monitor

Eu queria destacar esta seção porque ela varia de acordo com o hardware que você escolher. Usei o hardware de montagem da moldura no monitor para fixá-lo em um compensado e, em seguida, em uma moldura de 1 por 3 H. A estrutura do monitor é fixada na seção superior por blocos de cunha simples nos pés da estrutura e no suporte superior esquerdo e direito. Observe que a moldura do monitor foi removida e a placa de controle ainda está conectada. Em alguns monitores, pode ser necessário ligar o monitor ou selecionar entradas. Gosto de cortar as seções originais dos botões do monitor antigo e prendê-las na parte de trás do monitor para facilitar a ativação / desativação, se necessário

Etapa 4: portas de acesso

• Para esta construção, eu queria duas portas de acesso separadas, a inferior permite o acesso ao sistema principal e a superior permite o acesso aos alto-falantes.

  • A porta de acesso principal é simplesmente 1/4 de compensado com duas dobradiças adicionadas e uma trava deslizante para proteger a porta. Uma observação é que, como o painel tem apenas 1/4 de espessura, criei blocos para prender minhas dobradiças ao painel, garantindo que meus parafusos não perfurassem o painel.
  • A porta do alto-falante tem duas dobradiças simples e é feita de madeira branca de 1 por 6 polegadas. Eu adicionei uma parada simples para restringir o movimento da porta e uma maçaneta simples para torná-la mais fácil de agarrar. Buchas de plástico e parafusos de madeira cuidaram de ambas as tarefas sem compras adicionais.

Etapa 5: Montagem do controlador

• Algumas das primeiras fotos mostram o painel do controlador como um quadro branco de 1 polegada por 6 polegadas. Tive que alterá-lo para uma seção de 1/4 por 5,5 polegadas de compensado de bétula para permitir que os joysticks se estendessem pelo painel sem problemas. A primeira foto mostra aquele painel após a pintura e todos os botões cortados. Usei um cortador de 7/8 para fazer as casas e uma pá 5/16 para abrir o buraco para os dois joysticks.
• Esses controladores são realmente fáceis de conectar simples conexões modulares do botão / joystick para o controlador e, em seguida, uma conexão USB para o Raspberry PI. Eu gosto de conectar os controladores a um hub USB com alimentação para remover o estresse no pacote de energia principal do Raspberry PI.
• Instalamos 8 botões para cada jogador abaixo são os layouts.

Painel de controle:

joystick (1) Y X L / BAR joystick (2) Y X L / BAR

Painel frontal:

(1) Seleção inicial (2) Seleção inicial

Etapa 6: Interruptor de alimentação com fusível do painel lateral

Em vez de perfurar nosso filtro de linha, montamos uma tomada externa com um interruptor com fusível. Dependendo do modelo que você adquiriu, a fiação pode variar, mas certifique-se de usar conexões com luvas onde os terminais estão próximos (reduz o risco de curto). Esta conexão também permite que você ligue / desligue o gabinete sem ter que abri-lo

Etapa 7: Instalação do equipamento

As fotos nesta seção mostram a instalação do hardware

• As fotos um e dois mostram a instalação final do monitor e do painel frontal
• As imagens três e quatro mostram as tiras de espuma (para esconder falhas nos cortes do painel)
• A imagem cinco mostra o posicionamento e o gerenciamento de cabos do Raspberry Pi 3+, hub USB, placas USB do controlador de jogos, powerstrip e controles originais do monitor. Usei fita velcro para prender os componentes ao painel inferior, que pode ser deslizado para fora da caixa quando a porta está aberta.
• A sexta foto é o posicionamento final dos dois alto-falantes USB, eles estão posicionados de forma que o som vá para a seção principal, o que deu ao sistema um som muito bom.

Notas:

• A conexão com o monitor nesta configuração é HDMI para VGA.
• Os alto-falantes vieram com alimentação USB-C, teve que adicionar um adaptador a um conector USB padrão.
• O áudio é conectado ao Raspberry Pi 3+ por meio do conector de áudio de 3,5 mm. É necessário configurar isso como uma saída no sistema ao configurá-lo.

Etapa 8: Vídeo de arcada de trabalho

Aqui está o último trabalho do Arcade com um tema PacMan para EMULATOR STATION (front end para o fliperama)

Vídeo Working Arcade

Alguns links para softwares que executam o fliperama e também o Raspberry Pi.

• Retropie: site
• Estação do emulador: site
• Raspberry Pi: site