Alto-falante Boombox Bluetooth DIY - COMO: 13 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

Oi! Obrigado por conferir este projeto, este está na minha lista de favoritos! Estou super feliz por ter realizado este projeto incrível. Muitas técnicas novas foram usadas ao longo do projeto para melhorar a qualidade geral e o acabamento do alto-falante. Como sempre, a lista de peças e materiais, diagrama de fiação, planos de construção e muitas fotos detalhadas estão incluídos, então vamos pegar nossas ferramentas e começar a construir!

Etapa 1: Planos e Design

O principal objetivo deste projeto para mim era construir um alto-falante Bluetooth de aparência decente, não ocupando muito volume e que fornecesse bastante energia para os alto-falantes. Portanto, para esta caixa de som eu escolhi um par de caixas de som de 2 vias Hertz DSK 165, que podem consumir até 80 W RMS de potência cada. Eles fornecem um som nítido e forte, sem graves opressores e, ainda assim, são super acessíveis. Eu também gosto da aparência desses drivers.

Importante observar: não afirmo que esta seja a caixa de som com melhor som em todo o universo, mas sim uma paixão e um hobby de construir caixas de som, adquirindo conhecimento no decorrer do tempo. Portanto, não posso fornecer um excelente teste de som ou gráficos SPL para verdadeiros audiófilos, mas estou tentando o meu melhor e aprendendo a alcançar resultados satisfatórios.

Eu projetei meu alto-falante no Sketchup, que é um programa gratuito para design - simples de usar e pode criar ótimos resultados. Também precisei usar o Autocad para esboçar as peças cortadas a laser. Os materiais usados foram placas de MDF de 12 mm, compensado de 4 mm e vinil de couro.

Etapa 2: Componentes, materiais e ferramentas

Certifiquei-me de incluir cada pequeno detalhe que usei para construir este alto-falante. Obviamente, nem todas as peças ou ferramentas são necessárias, mas é sempre bom saber o que você precisa.

Como mencionei antes, usei MDF de 12 mm para o gabinete e compensado de 4 mm para painéis e logotipos. Sinta-se à vontade para usar qualquer conjunto de alto-falantes de 165 mm (6,5 polegadas) e capazes de receber pelo menos 60 W RMS para melhores resultados.

O alto-falante foi projetado para uso europeu e americano, portanto, uma vez construído, o alto-falante será capaz de aceitar tensões CA de 85 a 230 Volts, adequadas para muitos países ao redor do mundo.

COMPONENTES: (Obtenha seu cupom de $ 24:

• Amplificador TDA7498E -
• Fonte de alimentação 36 V 6,5 A -
• Conversor AC para DC 12V 1A -
• Placa de pré-amplificador XR1075 -
• Receptor Bluetooth CSR64215-
• Alto-falantes de componentes -
• Interruptor LED de travamento de 22 mm 12V -
• Soquete CA de 2 pinos -
• Step Down Converter -
• Soquete de montagem em painel USB -
• Conversor isolado B0505S-1W -
• Antena Bluetooth -
• LED de 2 mm -
• Soquete de áudio de montagem em painel de 3,5 mm -
• Conector Spade -
• Cabo AC -
• Espuma Acústica -
• Cabo AUX de 3,5 mm -
• Botões amplificadores -
• Fita adesiva de espuma -
• Parafusos M2.3X10 -
• Pés de borracha -
• Inserção rosqueada M3X4 -
• Parafusos de nylon M3X4-
• Brass Standoffs -

• Selador de MDF -

FERRAMENTAS e MATERIAIS:

• Multímetro -
• Pistola de cola quente -
• Ferro de soldar -
• Wire Stripper -
• Broca sem fio -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Drill Bits por etapas -
• Forstner Bits -
• Conjunto de serra de furo -
• Wood Router -
• Roundover Bits -
• Punch central -
• Solda -
• Flux -
• Suporte de solda -

Etapa 3: vamos começar a construir

Para começar, usei uma serra de mesa para cortar todos os painéis - frontal, traseiro, inferior, superior e duas peças laterais. Você também pode ver que recortei os círculos para os drivers dos alto-falantes, o slot para os painéis de controle e traseiro, também os slots para as alças. Para cortar as ranhuras, simplesmente colei os modelos cortados a laser centralizados na peça, tracei em volta do interior e recortei grosseiramente usando um quebra-cabeças.

Etapa 4: Trabalho do roteador

Na minha opinião este passo é necessário para um bom acabamento ao fazer slots para um controle e painel traseiro para o alto-falante. Para isso, você precisará de uma tupia para aparar madeira combinada com uma broca de acabamento à face, de preferência uma broca em espiral, que corta melhor e é mais segura de usar.

Sinta-se à vontade para levar meus planos de corte a laser carregados para sua empresa local, que pode cortar os pedaços para você. Nos planos, você encontrará um modelo para o painel frontal e o painel traseiro. Encontre os centros das peças da parte superior e das costas e cole os modelos nas peças no centro. Em seguida, usando a broca de roteador de acabamento nivelado, corte ao longo da borda do gabarito.

Para as ranhuras das alças, coloquei quatro peças retas de compensado ao longo da borda, criando um gabarito que a ponta da tupia poderia cortar.

Em seguida, usando a broca de encaixe, cortei um entalhe para embutir o painel traseiro de madeira compensada. Você também pode ver que fiz um entalhe raso ao redor do painel superior para que o couro de vinil possa encostar sem se projetar muito, portanto, o painel de controle pode ser montado nivelado, quase sem deixar espaços.

Mantenha as mãos longe da broca giratória, use uma máscara contra poeira e use coletor de poeira

Etapa 5: Meu método para montar os eletrônicos

Ultimamente tenho usado cola quente para montar as peças do alto-falante dentro dele, mas não é um método confiável de prender as peças, especialmente as mais pesadas, como o amplificador ou a fonte de alimentação, que podem se deslocar com o tempo quando coladas.

Portanto, eu vim com um método muito mais agradável e fácil usando inserções roscadas. Usando um punção central, marquei os orifícios de um componente e, usando uma broca um pouco menor em diâmetro do que a inserção roscada, fiz orifícios para a inserção se encaixar. É um pouco complicado pressionar as inserções no lugar, mas usando uma mão firme e, no meu caso, uma peça plana de alumínio para montar os insertos roscados nivelados, bati-os no lugar com um martelo sem muito esforço. Você pode ver o resultado nas fotos com as inserções rosqueadas alinhadas no painel de MDF.

Também é uma boa prática aplicar um pouco de madeira ou cola CA dentro do orifício para manter as inserções roscadas com mais segurança. Apenas certifique-se de não colocar cola dentro dos fios!

Etapa 6: colar e arredondar as bordas

É hora de uma das partes mais satisfatórias da construção - a cola! Eu sempre acho essa parte agradável, então o recinto se junta e finalmente toma forma. Usei cola para madeira PVA para isso, certificando-se de usar bastante nas laterais e nas costuras internas, espalhando a cola com o dedo para um acabamento mais bonito e melhor colagem.

Tive a certeza de verificar se os painéis estavam quadrados e voltaram a cada poucos minutos para verificar se eles ainda estavam quadrados até que a cola estivesse firme o suficiente para aceitar o painel superior. Eu não usei grampos porque não os tenho em mãos - alguns pesos de haltere funcionam bem e exigem muito menos trabalho para manter o gabinete reto enquanto a cola seca.

Fora da câmera, colei as peças de suporte do painel no lugar, certificando-se de que os painéis fiquem um pouco rasos quando colocados em cima das peças de suporte.

Saí do gabinete por algumas horas para que a cola curasse totalmente e fiz os furos para os parafusos que manterão as alças no lugar e também fiz os furos para os pés de borracha, usando uma pinça para obter distâncias iguais de as bordas.

Em seguida, retirei a broca circular para alisar as bordas do gabinete e também ao redor do painel de controle superior. Esteja ciente, este processo produz um monte de poeira desagradável!

Etapa 7: aplicando o vinil de couro

Eu consideraria esta etapa como uma das mais frustrantes, demoradas e demoradas, uma vez que é realmente complicada e requer alguma prática e experiência para alcançar bons resultados. Como esta não é a primeira vez que faço isso, me senti seguro fazendo isso e sabia o que esperar.

Cortei um pedaço de vinil um pouco mais comprido do que o perímetro da caixa com as bordas do vinil um pouco salientes para que seja mais fácil envolver as bordas nos cantos arredondados.

Usei cimento de contato, certificando-me de aplicar uma quantidade saudável tanto no MDF quanto no couro vinílico e deixando-os por alguns minutos de lado para que o solvente evapore da cola e deixe a cola um pouco pegajosa. Em seguida, peguei cuidadosamente o vinil nas bordas certificando-me de tocar na cola o menos possível, estiquei um pouco e empurrei com os dedos o painel de MDF, unindo os dois. Enquanto a cola ainda está um pouco molhada, o vinil pode ser movido e ajustado por alguns minutos, mas depois ele fica preso no lugar para sempre. Como você pode ver na foto, consegui fazer uma costura um tanto invisível onde as extremidades do vinil se encontram quando enroladas ao redor da caixa. Uma boa dica é cobrir um lado com fita adesiva para que nenhuma cola grude no vinil ao colar as duas pontas.

Contornar as bordas arredondadas requer muita paciência e prática. Eu simplesmente tento puxar o vinil com um pouco de força para suavizar a maioria das rugas. Eu vou assim em um ângulo de 45 graus puxando o vinil até que ele se alise. Em seguida, uso um cartão de plástico ou um raspador para prender as bordas do vinil dentro da caixa e, uma vez que a cola esteja endurecida, apareço as bordas com uma faca afiada, certificando-se de não cortar o vinil onde ficará visível.

Uma boa dica é fazer várias incisões para aliviar a tensão no vinil, de modo que seja mais fácil envolver curvas apertadas e bordas arredondadas.

Etapa 8: pintando os painéis

Tenho que ser honesto - esta é a minha primeira vez pintando MDF com spray, mas estou bastante satisfeito com o acabamento. Há muito a melhorar, é claro, então com certeza vou!

Meu objetivo era conseguir um acabamento branco brilhante. Então, antes de tudo, alise os painéis de MDF usando uma lixadeira orbital com lixa 220. Eu apliquei algumas camadas de uma mistura 50/50 de Titebond III - água nos painéis e os deixei secar durante a noite. Em seguida, esfreguei a superfície com a lixa novamente e borrifei algumas camadas de primer cinza para alisar a superfície. Depois que as camadas de primer secaram, usei uma esponja de lixa grossa e um borrifador para lixar os painéis. Limpei os painéis com álcool isopropílico para remover quaisquer óleos e resíduos e borrifei-os com a tinta branca brilhante. Exigia 3-4 camadas para um bom acabamento. Assim que a camada de tinta secou, borrifei o verniz transparente e deixei secar por alguns dias, tomando cuidado para não tocar na superfície. Eu também borrifei os painéis de madeira compensada e meu logotipo enquanto fazia isso.

Você pode ver o brilho nos painéis que é o que eu queria.

Etapa 9: Caminhando para a montagem final

Restam apenas algumas coisas a fazer, como:

• Colar o painel de controle de madeira compensada de dentro do gabinete, certificando-se de espalhar uma boa quantidade de cola ao redor das bordas, faça uma vedação hermética.
• Pré-perfure os orifícios para o logotipo usando fita adesiva para marcar a localização exata dos orifícios dos parafusos.
• Aperte os parafusos de dentro do alto-falante que irão segurar o painel frontal no lugar. Para isso, deixei as pontas dos parafusos apenas um pouquinho para fora para poder marcar o painel onde os orifícios precisam ser feitos para receber o parafuso. Bati levemente no painel frontal para fazer as marcas no interior do painel frontal. Certifiquei-me de usar um pedaço de espuma para amortecer os golpes do martelo e deixar o acabamento intacto.
• Aplicar a fita adesiva de espuma nas peças de suporte de ambos os lados do gabinete para garantir que uma vedação hermética seja obtida assim que os painéis frontal e traseiro forem aparafusados no lugar.
• Montando as alças de transporte e aplicando cola quente de dentro dos alto-falantes para eliminar eventuais lacunas.
• Aparafusando os contrapesos de latão. Aparafusá-los manualmente é o suficiente, pois eles serão apertados no lugar quando os parafusos de náilon forem usados para prender os componentes eletrônicos.
• Cole a espuma acústica com cola quente e certifique-se de que os ressaltos de latão saiam dela. Como você pode ver, apliquei a espuma por dentro de todos os painéis.
• Colar os anéis de acionamento do alto-falante no painel frontal usando silicone transparente para evitar qualquer vazamento de ar.
• Aparafusar os pés de borracha.

Etapa 10: Eletrônica

É hora de colocar a coragem do palestrante! Fiquei muito feliz com a maneira como decidi montar os componentes eletrônicos dentro do alto-falante, foi muito fácil de fazer e resultou em que os componentes ficassem muito bem no lugar.

Usei conectores tipo espada para a maioria das conexões para garantir uma boa conexão. Também amarrei os fios juntos onde pude para eliminar qualquer ruído, uma vez que estão dentro do alto-falante. Também me certifiquei de manter os fios do sinal de áudio separados dos fios da fonte de alimentação.

Certifique-se de verificar meu diagrama de fiação para uma explicação mais detalhada.

Etapa 11: toques finais

É tão bom ver o palestrante se reunindo! Parece ótimo até agora!

Prossegui aparafusando o painel traseiro no lugar. Você pode ver que usei uma broca escareadora antes de pintar os painéis com spray, para que os parafusos possam ficar bem assentados e nivelados. Em seguida, apliquei o painel de madeira compensado posterior, usando vários parafusos pequenos para prendê-lo no lugar.

Então era hora de aparafusar os alto-falantes no lugar e colocar as grades para proteção. Em seguida, aparafusei o logotipo, o que é sempre muito gratificante! E também aparafusei os botões do amplificador no lugar, deixando um pequeno espaço entre o painel de madeira compensada para que os botões possam girar facilmente sem arranhar a superfície.

Etapa 12: Concluído

O alto-falante finalmente terminou! Muitas horas foram gastas neste projeto, mas estou super feliz com o resultado. Ele é alimentado por uma tomada AC, no meu caso de 220V. Eu realmente gosto da opção de carregar seu dispositivo com a porta USB na parte traseira. Também incluí uma antena Bluetooth no painel traseiro que aumenta muito o alcance do Bluetooth, sem problemas para transmitir através de algumas paredes e portas. Além disso, a conectividade Bluetooth é muito rápida.

Etapa 13: Considerações Finais

Eu gostaria de considerar este projeto um sucesso, parece ótimo, parece ótimo e aprendi muito construindo-o. Espero que você tenha aprendido algo novo lendo meu artigo sobre esta construção e espero ter inspirado você a construir uma você mesmo! Posso garantir - é muito divertido construir algo assim!

Vejo você em outro projeto, obrigado!

- Donny