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Fonte de alimentação DIY Lab Bench [Build + Tests]: 16 etapas (com imagens)
Fonte de alimentação DIY Lab Bench [Build + Tests]: 16 etapas (com imagens)

Vídeo: Fonte de alimentação DIY Lab Bench [Build + Tests]: 16 etapas (com imagens)

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Vídeo: Review of WUZHI WZ10020L 100V 1000W Step Down MPPT Converter CNC 2024, Novembro
Anonim

Neste vídeo / instrutível, mostrarei como você pode fazer sua própria fonte de alimentação variável de bancada de laboratório, que pode fornecer 30V 6A 180W (10A MAX abaixo do limite de potência). Limite mínimo de corrente 250-300mA. Você também verá precisão, carga, proteção e outros testes. Eles devem lhe dar uma ideia melhor, para decidir facilmente, vale a pena fazer você mesmo.

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Ferramentas principais de que você precisa:

  • Exercício:
  • Broca escalonada
  • Alicate de corte diagonal:
  • Multímetro digital
  • Kit de solda:

Materiais principais de que você precisa:

  • 36V 5A PSU
  • Módulo abaixador 300W 20A
  • Módulo de redução para saída de 12 V
  • Visor amperímetro voltímetro
  • Potenciômetros de 100k Ohm 3590S
  • Tampas para potenciômetros
  • Tomada de banana
  • Soquete AC IEC 320 C14
  • Botão liga / desliga
  • Fan
  • Pés de borracha
  • Caixa de componentes eletrônicos (loja de eletrônicos local)

Outras coisas de que você precisa:

Parafusos M3, porcas, fios, terminais de crimpagem, plugues banana, pinças de crocodilo.

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Etapa 1: visualizar

Antevisão
Antevisão
Antevisão
Antevisão
Antevisão
Antevisão

Fotos frontais, traseiras e internas da fonte de alimentação.

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Etapa 2: Componentes

Componentes
Componentes
Componentes
Componentes
Componentes
Componentes

Todos os componentes de que você precisa e algumas fotos em close-up deles.

Etapa 3: Fazendo frente

Fazendo Frente
Fazendo Frente
Fazendo Frente
Fazendo Frente
Fazendo Frente
Fazendo Frente

Na frente precisamos fazer furos para a tela, dois potenciômetros, dois soquetes banana e para a chave liga / desliga.

Para furos menores, a broca de metal funciona bem, mas para furos maiores, você precisará de uma broca escalonada para fazer os furos sem quebrar a caixa.

Etapa 4: Frente de acabamento

Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento
Frente de acabamento

Eu diria que esta é a parte mais difícil da construção - faça um furo quadrado no topo da caixa. Minha solução foi fazer muitos furos pequenos, cortar pedaços maiores e depois lixar até o tamanho certo. Eu trabalho bem, mas leva muito tempo.

Se você conhece a melhor solução, sou todo ouvidos. Deve ser a maneira mais fácil ?! Direito?

Etapa 5: Voltar

Voltar
Voltar
Voltar
Voltar
Voltar
Voltar

Agora na parte de trás, precisamos fazer vários furos para a ventoinha, para que ela possa exaurir o ar quente e um furo quadrado para a tomada CA. Nada difícil, apenas muita medição e perfuração.

Etapa 6: posicionamento do componente

Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente
Posicionamento de componente

Devemos planejar o layout interno dos componentes. Você deseja que os conectores CA da fonte de alimentação fiquem voltados para a parte traseira e os potenciômetros do módulo abaixador de 300W fiquem voltados para a frente.

Tente também posicionar esses dois componentes de forma que o ar da parte frontal inferior passe por todos os dissipadores de calor.

Etapa 7: pés de borracha

Pés de borracha
Pés de borracha
Pés de borracha
Pés de borracha
Pés de borracha
Pés de borracha

Com os parafusos no lugar, agora podemos encontrar espaço para fazer orifícios adicionais para os pés de borracha em cada canto.

Etapa 8: todos os fios

Todos os fios
Todos os fios
Todos os fios
Todos os fios

Com todos os componentes instalados agora, podemos medir os comprimentos de fio necessários (como tudo se conecta - mais tarde).

Etapa 9: Modificando o Módulo

Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo
Modificando o Módulo

Mas antes de conectar tudo, precisamos dessoldar pequenos potenciômetros existentes no módulo (no meu módulo você pode ver apenas um potenciômetro, porque eu já dessoldei um).

Precisamos adicionar fios de extensão que irão para os novos potenciômetros multivoltas.

  • O fio do meio do módulo vai para o conector inferior do potenciômetro.
  • O fio superior vai para o conector do meio
  • O fio inferior vai para o conector superior.

Desta forma, você obterá aquele potenciômetro girando no sentido horário a tensão ou corrente aumenta e no sentido anti-horário diminui.

Etapa 10: Fios CA

Fios AC
Fios AC
Fios AC
Fios AC

AC, AC, AC, tenha muito cuidado com isso, ou pode te matar. Sempre conecte o fio terra, é um ótimo recurso de segurança.

Para uma conexão rápida ao soquete AC onboard e à chave liga / desliga na frente, usei esses terminais de crimpagem de fio. Neles, adicionei um pouco de tubo termorretrátil para o isolamento.

Etapa 11: Fiação

Fiação
Fiação
Fiação
Fiação
Fiação
Fiação
Fiação
Fiação

4 fios vão da fonte de alimentação 36V. Fios grossos (16AWG ou mais grossos) vão para o módulo abaixador principal de 300 W e fios finos para o módulo abaixador adicional. Feito isso, não se esqueça de ligar o módulo adicional e ajustar a tensão de saída para 12V.

Etapa 12: Como tudo se conecta

Como tudo se conecta
Como tudo se conecta
Como tudo se conecta
Como tudo se conecta
Como tudo se conecta
Como tudo se conecta

Como é realmente difícil acompanhar essa confusão de fios, adicionei uma visão simplificada de como tudo se conecta.

Conectamos o fio CA ativo que vai do soquete da placa, passando pelo botão liga / desliga, até a fonte de alimentação. O fio neutro vai para o outro terminal e o fio terra para a conexão de aterramento

Dois fios grossos vão para o módulo abaixador principal e dois fios finos para o módulo secundário. Para ele vêm os fios da ventoinha e dois fios finos da tela

O terceiro fio fino da tela, que geralmente é amarelo, vai para o soquete banana vermelho positivo. Para este mesmo soquete vai a saída positiva do módulo abaixador principal

Finalmente, o fio grosso preto da tela vai para o conector negativo do módulo abaixador principal, e o fio grosso vermelho para o soquete banana negativo preto

E é isso, o circuito está completo. Além disso, você pode ajustar as leituras de tensão e corrente no medidor com dois potenciômetros integrados.

Etapa 13: toques finais

Toques Finais
Toques Finais
Toques Finais
Toques Finais
Toques Finais
Toques Finais

Com as tampas colocadas, os fios da tela inseridos e todos os parafusos isolados, pronto.

Mais uma coisa que poderíamos fazer são plugues banana para facilitar o teste.

Etapa 14: TESTES

TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES

Poucos testes de precisão, carga e outros.

Etapa 15: TESTES

TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES
TESTES

Poucos testes de temperatura e curto-circuito.

Etapa 16: O FIM

O FIM
O FIM
O FIM
O FIM
O FIM
O FIM
O FIM
O FIM

Então, o que posso dizer, como todas as peças custam apenas cerca de US $ 35, acho que dá um bom valor considerando a precisão e desempenho da fonte de alimentação.

Para mim, este dispositivo irá facilitar enormemente os testes de todos os tipos de eletrônicos para meus projetos futuros.

Portanto, se você está procurando uma maneira mais barata de obter precisão e desempenho acima da média, uma fonte de alimentação DIY como esta pode ser a resposta para você.

Espero que este vídeo / instrutível tenha sido útil e informativo. Se você gostou, pode me apoiar curtindo este vídeo / instrutível do YouTube e se inscrevendo para mais conteúdos futuros. Sinta-se à vontade para deixar qualquer pergunta sobre esta compilação. Obrigado por ler / assistir! Até a próxima!:)

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