Reator de arco de final de jogo impresso em 3D (filme preciso e vestível): 7 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Você precisará supercolar a grade frontal ao corpo principal. Esta parte colada precisará ser revestida com primer de preenchimento com uma camada média. Deixe algum tempo para secar e lixar todo o conjunto com uma lixa úmida de grão 400 ou 600. Tente preencher o pior das linhas de camada e marcas de passo com um pouco de super cola. Tenha cuidado para não perder muitos detalhes no processo. Perdemos alguns detalhes que pareciam melhores na impressão inicial em algumas áreas. Se você demorar, pode obter um filme um pouco mais preciso do que nós. Fazer com que as linhas de camada desapareçam totalmente provavelmente levará cerca de 5 ciclos de revestimento e lixamento.

Você precisará de 18 dos seus 32 ímãs de disco de neodímio de 6 mm (diâmetro) x 2 mm (altura) para o corpo principal. Você vai querer algum tipo de epóxi de secagem bastante rápida (como 5 min-10 min de tempo de trabalho) misturado para colar os ímãs no lugar de acordo com o padrão fornecido. Você vai querer marcar uma polaridade de todos os ímãs com um marcador permanente para manter o controle de sua direção durante a colagem. Apenas certifique-se de deixar tempo suficiente para secar sua marca antes de empilhá-la novamente, para não se confundir. Deixe bastante espaço entre eles durante a marcação, ou eles voarão juntos, possivelmente marcando o lado errado do ímã. Sim, aprendi isso da maneira mais difícil. Pode ser melhor colar uma orientação do ímã primeiro, depois a outra, porque os ímãs podem puxar uns aos outros facilmente quando ambos ainda estão molhados e lado a lado, resultando em muitos palavrões e uma raiva inextinguível. Quando terminar com esta etapa, cubra a parte de trás desta peça com uma base de preenchimento para evitar vazamentos de luz mais tarde.

Estou mostrando como pintei, mas acho que existe uma maneira mais precisa e legal de fazer isso. Este link mostra como no Coregeek Creations

Usei algumas tintas em spray para policarbonato porque é um plástico mais difícil de colar, então imaginei que a tinta iria aderir bem ao meu primer e assim o fez. As pratas Tamiya ou Duratrax parecem muito boas, especialmente depois que a lavagem preta que usei é aplicada. Apliquei cerca de 3 ou mais camadas leves de prata, deixando um tempo de secagem adequado entre as camadas. Então fiz os detalhes dourados com um pincel usando ouro Testors.

Usei tinta poliacrílica semibrilhante para selar tudo. Como 2 ou 3 demãos, deixando um tempo de secagem adequado deve funcionar. Não tenho certeza se você deseja adicionar isso com a técnica de grafite. Alguns vídeos fazem parecer que o grafite não sai facilmente depois de polir um pouco com uma bola de algodão, mas não tenho certeza se não faço isso sozinho.

O suporte deve ser coberto com uma camada de acrílico preto para torná-lo parecido com o real. Eu fiz uma lavagem com uma mistura de partes iguais de tinta acrílica preta acetinada e água. O pincel deve ser lavado em todas as áreas do adereço e enxugado com uma toalha de papel úmida até que o visual desejado seja alcançado.

Etapa 3: Placa traseira magnética e sistema de arnês

Cole os ímãs na placa traseira magnética com epóxi com o mesmo padrão de orientação de polaridade usado no corpo principal. Encontre o centro da faixa peitoral e marque-o. Marque o centro da parte superior da placa traseira magnética e da tampa da faixa torácica magnética. Cole as partes impressas em 3D na cinta torácica de modo que fiquem centralizadas e a cinta tenha a mesma aparência das fotos. Embora opcional, este sistema de alça evita que o reator de arco pareça estranho quando puxa sua camisa para baixo enquanto você a veste.

Etapa 4: Adicionar Conjunto de Painel Eletrônico de Luzes Precisas do Filme

Cole com cola quente as lindas luzes brancas da corda usando o diagrama CAD como guia. Haverá muito mais fio entre as luzes do que meu diagrama faz parecer, mas há muito espaço para enfiar esse fio no painel eletrônico. As luzes se encaixam firmemente nas ranhuras de plástico designadas para prendê-las. Apenas certifique-se de que suas luzes realmente emitem a luz na direção certa ao colocá-las. Você não quer que suas luzes apontem para um lado do reator de arco e apontem levemente em uma direção diferente do outro lado. Verifique seu trabalho à medida que avança.

Depois de ordenar tudo, certifique-se de que seus dois últimos ímãs de neodímio sejam colados da maneira certa para prender o painel ao corpo principal. Em seguida, cubra toda a fiação com a tampa do painel eletrônico. Acabei de colar a capa com cola quente e supercola. Evite usar cola quente nos ímãs, pois a alta temperatura pode desmagnetizar parcialmente os ímãs.

Cole a caixa da bateria conforme ilustrado nas fotos com supercola. A posição é importante para que se encaixe corretamente em seu peito e para que o botão liga / desliga seja facilmente acessível, mesmo quando estiver sendo usado.

Etapa 5: montar e colorir o difusor de luz

Você pode ter que lixar levemente o triângulo difusor interno para que ele se encaixe. Deve caber perfeitamente. Você pode colar ou usar um pedaço grande de fita adesiva (o que eu fiz) do lado de dentro para prendê-lo melhor.

Para obter a aparência correta, você deseja que suas peças se pareçam com vidro no lado exposto. Tive resultados muito bons imprimindo diretamente na minha cama de vidro, mas não foi o suficiente. Eu tenho que cuidar bem depois de lixar com lixa de grão 300 por todo o caminho através de diferentes grãos até chegar a 2000. Deixe a parte de trás o mais áspera possível para ajudar na difusão. Na verdade, adicionei alguns pequenos triângulos de papel encerado colados na parte de trás do difusor interno para ajudar a tornar os leds individuais menos visíveis.

Você precisará de um aerógrafo para a próxima parte. Você pode obter aerógrafos baratos que podem ser soprados ou que funcionam com pequenos recipientes de ar comprimido que funcionariam bem se você não tivesse acesso a uma configuração. Crayola ganha até US $ 20 que você provavelmente poderia hackear para funcionar. Uma boa configuração com um compressor de ar pode custar tão pouco quanto $ 80 dólares embora e irá atendê-lo em uma tonelada de projetos.

Depois de muitas falhas em fazer esta parte parecer com a do filme usando tintas, finalmente descobri que usar tintas com álcool confere um aspecto claro que permite que os padrões de preenchimento brilhem. As tintas Ranger trevo e stonewashed que usei têm as cores certas. Eu fiz uma passagem fina de azul na frente e atrás. O prop na verdade é uma cor verde com um toque de azul quando desligado. Então, usei a tinta do trevo em uma camada um pouco mais pesada para obter esse visual. Embora minha imagem faça com que pareça muito azul, ela tem a cor certa para combinar com as cores do filme quando feita da maneira que eu fiz. Não fique tentado a revesti-lo com poliacrílico. Isso atrapalha a tinta.

Etapa 6: Encaixe tudo junto e divirta-se

Etapa 7: Versões e melhorias futuras

Já tenho uma versão do carregador sem fio funcionando, conforme visto aqui. Pode até carregar através de uma caixa. O vídeo do tutorial foi filmado e um Instructable também será escrito para ele.

Há uma estátua legal da Nikko Industries feita com uma variante do nosso reator de arco. Você pode baixá-lo em seu site. Sua base não pode ser vestida como a nossa, mas se você tiver sua estátua impressa, ela pode caber em nossa base de reator de arco para o melhor dos dois mundos.

Em seguida, um unibeam laser / blue fire real e muito mais. Você pode nos apoiar no Patreon para manter vivo o sonho de criar adereços e impressões 3D incríveis.

Happy Building !!!!

Dê-me ideias para futuros recursos do reator de arco nos comentários!