Tabela final do cubo infinito reativo com som LED: 6 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Uau! Uau! Que efeito legal! - Estas são algumas das coisas que você ouvirá ao completar o guia. Um cubo infinito completamente alucinante, bonito, hipnótico e reativo ao som.

Este é um projeto de solda modestamente avançado, levei cerca de 12 horas-homem em um fim de semana para construir. Houve algum tempo de preparação, obtendo pratos de vidro, encomendando peças. Vou incluir links para tudo o que usei. Existem TONELADAS de fotos, com notas.

Esta obra de arte é realmente algo significativo de se ver, esperando que seja uma construção gratificante para você.

Se você concluir a construção, adoraria ver seu trabalho! Se você tiver alguma ideia ou dúvida, fique à vontade para postar, divirta-se, seja paciente e divirta-se!

Suprimentos

Materiais

Extrusão de alumínio com ranhura em T - 3030 -ZYLtech 3030 Extrusão de alumínio com 30 mm - 10X 1M

Conectores de cubo de canto 18x 3030

Parafusos: Prime-Line 9121711 Parafuso de máquina Phillips de cabeça plana, M8-1,25 X 16 mm

2x BTF iluminação WS2811 5m fitas LED

6x 20 "x20" 3/16 "Placas de vidro temperado (loja de vidro local, custos de envio on-line muito altos)

1 rolo de filme de espelho de 15% (BDF S15)

1 rolo de fita adesiva

1x SP107E WS2811 LED microcontrolador (som reativo)

1x (pacote de 100) Conectores de LED de 3 pinos (JST SM)

Fonte de alimentação 1x 5v 5Amp

1 cabo 20AWG -

1 cabo LED de 3 pinos (menos de 3 pés) -

Ferramentas

1x Ferro de solda ajustável de temperatura 60 w (máx.)

1 kit de rodo (incluindo um rodo de feltro)

1x Drill Power (c / Embreagem recomendada), Drill Bits e Phillips Bits

1x torneira manual de 8 mm

1x descascadores de fios automáticos

1x serra de esquadria

1x Lâmina de alumínio com serra de esquadria -

Canetas e Sharpies

2x Irwin Hand Tap Bits: 8 mm x 1,25 mm

1x Torneira manual Irwin (1/4 - 1/2 bits)

1x Canivete retrátil -

Etapa 1: Rosqueamento de rosca para barras de extrusão em T

Extrusão de Alumínio com Slot em T fará a estrutura. É forte, parece limpo e fácil de trabalhar.

Visão geral

A principal desvantagem das barras T-Slot - é que você tem que rosquear as roscas com as mãos, o que envelhece muito rapidamente e leva cerca de 2-3 minutos por torneira.

No final de cada barra há uma forma muito específica, com canais para conectar as peças (no nosso caso, que prendem os espelhos de vidro) e um orifício central para passar os fios para unir as barras a um conector.

Embora existam conectores deslizantes disponíveis que não precisam de rosca no orifício central, eles tornam as dimensões muito mais complexas e complicadas de gerenciar.

Conectores de cubo e toque

Essas roscas nos permitem usar nossos Conectores de Cubo Slot T para unir três barras em ângulos retos (como um cubo!). Esses conectores de cubo 3030 têm pinos que se alinham com os canais e um único parafuso mantém cada barra com muita firmeza. Por favor, veja as fotos relacionadas mostrando os conectores do cubo.

Dimensões

Estou usando 3030 barras de extrusão de alumínio com ranhura em T. O tamanho padrão do furo para o slot 3030 T é de 8 mm. O parafuso mais comum para este tamanho é 8 mm (diâmetro) * 1,25 mm (espaçamento da rosca).

Se você usar a barra 2020 ou 4040, consulte o diagrama de dimensionamento da sua barra.

Visão geral de rosqueamento e óleo

Pegamos nossa útil torneira dândi, apertamos com uma broca de 8 mm * 1,25 mm e prendemos a barra de entalhe em T entre alguns pedaços de madeira e a jogamos em um torno. Se você não tiver um torno, você sempre pode usar uma braçadeira C. Existem fluidos de corte sofisticados de alumínio, mas para esses cortes relativamente pequenos, o óleo Três em Um funciona bem, é barato e fácil de obter em qualquer loja de ferragens.

Como tocar com a mão

Tapping com as mãos significa exatamente isso - usar as mãos. Por melhor que seja usar uma furadeira sem fio para economizar tempo, é uma ótima maneira de deixar uma broca rachada presa na peça de trabalho. Usar um toque manual significa cortar, depois inverter, depois cortar, repetir até terminar - levando em consideração quanta resistência o metal está dando. Em geral, para cada 2-3 rotações de corte, inverta a metade de uma rotação para soltar os cortes.

Coloque uma gota de óleo no buraco e algumas gotas na própria broca. Isso mantém o bit mais nítido por mais tempo, além de reduzir a probabilidade de emperramento.

Corte tão profundo quanto o comprimento do parafuso, portanto, um parafuso de 12 mm de comprimento e 8 mm de largura precisa de: 12 mm de profundidade.

Testando Threads

Depois que um corte é concluído, eu pego um dos meus parafusos de 8 mm e uso uma ponta Phillips sem fio para testar e limpar o corte.

Enxágüe e repita para suas barras. Depois de cortar nosso estoque de barra no comprimento (depois de medir com nossas dimensões de vidro), vamos precisar de torneira para cortar as pontas - por isso não perca a torneira e pedaços como eu fiz!

Etapa 2: fazer medições com o vidro no lugar

Precisamos saber o comprimento para cortar nossas barras de alumínio com ranhura em T. Para Extrusão 3030 e superior, há um pequeno recuo dentro do cubo que ocupa o canto de cada quadrado de vidro em cerca de 1/8.

Para medir, aparafusei três pedaços inteiros de barra de alumínio T-Slot em um conector de cubo para que ficasse na vertical, inseri um único painel de vidro e usei por carpinteiros de alumínio quadrado (régua) para medir a distância de corte.

Para o meu painel de vidro de 20 ", uma vez recuado e encaixado no conector do cubo (ambos os lados), precisava de barras T-Slot com um comprimento de 19,7". Por favor, veja as fotos para referência.

Etapa 3: barras de corte, layout inicial

Lâmina de esquadria não ferrosa

Este requer uma serra de esquadria. Eu recomendo fortemente obter uma lâmina destinada a cortar alumínio (qualquer coisa que diga "para metal não ferroso"). Quanto maior for o TPI (dentes por polegada), mais limpo será o corte.

As fotos que tenho são de quando usei um rebolo, que exigia a remoção de rebarbas de metal. As lâminas de corte de alumínio não requerem muita remoção de rebarbas. Usei uma chave de fenda para retirá-los.

Corte das pontas

Eu recomendo fortemente o uso de um estilete para marcar seus cortes. Um quadrado de carpinteiro ajudará você a garantir que seu ponto final (0 no canto do quadrado de carpinteiro) esteja alinhado com a extremidade da barra.

Como você já tem as pontas da barra, pode cortar o comprimento mais próximo ao meio. No meu caso com barras de 1 metro, eu só precisei de 19,7 "de cada extremidade. Isso me permitiu bater fios em cada extremidade e, em seguida, cortar 20" de cada extremidade - mais dois toques nas peças cortadas recentemente, e eu tenho dois barras concluídas - woohoo!

Enquadramento Inicial

Ao cortar as primeiras peças, use alguns conectores de cubo e comece a montá-los. A primeira forma será um quadrado - a base sobre a qual todo o resto está! Basta inserir os parafusos nos orifícios dos conectores do cubo e apertá-los.

Furadeira - Broca Phillips com embreagem definida para 1

Como vai exigir uma quantidade significativa de parafusos Phillips, eu recomendo usar uma furadeira com a embreagem no mínimo. Desta forma, diz às suas mãos o problema e evita que se apertem com demasiada força contra o metal. Se a sua furadeira não tiver uma embreagem, vá em cada uma ao rosquear um parafuso pela primeira vez.

Etapa 4: montagem da estrutura

Mais uma vez, como sempre, consulte as fotos para montagem.

Tudo se conecta em ângulos retos com os conectores de canto, então é bastante simples.

Se você conseguir fazer com que um prato cheio de vidro se encaixe em uma única face / lado, suas medidas provavelmente serão precisas! Continue montando, certifique-se de que consegue criar um cubo. Recomendo colocar apenas 5 das 6 placas de vidro, a última é muito difícil (explicado no final).

A moldura precisa de algo para se sentar. Eu recomendo usar algo como um pedaço de madeira ou MDF de 20 "x20" x3 / 4 "para montar. Ao colocar alguns parafusos e uma arruela grande nos orifícios dos conectores do canto inferior, a estrutura pode ser montada em uma base.

Debaixo desta base, instalei rodízios 4x 3 para rolar.

O SP107 LED controlado é montado na parte inferior da madeira (elevado pelos rodízios), e um orifício é feito nas placas para que o fio passe.

Etapa 5: espelhos bidirecionais faça você mesmo

Tempo

Este é um verdadeiro teste de paciência. Você pode comprar seus próprios espelhos bidirecionais (estranhamente, também chamados de espelhos unidirecionais), mas por 5x o custo. Para qualquer coisa maior do que 12 , recomendo aplicar seu próprio filme. É propenso a arranhar, é frágil e difícil de manejar, mas com paciência e tempo você pode quebrar seis placas.

Gostaria de dois um prato de cada vez, e fazer um intervalo de 10m entre eles, pode ser fisicamente exigente deixar tudo perfeito.

Cortar filme de espelho em tamanho aproximado

Pegue o filme de espelho, desenrole um pouco e corte um quadrado um pouco maior do que a placa de vidro que você vai revestir.

Limpeza de vidro

Você quer que o vidro esteja perfeitamente limpo. E por perfeito, quero dizer, poeira absolutamente zero.

Eu recomendo fortemente o uso de panos que não soltem fiapos (toalhas de banho da AutoZone funcionam muito bem!) E um limpador de vidros à base de espuma, usei "Sprayway Glass Cleaner"

Borrife na espuma, limpe-limpe-limpe para aperfeiçoar.

Pulverizar vidro com água semi-ensaboada

A partir daí, use um borrifador para borrifar água (com uma pequena quantidade de detergente Dawn misturado, para torná-lo menos viscoso), e cubra completamente o vidro, quanto mais melhor.

Aplicando o Filme

Remova a camada protetora do filme do espelho e aplique em uma das faces.

A maneira mais fácil de fazer isso é pegar dois pedaços de fita adesiva, aplicá-los em ângulos de 45 graus em um canto em lados opostos e removê-los um do outro (veja a foto).

Devagar - quero dizer, devagar, use seu rodo de plástico semiduro e empurre o filme ao longo do vidro enquanto esprema toda a água que puder. Eu geralmente aplico de um canto, em direção ao oposto, colocando lentamente o filme com uma mão e usando o rodo ao longo do comprimento da "dobra" (onde o filme encontra o vidro) para frente e para trás para empurrar a água.

É mais uma arte do que uma ciência, e não há problema em refazer um prato, tive que refazer três pratos depois de fazer um arranhão com o rodo ou deixar a poeira entrar sob o filme. Geralmente é melhor limpar e cortar um novo pedaço de filme de espelho.

Com tempo e paciência, você terá um espelho, pegará uma lâmina de barbear e cortará ao longo das bordas da placa de vidro conforme o tamanho. Recomende protegê-lo da poeira o máximo possível, ou seja, não o deixe em uma garagem empoeirada.

Protegendo as Bordas

Felizmente, temos cerca de 1/4 de inserção / sobreposição quando a placa é inserida nas barras do T-Slot.

Mais tarde, uma vez montado, o vidro irá chocalhar com muita força contra a estrutura de metal. Além disso, a película do espelho é frágil nas pontas e difícil de cortar perfeitamente.

Peguei um pouco de fita adesiva (você também pode usar fita adesiva), rasguei ao meio (a fita adesiva rasga em linhas retas) e apliquei no comprimento de cada placa. Isso efetivamente fornece um amortecedor contra vibrações e protege as bordas do vidro e da película do espelho. Aplique uma fita protetora em cada borda de cada placa.

Etapa 6: A parte difícil - montagem e solda

Isso vai levar algum tempo, e algumas partes da montagem, não há como voltar atrás. As fotos serão muito úteis. Tenha cuidado para não deixar o seu ferro de solda, ou excesso de solda, pousar em qualquer filme de espelho, pois isso vai derreter o filme plástico.

Quadro

Monte a estrutura de base (a parte inferior do cubo), insira sua primeira placa de vidro, com o lado do filme voltado para dentro. Durante a montagem, o filme de espelho deve * sempre * ficar voltado para dentro, deixando o vidro voltado para fora (para limpeza / remoção de pó). Vamos construir o quadro inteiro, exceto a face superior (horizontal).

Fitas de LED

Há um adesivo fraco que deve vir com suas tiras de LED, isso as aplicará nas barras inicialmente.

Existem três fios: 5V (vermelho: positivo), D0 (verde: dados), GND (preto: negativo). Vai haver MUITA soldagem. Recomendo enfaticamente o uso de um ferro de solda de ponta fina com temperatura ajustável.

No final, há apenas uma única peça lógica de fita de LED, um início e um fim. Temos que pular o fio para bordas diferentes, para evitar a sobreposição de outra borda.

Eu recomendo fortemente a pré-estanhagem das pontas desencapadas de cada conector rápido e almofada de LED. Você pode conectá-los ponta a ponta usando o fio LED de 3 pinos como sobressalentes ou cortando pedaços de conectores rápidos JSM.

Ordem de Instalação

A minha ordem de instalação foi muito difícil, provavelmente há uma maneira melhor de fazer isso. Se você puder encontrar uma maneira melhor de conectá-lo, adoraria aprender com suas idéias:-).

Eu só tenho um esboço inicial do meu diagrama de fiação, mas é bem parecido. Na borda da barra final (Borda # 24), tive que adicionar um cabo de extensão de fio de 3 pinos para fazer a lacuna. O fio eventualmente acabou imprensado entre o vidro e o canal da barra T-Slot.

Testando

Conforme você progride, eu recomendo testar os padrões de seus LEDs por meio de seu controlador. É fácil fazer uma junta de solda fraca ou acidentalmente soltar um fio.

Usando o aplicativo LEDchord (com o controlador SP107E), você precisará definir um número máximo de LEDs. Certifique-se de que é maior do que o número total que você está usando, caso contrário, ele irá parar em um ponto específico - nenhum outro sinal será enviado.

Para meu exemplo, em LED Chord, eu uso: 32 segmentos, 24 pixels / seg, Total: 768 LEDs: GRB WS2811. Minha configuração tem cerca de 600 LEDs, portanto, é maior do que o mínimo necessário.

Conforme você progride e mais espelhos são instalados, ficará cada vez mais brilhante.

Assembléia final

Você tem suas fitas de LED instaladas, você já viu um pouco da beleza contida dentro da câmara.

A placa de vidro superior ainda não foi inserida, mas todo o resto está pronto para ser usado.

Faça uma limpeza final da poeira usando roupas que não soltem fiapos. Uma vez que esta câmara é selada, não é divertido abri-la novamente.

Para colocar a placa de vidro final requer alguns truques. Remova os conectores de canto na extremidade "aberta" da estrutura superior. Deve haver apenas uma única "barra" faltando, que será girada no lugar assim que a placa de vidro final for inserida.

Com a moldura semi-solta, mas resistente o suficiente para que você guie cuidadosamente a placa, empurre lentamente as barras horizontais em direção ao centro para segurar a placa de vidro. Temos apenas 1/4 de folga em ambos os lados para trabalhar, então tome cuidado e vá devagar. Quando estiver estável o suficiente, insira os conectores do cubo nos cantos., Conecte a desconexão rápida à barra final. Teste, certifique-se tudo acende. Agora gire a barra final para dentro, aperte os conectores de canto e seu cubo estará pronto. Tudo deve acender, ser controlável e bem feito!

Esperar que isso seja útil, informativo e ilumine sua vida. Muito obrigado por ler, espero que seu ano seja vivificante.