Cabine de fotos de casamento Arduino - peças impressas em 3D, automatizadas e de baixo orçamento: 22 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Recentemente fui convidado para o casamento do irmão do meu parceiro e eles perguntaram antes se poderíamos construir uma cabine fotográfica para eles, pois era muito caro para alugar. Foi isso que a gente fez e depois de vários elogios, resolvi transformar em um projeto instrucional. Portanto, esta é a forma de construir seu próprio Photo Booth automatizado por menos do que contratar um (se você puder colocar as mãos em uma DSLR).

Você pode personalizar a caixa para se adequar ao seu evento / casamento e, como ela é controlada por um Arduino Nano, você não precisa de ninguém para 'tripulá-la' durante a noite.

Os convidados apenas pressionam o botão gigante do fliperama e a cabine de fotos os guia por sua própria sequência de fotos.:) Três fotos são tiradas com 10 segundos de intervalo (você pode alterar isso no código se desejar). As fotos são exibidas após cada foto na tela grande. Cópias de alta qualidade das fotos são salvas no cartão de memória da câmera para recuperação após a festa.

Esta é a primeira vez que utilizo mais habilidades (se é que você pode chamar minha marcenaria assim) do que apenas eletrônica e impressão 3D. Aqui posso combinar fotografia, marcenaria, eletrônica, decoração, programação e impressão 3D.:)

Etapa 1: O que você precisa:

Você precisará de algumas coisas para construir o seu próprio. Coloquei alguns links para as partes na Amazon abaixo:

• Um Arduino Nano (x1):
• Resistor 2,2k e 1k (x1 de cada):
• Botão gigante iluminado do fliperama:
• Matriz de exibição MAX7219:

• Um cabo de liberação do obturador para sua câmera SLR - Ive construiu e testou esta cabine fotográfica com uma câmera Canon.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS / Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Placa de ensaio ou alguma placa perfurada - vou mostrar como conectar tudo usando qualquer um deles.
• Breadboard:
• Perfboard:
• Uma tela ou monitor (estou usando este ASUS VC239H de 23 "):
• Alguns pequenos comprimentos de fio de conexão para a eletrônica interna:
• Quatro comprimentos de fio mais longos para conectar ao botão de arcade (usei dois comprimentos de fio de alto-falante):
• Alguns filamentos para as peças impressas em 3D:
• E uma câmera SLR digital:

Para a habitação

Alguns painéis de madeira Alguns parafusos Tinta e outros materiais para decoração.

Etapa 2: imprimir o suporte da câmera

O arquivo para a montagem da câmera pode ser impresso em PLA ou um material semelhante. Imprimi o meu com uma altura de camada de 0,3 mm e demorou pouco menos de 7 horas para imprimir. Você não precisa de nenhum suporte e eu não preciso de uma aba na minha cama de impressão aquecida.

Use uma alta porcentagem de preenchimento, pois ele deve suportar o peso de sua câmera. Optei por imprimir o meu com um preenchimento de 60%.

Etapa 3: Corte de madeira para habitação

Para a caixa, você precisa cortar cinco painéis de madeira diferentes. Cortei o meu de um pedaço de MFC 18mm que eu tinha ao redor.

Você precisa cortar os seguintes painéis de tamanho:

• 580 x 620 mm (x2)
• 200 x 420 mm (x2)
• 200 x 380 mm (x1)

Etapa 4: recortes no painel frontal

O painel frontal precisará de três recortes. Estes são para o display LED, lente da câmera e monitor.

Buraco da lente

O orifício circular para a lente deve ter 106 mm de diâmetro com seu ponto central a cerca de 95 mm da parte superior e 240 mm da lateral.

Orifício de exibição de LED

O recorte retangular para a tela de LED deve ser feito com cerca de 145 mm de largura por 48 mm de altura, com sua borda curta 120 mm na lateral da placa e a borda superior abaixo de 70 mm da parte superior da placa.

Orifício do monitor

O corte para o monitor (se você estiver usando o mesmo que eu) deve ter 285 mm de altura e 430 mm de largura. Centralize-o na largura do tabuleiro e com sua borda inferior 100mm acima do lado de fora do tabuleiro.

Achei mais fácil marcar o tamanho dos recortes e depois fazer um furo no interior dos limites para permitir que eu use um quebra-cabeças para criar o recorte.

Depois de fazer isso, adicione um corte de raio de 100 mm a cada um dos cantos. Isso deve ser feito em todos os quatro cantos de ambas as placas, que medem 580 x 620 mm.

Etapa 5: montar a caixa

O alojamento é melhor montado colocando a frente sobre uma superfície e, em seguida, colocando as duas placas de 200 x 420 mm em pé em suas bordas longas no perímetro da placa em ambos os lados. A peça menor é então posicionada na parte inferior.

Você pode então abaixar a parte traseira em cima deles e, depois de verificar se estão todos alinhados, aparafusá-los juntos com parafusos de madeira escareados. Você precisa rebaixá-los se quiser cobri-los quando for decorá-los mais tarde. Feito isso, vire cuidadosamente a carcaça e aparafuse a face frontal.

Neste ponto, você deve ser capaz de se levantar como o meu na foto acima.

Etapa 6: Decoração - Preenchimento, Lixamento e Pintura

Agora você pode cobrir os orifícios dos parafusos no painel frontal com Polyfilla e, uma vez que esteja firme, lixar bem. Cubra apenas os orifícios dos parafusos na parte frontal da cabine fotográfica, pois precisaremos remover a parte traseira mais tarde para acessar o interior da cabine fotográfica.

Em seguida, optei por pintar os dois terços inferiores de minha cabine fotográfica com uma cor semelhante a arroz. Para fazer isso, mascarei o terço superior com alguma fita adesiva e apliquei três demãos de tinta (dando tempo de secagem entre cada demão).

Etapa 7: Decoração com enfeites impressos em 3D

Para ajudar a cobrir os cortes brutos que fizemos anteriormente, você pode imprimir os arquivos STL anexados para obter um conjunto de cortes para colar no lugar. Descobri que isso melhora muito a qualidade visual da construção final.

Optei por imprimir todas as minhas em cinza, mas fique à vontade para escolher a cor (ou combinações de cores) que desejar.

Você precisa imprimir os seguintes arquivos apenas uma vez:

• lensring. STL (43 minutos para imprimir)
• max7219mount. STL (42 minutos para imprimir)

Esses dois arquivos precisarão ser impressos duas vezes cada (para obter os quatro cantos do corte do monitor):

• cornerA. STL (1 hora e 45 minutos por par)
• cornerB. STL (1 hora e 45 minutos por par)

Imprimi todo o meu com uma altura de camada de 0,3 mm sem nenhum suporte. Pode ser necessário adicionar uma aba se tiver dificuldade para imprimir as peças dos cantos.

Assim que as impressões estiverem concluídas e a tinta secar, você pode fixá-las no lugar com um pouco de cola termofusível.

Etapa 8: preparar o display LED MAX7219

Prepare e solde cinco comprimentos de 50 cm de fio de ligação (cerca de 22 AWG) aos cinco pinos machos no final do módulo de exibição.

Etapa 9: preparar o botão Arcade

Remova os componentes eletrônicos do botão de arcade girando e puxando-os suavemente da base. Isso o tornará mais fácil de manusear durante o trabalho.

Usei fios de alto-falante de 4 m de comprimento para conectar o botão à cabine fotográfica, pois isso me permitiu colocar o botão mais à frente da cabine fotográfica para manter os convidados afastados da cabine fotográfica.:)

Solde um fio separado para cada uma das quatro conexões disponíveis. Os dois internos são para o switch e os dois externos são para o LED. Se mais tarde você descobrir que a polaridade está errada, você pode simplesmente retirar a lâmpada do suporte e reinseri-la ao contrário.

Etapa 10: preparar o cabo do obturador

Agora podemos abrir o cabo de liberação do obturador e observar quais fios estão conectados a quê.

Para o disparo do obturador que eu tinha para minha câmera Canon, eu só tive que remover um pequeno parafuso da parte traseira e abri-lo com cuidado. Dentro de você deve encontrar três placas de metal. Anote (ou tire uma fotografia) de qual fio está conectado a qual placa. O seu pode não ser igual ao meu.

Com o meu, a placa de 'foco' da placa superior é conectada ao fio amarelo. A placa de 'aterramento' do meio é conectada ao fio vermelho e a placa de 'obturador' inferior é conectada ao fio vermelho.

Quando o foco ou a placa do obturador faz contato com a placa de solo central, ele aciona aquele passo na câmera.

Depois de tomar nota da fiação, corte cuidadosamente os fios da placa de metal. Precisamos apenas guardar o próprio cabo. As placas e o invólucro devem ser reciclados.

Etapa 11: montagem do circuito

Montei o circuito para este projeto (como a maioria das pessoas faria) em uma placa de ensaio primeiro. Então, depois do casamento, decidi tentar soldar os componentes em um pedaço de placa perfurada.

Na próxima etapa, vou guiá-lo pela montagem dos componentes eletrônicos na placa de ensaio como fiz primeiro. Se você preferir montar os componentes eletrônicos em um pedaço de placa perfurada, pule uma etapa.:)

Etapa 12: montagem de eletrônicos em uma placa de ensaio

Coloque seu Arduino Nano na parte superior da placa de forma que seus pinos se espalhem pela divisão central.

Use um fio curto para conectar a conexão de aterramento ao trilho externo.

Conecte o resistor de 1k (Marrom-Preto-Vermelho) entre o pino D12 e o trilho interno.

Para conectar o display LED MAX7219 à placa de ensaio, conecte-se:

• VCC -> 5v
• GND -> Trilho de aterramento externo
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Uma vez que o fio vem dos botões do arcade, o interruptor deve ser conectado ao D8 enquanto o outro fio é conectado ao trilho de aterramento externo.

O fio positivo do LED dos botões deve ser conectado ao D9 e o outro ao trilho de aterramento externo.

Posicione o resistor de 2.2k entre o trilho interno e uma das fileiras sobressalentes no final da placa de ensaio.

Nesse ponto, parei e usei cola hot melt para prender alguns dos cabos no lugar.

Conecte o fio que vinha da placa inferior dentro do disparador ao trilho interno (vermelho no meu caso). O fio que estava na placa intermediária / terra deve ser conectado à mesma fileira em que você acabou de conectar o resistor 2.2k. Finalmente, use mais um comprimento adicional de fio para conectar o trilho de aterramento onde o resistor de 2.2k é conectado à placa intermediária / de aterramento.

Etapa 13: Montagem de eletrônicos em uma placa perfurada

Desenhei um diagrama para a placa perfurada que está anexada a esta etapa. O lado esquerdo mostra a visão da parte superior do tabuleiro e o lado direito mostra a parte inferior. Ao seguir, tome cuidado para observar onde os pinos foram conectados junto com a solda na parte inferior.

Eu criei um vídeo para guiá-lo por essas conexões, um por um. Você pode assistir a esse clipe aqui:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Etapa 14: enviando o código

Conecte seu Arduino Nano ao computador usando um cabo USB.

Baixe o código do projeto: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth e abra-o no IDE do Arduino.

Selecione o tipo de placa 'Arduino Nano' e o processador 'ATmega328p'. Escolha a conexão serial para seu Arduino e carregue o código.

Etapa 15: Teste os eletrônicos

Se tudo estiver indo bem, você pode pressionar o botão ao lado do LED aceso e o display LED Matrix deve fazer uma contagem regressiva de 10 e então (se você conectou sua câmera) tirar uma foto. Se isso se repetir mais três vezes sem problemas, podemos prosseguir para a próxima etapa. Se algo não tiver ocorrido como esperado, agora é um bom momento para solucionar o problema antes de prosseguir.

Etapa 16: Organize a fiação

Onde você tiver longas extensões de fiação (como entre os componentes eletrônicos do botão de arcade e o Arduino), use algumas tiras de fita isolante ou algo semelhante para manter unidas as diferentes partes do fio.

Isso manterá tudo bem desemaranhado e mais apresentável.

Etapa 17: monte a câmera

Vamos montar a câmera na caixa de madeira. Para fazer isso, primeiro precisamos anexá-lo à montagem impressa em 3D. Usei o parafuso de dedo do meu tripé. Você pode prendê-lo usando o slot em cada lado da impressão. Não aperte muito ainda, pois ele precisa ser capaz de deslizar para cima e para baixo ao longo do slot.

Deslize-o para dentro da caixa e posicione a lente dentro do recorte. Use um marcador para marcar onde a montagem da câmera está posicionada na tabela para que possamos remover a câmera e, em seguida, remova a parte de trás da cabine fotográfica (é por isso que não cobrimos os parafusos traseiros com Polyfilla anteriormente) para podermos para aparafusar facilmente o suporte no lugar usando as marcas que acabamos de fazer para o posicionamento.

Etapa 18: Instalando o Monitor

Para fixar o monitor no lugar, usaremos mais algumas peças impressas em 3D. O primeiro é ScreenFoot.stl. Eu imprimi isso com uma camada de 0,2 mm de altura (o que levou cerca de 1 hora e 10 minutos). Para saber onde aparafusar isso, coloque o monitor voltado para baixo (sem o suporte do fabricante encaixado) na caixa sobre seu recorte e, em seguida, abaixe a impressão 3D na parte de trás do 'pé'.

Para evitar que o monitor caia para trás, você precisa imprimir os dois arquivos de suporte de tela (eles são entregues). Eles são aparafusados próximo aos cantos superiores do monitor. O parafuso que passa pelo orifício atua como um pivô, o segundo parafuso permite que a impressão 3D se encaixe sob ou sobre ele. Isso permite que você remova e reinstale o monitor facilmente mais tarde.

Etapa 19: Instalando os eletrônicos

Use um pouco de cola quente derretida ao redor do interior do acabamento LED Matrix que imprimimos em 3D anteriormente para mantê-lo no lugar. Certifique-se de que, ao olhar de trás, a escrita no módulo esteja de trás para frente e de cabeça para baixo. Isso significa que ele foi instalado corretamente para quando visto de frente.

Use cola hot melt para prender a placa de circuito perfurada no lado interno da caixa. Se você optou pela placa de ensaio, há uma boa chance de que ela tenha um suporte autoadesivo que você pode usar. Caso contrário, a cola quente deve servir.

Embora tenhamos fácil acesso aos componentes eletrônicos, também seria uma boa ideia adicionar um cabo USB ao Arduino (para ligá-lo), o cabo da tela do monitor e também a fonte de alimentação do próprio monitor.

Uma vez feito isso, você pode recolocar a parte traseira da cabine fotográfica.

Etapa 20: montagem do botão iluminado do Arcade

A montagem dos botões de arcade é impressa em 3D. Optei por usar uma altura de camada de 0,2 mm e uma qualidade de impressão superior, pois os usuários da cabine fotográfica estarão próximos a esta impressão e eu queria que ela tivesse uma aparência suave.

O botão é aparafusado na parte superior da impressão e, em seguida, os componentes eletrônicos são reinseridos por baixo. Todo o conjunto pode então ser montado no topo de um tripé para um posicionamento e ajuste convenientes.

Etapa 21: configuração e conexão da câmera

Deixei meu DSL totalmente automático, incluindo o foco. Eu também mergulhei nos menus e configurações para definir a 'Revisão da imagem' como 'Manter'. Isso significa que, depois de tirada uma foto, ela permanecerá para ser revisada no visor grande até que a próxima foto seja tirada.

A câmera agora pode ser colocada de volta em sua montagem e o parafuso pode ser reinserido por baixo para prendê-la no lugar. Desta vez, vale a pena fazer com firmeza para evitar que a câmera se mova muito. Em seguida, precisamos conectar o cabo de vídeo ao monitor que, no meu caso, é uma conexão mini HDMI. O outro cabo que precisamos conectar é o obturador da câmera do Arduino.

Etapa 22: Concluída

Agora você deve ser capaz de ligar a câmera, o monitor e o Arduino pronto para tirar algumas fotos, apertar o botão Arcade e (se ninguém estiver olhando) fazer algumas poses!

Espero que tenha gostado de fazer o seu. Não se esqueça de dar uma olhada em alguns dos meus outros projetos.:)

Lewis

Segundo prêmio no concurso multidisciplinar