Gadget Cashe Post para caça ao tesouro: 12 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Saudações, caçadores de tesouros!

Outro da série de ferramentas que utilizo para criar caças ao tesouro, é um cajá de gadget feito de tubo de PVC. O que é um gadget cashe? A palavra vem de nossos amigos do mundo do geo-cash para descrever um lugar para esconder algo à vista de todos que tem um ar de "gadget" mecânico ou elétrico. Neste caso, um Arduino com servo, luzes LED e teclado para, em essência, fazer um cofre. Como se trata de uma caça ao tesouro, não usei muito o charme para torná-lo à prova de bala, à prova de bomba ou com abertura forçada. Afinal, é PVC e madeira.

Os suprimentos que usei para este projeto foram, em sua maioria, reciclados. Ser um mergulhador de lixo nível ninja tem suas vantagens distintas. Sinta-se à vontade para modificar, alterar ou redesenhar tudo para se adequar às suas necessidades. É por isso que chegamos ao Instructables, certo? Ideias!

Lista de materiais para esta construção:

(1) Tubo de PVC, 4 polegadas de diâmetro, cerca de 2 pés - também pode ser tubo de esgoto ABS ou se você estiver se sentindo inspirado em aço. O tubo precisa ser o mais liso possível por dentro, pois a inserção precisa deslizar dentro do tubo sem muito arrasto. Você pode alongar ou encurtar isso a um ponto, mas você precisará de pelo menos 30 centímetros para empinar todo o funcionamento dentro do tubo. faça com que funcione e ainda tenha espaço para qualquer outra coisa que você deseje conter. Você pode ir maior com o tubo se quiser, mas fica caro muito rápido para os acessórios e o próprio tubo.

(1) Arduino - usei um mega que é um exagero. Um uno, micro ou qualquer uma das unidades de tamanho médio funcionará. Você precisará de 8 pinos para o teclado, 2 pinos para a luz LED de duas cores e 1 pino para o servo. 11 pinos no total. Eu sugeriria usar uma das unidades que podem ser alimentadas diretamente com uma bateria de 9 volts sem um regulador de energia externo para manter a pegada menor

(1) teclado 4x4 - disponível no ebay, amazon e incluído em quase todos os kits para iniciantes do Arduino. Você também pode usar um 3x4 sem ter que alterar o código, mas será necessário verificar se os pinos estão conectados corretamente. Mais sobre como isso é feito mais tarde.

(1) servo - usei um micro servo do kit para iniciantes que tinha, mas também estão disponíveis na Amazon, Ebay e em qualquer loja de hobby decente ou site de hobby.

(1) LED de duas cores, vermelho / verde - usei um LED de duas cores apenas para manter a pegada pequena. Se você quiser, pode usar dois LEDs o código permanecerá o mesmo

Pedaços de sucata de piso de madeira, plexiglas ou alumínio - eu fiz esta versão com sobras de piso de madeira dura porque, é claro, eu mergulhei no lixo para lá. Se eu tivesse que fazer de novo, provavelmente usaria pleiglas. O piso de madeira incha dependendo de quanta umidade há no ar. Se se expandir muito, a inserção ficará presa dentro do tubo. A opção de alumínio requer um equipamento um pouco mais especializado para moldar.

Molas, fios, conectores de cabeçalho, porcas e parafusos, parafusos e outras ferragens variadas.

Etapa 1: Etapa 2 - o tubo

O ponto de partida é o cano que você vai usar. Usei um pedaço de pedaço de PVC de 4 polegadas com cerca de 60 centímetros de comprimento de um projeto de tubo de drenagem. Uma coisa que descobri da maneira mais difícil é que o tubo de PVC pode ou não ser perfeitamente redondo. É muito parecido, mas quando você constrói a inserção para se encaixar bem perto, você descobrirá se o seu tubo é redondo ou não. Se o seu tubo estiver um pouco fora do formato, a inserção pode ser ligeiramente menor para permitir que gire livremente dentro do tubo. Mais sobre essa parte mais tarde.

A primeira parte é o próprio cachimbo. Você precisa ter ambas as pontas quadradas e lisas, pois você pode fazê-las. Usei uma serra de fita para corte de metal. Isso deixou uma rebarba difusa na extremidade que limpei com uma faca de barbear. Depois disso, corte uma tira de 1/4 de polegada da extremidade do tubo. Isso também precisa ser o mais quadrado possível, pois essa é a faixa na qual a fechadura se encaixará.

Olhando a foto você pode ver que a banda tem uma pequena seção cortada dela. Tenha cuidado para não cortar muito do anel de uma vez. Você quer apenas o suficiente para que o anel possa ser comprimido e empurrado para dentro do tubo com pouca ou nenhuma folga entre as pontas. Iremos eventualmente colar isso no interior do tubo para que fique o mais apertado possível. NÃO COLO O ANEL AINDA!

Etapa 2: Etapa 2 - o acessório básico

Agora que você tem a seção do tubo cortada e quadrada, a inserção será cortada e construída em torno do comprimento desse tubo. Usei piso de sucata Pergo porque tinha algumas peças cortadas que estavam bem próximas do tamanho certo, sem muitos cortes. Se você seguir minha sugestão e fazer isso com plexiglas, obtenha plexiglas de 3/16 (4 mm) de espessura. Qualquer que seja o material que você decidir usar, corte um pedaço que seja cerca de metade mais comprido do que o tubo. Você está tentando cortar a largura do material para que, ao colocá-lo dentro do tubo, ele gire, mas ainda se arraste nas laterais das paredes. Isso é importante porque se houver muito respingo, quando o inserto for colocado dentro, as travas não se encaixarão corretamente. Depois de cortar a largura básica, chanfrar as bordas do material para se livrar dos objetos pontiagudos. Em seguida, corte uma única peça que seja cerca de 3/4 pol. (20 mm) mais curta que o comprimento do tubo. Você terá um pedaço sobrando que você cortou. Corte este pedaço ao meio, o que lhe dará 2 pedaços de cerca de 6 polegadas de comprimento. (152 mm). Como você pode ver nas fotos, existem ranhuras cortadas na parte inferior da peça principal que tem metade do comprimento das seções curtas. Você também cortará ranhuras nas seções curtas do mesmo comprimento para que possa colocá-las juntas em forma de X e as bordas inferior e superior fiquem alinhadas. Não os cole ainda, pois temos mais alguns cortes a fazer na próxima etapa.

Etapa 3: Etapa 4 - Corte os entalhes

Pegue sua forma de X e com um marcador pontiagudo, escolha uma das pontas e marque-a na parte inferior. Todos os cortes nesta etapa serão feitos na parte inferior. Voltando ao tubo, insira o anel dentro do tubo apenas rente ao topo do tubo. Com isso podemos medir o diâmetro dos entalhes que precisam ser cortados na parte inferior da pastilha. Isso permitirá que a inserção passe parcialmente pelo anel, mas ainda dando um passo para impedir que a inserção passe por todo o anel. Usei uma serra de mesa para fazer os cortes. Os cortes devem ter cerca de três vezes a espessura do anel. Isso dará espaço de balanço suficiente para que as fechaduras passem pelo anel e ainda tenham comprimento suficiente para fazer chanfros para a borda inferior das fechaduras. Mais sobre a fechadura mais tarde. Por ora desmonte o inserto, faça os cortes nas seções inferiores, só depois remonte. Faça qualquer corte e forma para que haja folga para os cortes passarem sem arrastar pelo interior do anel.

Etapa 4: Etapa 5 - o círculo superior

Selecione um pedaço de madeira um pouco maior do que o diâmetro interno do tubo. Marque e faça um orifício de 1/4 de polegada no centro do quadrado para colocar um parafuso e uma porca. Em seguida, monte a madeira em uma furadeira ou torno e molde o círculo para ter uma lacuna da espessura de um cartão de crédito em toda a volta para que caia suavemente dentro do tubo. Isso deve coincidir com a borda superior da inserção quando você colocá-la no topo da seção de inserção X.

Etapa 5: Etapa 6 - Entrada do Círculo Superior

O teclado fica preso na superfície superior do círculo superior. O teclado possui um pequeno cabo de fita que precisa ter um orifício para passar pelo círculo superior. Olhando para a parte de trás do teclado, você pode ver por onde o cabo passa. Marque a largura e a localização aproximada de onde o cabo precisa passar. Marque onde o orifício precisa estar então nos orifícios da prensa em cada extremidade da marcação do orifício. Faça orifícios entre os dois orifícios externos para remover o material e, em seguida, com uma lima ou ferramenta Dremel, alise e molde o orifício de forma que o cabo plano passe sem problemas pelo círculo superior. Uma vez que o orifício esteja completo, limpe qualquer poeira do círculo superior, em seguida, descasque e cole o teclado na superfície superior do círculo superior. Você terá alguns espaços em todos os lados do teclado. É aqui que o conector da bateria de 9 volts e o LED de duas cores estarão localizados. Agora que o teclado está preso, você pode fazer os orifícios para o LED e o conector da bateria. Instale ambos e cole com cola quente ou epóxi.

Etapa 6: Etapa 7 - Prenda a parte superior ao inserto

Coloque o teclado do círculo superior sobre a mesa e, em seguida, coloque a inserção de cima para baixo com os cortes voltados para cima do círculo superior. Gire a inserção de forma que toda a fiação fique livre e, em seguida, aplique epóxi no círculo superior para a inserção.

Etapa 7: Etapa 9 - Configurando o anel

Agora que você instalou o círculo superior e deu tempo de secar, é hora de colar o anel dentro do tubo. Insira o anel dentro da parte superior do tubo e pressione para baixo em uma curta distância. Coloque a inserção dentro da unidade do anel e os cortes param no anel. Pressione suavemente a inserção e o anel para baixo no tubo até que o topo do círculo superior da inserção esteja cerca de 1/8 de polegada (3 mm) abaixo da borda superior do tubo. Visto da parte inferior do tubo, você deve ter uma folga de cerca de 1/4 de polegada ou mais. (6 mm) A distância superior é mais importante do que a inferior. O importante é que o inserto não saia do fundo do tubo. Remova o inserto e, na parte inferior, marque a localização do anel no tubo. Empurre o anel mais para o centro, aplique cola de PVC logo acima da marca que você fez e, em seguida, puxe o anel de volta para a marca. Prenda o anel no lugar para que fique bem preso ao tubo. Assim que o anel estiver seco, substitua a inserção. Ele deve cair logo abaixo da borda superior do tubo e repousar no topo do anel. Uma vez feito isso, remova a inserção. A ideia é que, quando a inserção é travada no lugar, uma tampa de borracha pode ser colocada sobre o topo do tubo para cobri-lo, mas a espessura do conector de 9 volts não pressiona contra a parte inferior da tampa.

Etapa 8: Etapa 9 - os bloqueios

As travas são feitas de plexiglas e são montadas no inserto com dois parafusos de máquina. Os parafusos da máquina têm porcas nylock para permitir que sejam apertados, mas ainda deixados soltos o suficiente para permitir que as travas se movam livremente. Uma mola é então montada de forma a empurrar as travas para fora. A mola é sustentada por um pequeno pedaço de haste roscada e um par de porcas nylock. Ajuste as porcas para evitar que as travas se desloquem e fiquem presas quando inseridas no tubo. Você precisará conectar o servo de uma forma que não interfira com a trava ou a lateral do tubo quando a inserção for colocada no tubo. Depois de instalar as travas, elas se movem como se deveriam deixar cair o tubo e as travas devem encaixar no anel. Se não, corte, lixe ou modele as travas conforme necessário até que o façam. Se você virar o tubo de cabeça para baixo, poderá ver melhor as travas e destravá-las quando estiverem funcionando. Certifique-se de que eles sejam desbloqueados como deveriam. Depois que o fundo estiver colado no tubo, será muito difícil destravar manualmente as travas sem fazer um orifício na tampa inferior. Como as travas são acionadas por mola, a bateria não precisa ser instalada e o código inserido para substituir a inserção dentro do tubo. Simplesmente abaixe a inserção de volta no tubo e pressione para comprimir a mola até que as travas se encaixem.

Etapa 9: Etapa 10 - a chave limitadora

A instalação do interruptor de limite não é totalmente necessária, mas eu o coloquei para garantir. O interruptor de limite empurra contra o anel e é mantido fechado pelo anel quando as travas engatam o anel. Quando as travas são liberadas, a mola empurra a inserção para fora do tubo uma distância e a chave se abre. Isso informa ao Arduino que os bloqueios estão limpos e o servo pode liberar os bloqueios. Isso mantém as travas abertas se, por algum motivo, o tubo ficar preso na lateral da inserção, você pode mexer nele sem que as travas voltem ao lugar antes de você ter a chance de remover a inserção. Você também pode alterar o código para incluir um atraso que mantém os bloqueios abertos, mas você ainda pode ter problemas se a inserção vincular. É apenas algo que eu fiz.

Etapa 10: Etapa 11 - a primavera

O conjunto da mola é uma combinação de uma mola de compressão helicoidal, uma pequena haste roscada, várias porcas e duas peças de suporte de madeira com orifícios perfurados. As porcas permitem ajustar a posição da ponta da haste e ajustar a tensão da mola. Você quer cerca de 1 polegada ou mais de lançamento para que a mola possa ser comprimida completamente com a parte inferior do inserto e ainda puxá-la para cima o suficiente para que a trava fique fora do anel. Será necessário mexer nisto para que funcione corretamente.

(Atualização 7-12-19. Descobri da maneira mais difícil que a versão em madeira deste não fica bem sob tensão da mola o tempo todo. Ele quebrou após ser instalado no tubo e o inserto teve que ser retirado o tubo. Refiz o suporte da mola com um pedaço de aço plano de 1/2 polegada de largura que foi dobrado em forma de u nas mesmas distâncias dos suportes de madeira. Todo o mecanismo da mola foi então preso à peça de metal e aparafusado ao seção de madeira da inserção. Até agora, parece estar funcionando bem.)

Etapa 11: Etapa 12 - o Arduino

Como eu disse antes, você pode usar um Uno, micro, mini ou qualquer outro Arduino que exista. Usei um Mega porque tinha, mas nesse caso é um exagero. O código não é tão grande e há muitos pinos em um Uno para fazê-lo. Você precisa de: 8 para o teclado, um para o LED vermelho, um para o LED verde e uma saída PWM para o servo. Isso é 11. O código é escrito para funcionar com qualquer Arduino, desde que tenha 11 ou mais pinos. Descobri que a maneira mais fácil de prender o microcontrolador é usar uma tira de fita adesiva dupla de espuma. Esta é uma boa montagem e ainda se você quiser usar o mesmo microcontrolador em um projeto diferente, você pode sem destruir a placa tentando retirá-lo. Não listarei o que está conectado onde, como está comentado no código, e você provavelmente desejará alterar algo de qualquer maneira. As três primeiras fotos mostram uma bateria interna que eu estava usando para teste. Os últimos quatro mostram onde o conector da bateria foi instalado posteriormente. A imagem do pequeno chip redondo é um retificador em ponte. Isso geralmente é usado para fazer alimentação DC a partir da alimentação AC. São essencialmente quatro diodos dispostos para sempre rotear a energia positiva para um terminal e negativa para o outro, independentemente da polaridade da energia de entrada. Neste caso, é usado para garantir que não importa como a bateria esteja conectada do lado de fora do insert, o positivo sempre irá para o positivo e o negativo sempre irá para o negativo já que o Arduino não funciona bem se a alimentação é revertido. Conecte o clipe da bateria aos dois terminais que têm o sinal ~ ao lado deles, mais ao positivo e - ao negativo. Fácil McCheesy. Aqui está um pacote de 10 deles da Amazon

Para evitar que a fiação ficasse presa nas paredes do tubo ou nas fechaduras, usei uma pistola de cola quente para fazer gotas nas quais pressionei os fios para direcioná-los de forma a mantê-los limpos e organizados.

Etapa 12: Etapa 13 - o Código

Aqui está o código. Ele foi escrito para MEGA, mas funcionará em qualquer Arduino que tenha 13 pinos de E / S digitais, sem modificações. Sinta-se à vontade para modificar e ajustar o código conforme sua necessidade. Boa sorte e feliz caça ao tesouro

Uma Tecnologia de Máquina

7-5-19 encontrou um bug no código e o corrigiu. O novo código funciona como deveria