Adaptador de energia DIY Magic Flight V3.2: 11 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

Comecei este projeto há mais de um ano porque senti que poderia fazer um trabalho melhor do que os fabricantes originais. Aqui eu coloco diante de vocês a versão 3.2. Se você está curioso sobre a versão 1, aqui está um link para o meu instrutível original:

Minha segunda versão era feita de componentes de orifícios e simplesmente não era o que eu imaginava ser "melhor". Minha terceira versão foi feita em uma placa de circuito impresso customizada e usava principalmente componentes de montagem em superfície. Estou muito feliz com o resultado, mas estou sempre procurando torná-lo melhor. Eu tenho debatido em torná-lo ainda menor com o uso de alguns CIs de força do Texas Instrument, então fique atento para as coisas legais que estão por vir! Estou sempre aberto a comentários e melhorias que você acha que tornariam isso melhor. No momento, estou vendendo versões pré-construídas e kits de bricolagem, então, envie uma mensagem se estiver interessado!

Como sempre, leia todas as instruções antes de iniciar esse projeto! Isso só pode salvar sua bunda no longo prazo haha.

Etapa 1: Peças e Ferramentas

Aqui está uma lista das peças de que você precisará, juntamente com as ferramentas que tornarão este projeto DIY uma brisa de montar. Se você encomendou um kit de mim, você terá todas as peças listadas abaixo; as ferramentas são o que você precisa fornecer a si mesmo.

Partes:

2 resistores de 470 Ohm 1206

1x LED verde 1206

1x LED azul 1206

4x 22uf 16V C tipo capacitor de tântalo

5x 100uf 16V B Tipo (3528) Capacitor de tântalo

1x DC 5.5mm x 2.1mm Barrel Jack Pigtail fêmea

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x Potenciômetro de 10k Ohm

1x botão tátil momentâneo do painel 6 mm x 6 mm x 7 mm

Conversor de Buck de alta potência DC-DC 1x

1x AC-DC 12V 3A Wall Wart

1x Dica de energia impressa em 3D

1x prego emoldurado ~ 4 pol.

1x 2 pés 20 AWG Balck Wire

Opcional:

1x 550 Paracord

1x termorretrátil

Ferramentas:

Ferro de solda

- Ponta D média / pequena

- Ponta C pequena

Solda

Pinças SMD

Álcool isopropílico

- Q-Tip

Fluxo de solda (opcional, mas recomendado)

Fita adesiva líquida (opcional, mas altamente recomendado)

Recortes de 45 graus (qualquer recorte funcionará)

Multímetro para verificar tensões e garantir que nada esteja conectado que não deveria estar!

Super cola, tipo de gel é o preferido

Etapa 2: Etapa 1: LEDs e resistores

Você deve ter notado que comecei com o IC primeiro, NÃO RECOMENDO ISTO, você entenderá depois. Soldar o led e o resistor deve ser fácil como um bolo. Coloque um pouco de solda na almofada e mova o LED ou o resistor no lugar e prenda um lado para baixo. Então você pode passar para o outro lado. Os resistores não têm orientação, mas os LEDs sim! Observe as imagens para orientação. Nas minhas fotos, o ponto verde na parte superior significa o terminal negativo.

Para minhas placas: R2 e R3 têm um resistor de 470 Ohm. R1 é se você não quiser usar o potenciômetro para variar a tensão e quiser uma tensão definida.

Etapa 3: Etapa 2: Capacitores SMD

Os capacitores necessários para o conversor Buck são colocados em paralelo para obter o equivalente a ~ 580uf. A matemática dizia que estava certo, mas, na realidade, não chegava perto disso, ei, perto o suficiente. Provavelmente na próxima versão irei consertar isso para torná-la mais precisa.

Comece com os grandes capacitores SMD, colocando uma gota de solda em um lado e pregando um lado do capacitor e depois o outro lado.

Em seguida, passe para os capacitores menores seguindo as mesmas diretrizes acima.

Etapa 4: Etapa 3: Componentes do orifício de passagem

Insira o pino redondo no orifício redondo … é muito simples aqui. Não se preocupe se for seu novo, todos nós já passamos por isso. o fluxo de solda é seu amigo se você errou. Siga as fotos e você ficará elegante. Certifique-se de cortar as pontas afiadas e os fios restantes.

Agora seria um bom momento para usar álcool isopropílico para limpar qualquer resíduo de solda e fluxo na placa.

Etapa 5: Etapa 4: fio

Meça 2 cabos de 20 AWG com menos de 12 pol. De comprimento. Solde os dois cabos nas duas almofadas marcadas com saída +/-. Depois que os dois cabos estiverem soldados, adicione uma grande quantidade de solda na parte de trás, onde há uma grande almofada exposta. Tenha cuidado para não unir os dois pinos que não fazem parte da almofada de solda grande. Veja a imagem para referência!

Adicione o conector jack de barril fêmea durante este tempo, siga as fotos para orientação. Nota rápida, removi parte do fio exposto e encurtei.

Etapa 6: Etapa 5: IC

Esse foi meu primeiro passo original, mas devido a problemas com o superaquecimento do IC, recomendo fazer isso como o 5º passo !!! Antes de soldar todo o chip, você precisará testar seu conversor DC-DC para garantir que o pino de inibição seja um inibidor alto ou baixo. Agora, no meu caso, o chip que eu tinha originalmente era um inibidor baixo e combinava com a planilha de dados. Infelizmente, quando eu comprei uma grande quantidade, eles acabaram sendo um inibidor alto, então eu tive que fazer algumas mudanças no local.

ANTES de soldar este chip, certifique-se de não aquecê-lo além de 260 graus centígrados mais do que alguns segundos, caso contrário, você destruirá o chip. Eu recomendo fortemente que você abaixe a temperatura do ferro de solda e deixe o chip esfriar a cada poucos pinos que você soldar. Você descobrirá se destruiu o chip um pouco mais tarde, quando fizermos alguns testes.

Se você comprou um kit meu, eu já testei o conversor Buck e fiz as modificações no IC do portão NOR.

Se você estiver construindo por conta própria e achar que é um inibidor alto, removerá o pino 3, o pino 10 e o pino 11. Você precisará conectar o Pad 2 e o Pad 3 juntos (veja a imagem).

TESTE:

Precisamos testar tudo antes de soldar o conversor de buck e não podemos mais acessar os componentes SMD.

Pegue seus óculos de segurança, sério, esses capacitores se rompem violentamente. Agora você deve notar que se o CI superaquecer, alguns dos capacitores de 100 uF (os pretos) irão explodir. Mas não se preocupe, se isso acontecer você precisará remover os capacitores pretos e apenas os capacitores pretos, incluindo os não explodidos porque eles podem estar em curto (você não precisa remover os capacitores amarelos 22uf). Você também precisa remover o IC da porta NOR. Você precisará encontrar novos para substituir ou entrar em contato comigo e eu posso enviar mais alguns. Certifique-se de limpar a placa com álcool isopropílico e um cotonete para limpar todo o fluxo e se a placa teve algum resíduo de peça explodida nela.

Etapa 7: Etapa 6: Placa de alimentação

Isso pode ser um pouco difícil. Inicialmente, projetei a placa de forma que o conversor buck se encaixasse bem em cima dos pinos machos, mas os pinos no conversor buck eram muito difíceis de remover, então optei por esta opção.

Os pinos do conversor buck formarão um ângulo de 90 graus com os pinos da placa. Tentei dobrar os últimos pinos de cada conjunto para "travar" o conversor de buck para que ele não se movesse durante a soldagem. Eu recomendo fortemente adicionar fluxo de solda às conexões; isso tornará a experiência de soldagem muito menos frustrante. Depois de soldado, corte os pinos em excesso.

Etapa 8: Etapa 7: Mangas (opcional)

Se você está interessado em proteger os cabos, agora é a hora. Se você não estiver interessado, fique à vontade para pular.

O primeiro passo é cortar um pedaço de 550 paracord que é aproximadamente uma polegada mais longo do que o cabo que você já cortou. Retire o núcleo do paracord e deslize-o sobre o cabo; aqui você pode precisar usar a técnica inchworm. Assim que o cabo estiver ajustado, corte um pedaço de termorretrátil no comprimento desejado e deslize-o sobre a manga. Não me lembro do diâmetro do termorretrátil, mas cortei o meu até que tivesse cerca de 1/4 de polegada de comprimento. Você pode encolher por calor na outra extremidade ou modificar o invólucro da bateria impressa em 3D para ocultar o encolhimento por calor.

Etapa 9: Etapa 8: Teste de potência

Este deve ser um ótimo momento para você! Agora você pode conectar o dispositivo e testá-lo. Você precisará ajustar o potenciômetro de 10k Ohm enquanto pressiona o botão para ver a mudança de tensão de no mínimo 1,2 volts para no máximo 1,8 volts. Veja as fotos para referência.

Etapa 10: Etapa 9: Estojo para bateria impressa em 3D

Você precisará cortar o prego de madeira que adquiriu. A cabeça do prego precisará ser cortada até cerca de 35-36 mm de comprimento, então o prego restante será cortado em um segmento de 30 mm. O restante prego pode ser reciclado. Retire as rebarbas e retire o topo da cabeça do prego para que você tenha um lugar para soldar. Moa a cabeça do prego para que pareça mais com um D, isso ajudará mais tarde com o espaçamento.

Aumente o seu ferro, pois você vai precisar de calor. Aplique o fluxo de solda no topo da cabeça do prego e aplique um pouco de solda até que grude. Prenda o fio positivo à haste do meio e o fio negativo à haste lisa. Faça o mesmo para o outro segmento do prego, mas lembre-se de que você precisará soldar na parte superior do prego, caso contrário, ele não caberá na caixa!

Aplique um pouco de fita isolante líquida na parte superior do prego liso ao redor da junta de solda e alguns mm abaixo. A razão para isso é que a cabeça da unha e a unha lisa ficam desconfortavelmente próximas uma da outra. Melhor ainda para moer uma parte da cabeça do prego … Vou adicionar isso ao topo.

Tudo deve caber perfeitamente na caixa, aplique um pouco de supercola e certifique-se de que as hastes grudem.

Imprimindo o estojo da bateria:

NOTA: O stl anexado pode não ter um sulco profundo o suficiente para alguns modelos e pode exigir algumas pequenas modificações. Eu recomendo um ajuste seco primeiro e se a haste ficar muito saliente, raspe um pouco do plástico na impressão até que ele se encaixe como uma luva!

No momento, estou vendendo versões montadas desses se você quiser comprá-los. Caso contrário, os arquivos stl serão anexados. Usei um Stratasys Mojo para imprimir o meu. Não posso dizer como eles serão impressos com outras impressoras 3D.

Etapa 11: Etapa 10: Toque final

É aqui que você aplicará fita isolante líquida em várias partes da placa para sua segurança e bem-estar.

Localizações:

- As almofadas de alimentação de entrada +/- onde o conector barrel jack está localizado.

- Os blocos de energia de saída +/- onde os dois cabos 20 AWG estão conectados.

- A parte inferior das almofadas de potência de saída +/-, consulte a imagem para referência.

- A conexão entre o conversor Buck e os cabeçotes de pino macho.