VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (inc. Footswitch): 10 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

Este é o meu primeiro instrutível. Recentemente comprei uma cabeça VHT especial 6 Ultra e adorei, exceto por ter que desconectar o cabo da guitarra para trocar de canal! Percebi que outros pensam da mesma forma, então decidi mudar isso. É impossível simplesmente usar uma chave A / B porque as 2 entradas estão interligadas de forma que quando você conectar uma, a outra é desabilitada, então uma chave A / B conectada em ambas as entradas desabilitará todo o amplificador! O amplificador precisava de um mod rewire para resolver isso, e este instrutível nasceu … Se você ainda não viu o amplificador VHT Special 6 Ultra, você está perdendo um amplificador valvulado muito barato com uma tonelada de recursos normalmente encontrados em amplificadores com um preço muito maior. O fabricante provavelmente economiza muito por tê-los conectados à mão na China, mas, ei, é feito à mão! Isso torna o amplificador relativamente fácil de modificar e o que, em última análise, tornou isso instrutível. Depois que peguei o meu (peguei a cabeça, mas o combo tem o mesmo chassi), percebi algumas coisas que achei que o fariam melhor. Esta lista inclui… 1 Troca de canal. Fora da caixa, você tem que escolher entre os canais clean / ultra plugando na entrada corrosponding jack 2 FX loop / controle de nível de saída de linha. Esses níveis de saída dependem das configurações de volume dos estágios do pré-amplificador, causando distorção em alguns equipamentos externos em níveis de ganho altos. 3 Mais posições na chave de textura de 3 posições. Eu gostaria de ajustar a resposta de ponta um pouco melhor. No futuro, posso construir alguns equipamentos externos para lidar com os números 2 e 3; basicamente um atenuador / pilha de tonalidade que pode ser conectado ao loop de efeitos. Isso deixa apenas o # 1 … Meus objetivos durante este projeto eram simples. Obtenha a comutação de canais comutável por pedal com um mod reversível que não requer perfuração ou outra mudança permanente no chassi. Faça o mesmo por meio de uma chave seletora posicionada no orifício onde normalmente fica o conector de limpeza. Mantenha um caminho de sinal totalmente livre de silício (sem transistores!) E mantenha a função de pedal de reforço com a nova chave de 2 botões ou a chave de 1 botão padrão. Fico feliz em informar que todas essas metas foram cumpridas … ok, ainda está aqui? A descrição das funções é a seguinte: A chave seletora onde o jack limpo estava é do tipo liga-desliga-liga de 3 posições. Isso permite a construção de um circuito que ainda pode usar o pedal padrão. As posições superior e intermediária são alternadas manualmente entre ultra e clean e permitem que o pedal padrão opere a função de aumento. A posição para baixo permite que o novo pedal de 2 botões opere tanto o aumento quanto a troca de canais! Liso! (* nota * com o botão na posição para baixo, o pedal de 1 botão padrão fará com que o canal ultra fique ativo o tempo todo … você pode fazer uma pequena mudança para que o botão de 1 botão opere a troca de canal e o aumento estará ativo o tempo todo, se desejar. Há uma observação sobre isso na imagem do esquemático modificado, mas as caixas amarelas são difíceis de ver) Então, você deseja resolver este mod? Leia…

Etapa 1: os esquemas

O esquema está disponível no site da VHT. Está em uma única página do manual do proprietário que você pode baixar como um arquivo pdf. A primeira foto é o esquema original com as partes que teremos que remover marcadas em vermelho. A próxima foto é o esquema modificado com as peças que adicionaremos marcadas em vermelho …

* Editar * Abaixo desta etapa, adicionei uma versão em PDF do esquema para download. A qualidade é melhor do que as imagens compactadas.

Obviamente, o conector de entrada limpo desaparece. Não precisaremos mais dele e faz um buraco vazio perfeito no chassi para colocar nossa chave seletora.

O conector de pedal precisa ser substituído por um conector do tipo estéreo de 3 condutores, também conhecido como conector TRS. Precisamos do condutor extra para permitir que o circuito de chave extra seja adicionado. Lembre-se de que qualquer chave conectada ao anel desse conector estará ativa o tempo todo se for usado um plugue mono-2 condutor como o do pedal padrão.

Também precisamos adicionar um relé para fazer a comutação para nós. Um total de 4 contatos deve mudar para fazer a troca, e alguns são caminhos de sinal. Usar um pedal DPDT poderia resolver o problema, mas não achei uma boa ideia tirar o sinal da guitarra do amplificador e colocá-lo de volta, então o relé interno pode fazer isso e tudo o que precisamos fora do amplificador é um contato para controle de relé.

Ao mudar de ultra para limpo, é o que acontece: o relé remove o sinal da guitarra da entrada do pré-amplificador ultra e aplica o aterramento em seu lugar. Ao mesmo tempo, ele remove a saída do pré-amplificador ultra da entrada do pré-amplificador limpa e aplica o sinal da guitarra em seu lugar. E, é claro, voltar é exatamente o oposto. se você notar de onde a tensão da bobina do relé está vindo, você verá que precisamos de um relé DPDT de 6 VCC … o resistor de 33 ohms está lá para reduzir a tensão da bobina do relé para 5,5 VCC porque eu não poderia me sentir completo sabendo que estava colocar 6,2 volts em uma bobina de 6 volts toda vez que mudei para ULTRA!

Se você não consegue ver no esquema como isso funciona, pare e encontre um técnico de amplificador para ajudá-lo! Esses esquemas salvaram minha bunda ao fazer este mod … e eu o projetei! Você terá que ser capaz de lê-los.

TB! Isso pode ser muito importante para você … Durante minha instalação, eu estava procurando um bom lugar para conectar o lado positivo da bobina do relé e descobri que R52 no esquema é na verdade R54 em meu amplificador! Por isso tem cuidado. Não sei se é apenas um erro ou se existem versões diferentes do amplificador por aí, então deixei o "erro" inalterado nessas impressões.

Etapa 2: peças

Não são necessárias muitas peças para este mod. Você precisará de uma pequena placa de perf para montar o relé e o resistor da bobina e alguns pinos para soldar as conexões ao amplificador. Além disso, o conector condutor TRS 3 e o plugue correspondente (comprei 2 de cada para fazer um plugue no pedal também para que possa ser embalado com mais facilidade para o transporte e o cabo também é um ótimo patch cable estéreo sobressalente.) Um botão de alternância é o próximo. Um tipo liga-desliga-liga para montar no amplificador para controle manual. O relé, o DPDT da bobina de 6 volts e dois interruptores de botão de pressão (a parte mais cara custa US $ 5 cada) para o pedal. Ah, e não se esqueça de alguns fios de conexão para construir as partes internas do pedal e as conexões de relé. E, alguns cabos de 3 condutores para o cabo do pedal do amplificador (se por acaso você tiver um cabo patch estéreo, isso funcionará). Algumas abraçadeiras e algo para montar a placa de relé também serão necessários. Eu usei alguns fechos de dorso adesivo para usar com laços de zíper. Não tenho certeza de como chamá-los, mas você pode vê-los em uma foto posterior. A primeira foto mostra uma grande chave seletora que corresponde às chaves liga / desliga do amplificador, mas não caberá no orifício deixado para trás pelo conector de entrada limpo. É por isso que mudei para o switch menor mostrado na 2ª foto. Eu também tinha um soquete IC de 14 pinos que não estava usando e que decidi usar para o relé. Dessa forma, se o relé falhar, a substituição é um plugue sem solda.

Etapa 3: Construindo a Placa de Relé

Ok, esta etapa pode variar dependendo do seu relé exato, portanto, consulte a folha de dados do que você possui. O que recebi da Digikey é um TQ2-6V. Eu só queria dar uma ideia de como eu o construí. Basta montar o relé de alguma forma que permita fácil acesso aos pinos para soldagem. Eu tive alguns pinos de cabeçalho longos recuperados de alguma placa de circuito antiga ou outra que funcionou bem para retirar os contatos dos pinos do relé para facilitar a soldagem aos fios no amplificador.

Etapa 4: Abrindo o Amp

PARE! Você sabe que os amplificadores, especialmente os valvulados, têm voltagens perigosas, certo? Observe o TP13 no esquema… 350 VCC! ai! E aqueles capatores lá como C39 e C45 e todos os seus vizinhos irão armazenar aquela tensão perigosa até que eles possam descarregar através de alguma carga. Colocá-los em curto causará fogos de artifício e pode danificar as conexões dos capacitores e até mesmo machucar você. Podemos descarregá-los com menos violência, fazendo um circuito completo através de um resistor, em vez de um curto. A chave standby nos permite fazer exatamente isso … Então, desconecte seu amplificador, coloque a chave low / standby / high em high e vá tomar uma xícara de café. Volte quando terminar ……… Agora que estamos caffinados, é hora de obter AMPED! Comece removendo os 9 parafusos na parte traseira do amplificador. Isso dará acesso aos tubos que terão que sair antes de prosseguirmos. Os 2 tubos do pré-amplificador têm luvas protetoras que saem com uma volta fácil de 1/4 no sentido anti-horário. Em seguida, puxe suavemente os tubos diretamente para fora. O tubo de força é um pouco mais duro porque tem uma mola retentora que você terá que empurrar ligeiramente para baixo para soltar o tubo. uma vez que os tubos estejam armazenados com segurança, continue removendo 2 dos parafusos da alça (os 2 mais próximos da parte de trás do amplificador) e os 2 parafusos nas laterais. Você notará o chassi se soltando no gabinete em algum momento, tome cuidado para mantê-lo orientado para que não caia. Depois de retirar o chassi, dê uma olhada nele. Pegue seu multímetro (você TEM um medidor, certo?) E encontre os pontos de teste do esquema com altas tensões CC e meça com referência ao aterramento. Sem tensão? Boa.

Etapa 5: Removendo as peças que não precisamos mais

Olhando para a primeira imagem esquemática, você pode ver que o conector de entrada limpo está vermelho, indicando que deve ser removido. Existem também 2 capacitores que não serão mais necessários porque eles estão duplicados na entrada ultra. Esses capacitores são soldados diretamente ao conector de entrada, para que possam sair como uma única peça. Você terá que dessoldar os fios preto e branco que vão para o estágio de pré-amplificador limpo e removê-los do caminho. Em seguida, retire a solda dos fios terra do conector. Um é longo e sai de baixo da placa de circuito do amplificador, e os outros dois são curtos e são apenas jumpers para aterrar os botões de volume e ultra. Mais um fio que tem um resistor e está conectado ao pino do meio do botão ultra é tudo o que resta agora. retire a solda e você poderá remover o conector de entrada limpo afrouxando a porca sextavada na parte externa do chassi. Quando você retirar o jack, você terá que dessoldar o resistor de 1M que ainda está nele, porque você precisará dele mais tarde. Em seguida, retire a solda dos fios vermelho e preto no conector do pedal. Isso deixa a tomada presa por 2 juntas de solda em um único fio de aterramento sólido. Esta parte é um pouco complicada. Você tem que afrouxar a porca sextavada para liberar o macaco e, em seguida, alternar o aquecimento das 2 juntas de solda com o ferro rapidamente para derreter ambas. Em seguida, o conector desliza facilmente para fora do fio. NÃO CORTE ESTE FIO! Precisamos disso quando instalarmos o novo conector de pedal. Se você foi ambicioso demais e cortou o fio, você ainda está bem. Você pode usar um pedaço de fio de conexão para restaurar esta conexão de aterramento.

Etapa 6: Instalando novas peças (parte 1 chave seletora e conector FS)

Agora você pode instalar fisicamente a chave seletora e o novo conector de pedal. Certifique-se de passar esse fio de aterramento sólido pelos terminais da luva na entrada do pedal e soldá-los no lugar. Agora que o jack do pedal está instalado, é hora de resoldar os fios do switch boost. Você se lembra, no início, quando eu disse que o esquema salvou minha bunda? Bem, foi quando aconteceu. Eu não prestei atenção para onde os fios vermelho / preto foram neste conector. Eu os soldei de volta ao contrário. Eu encontrei o problema quando estava checando duas vezes com meu medidor e perdi terreno para todos os conectores do painel traseiro! Eu descobri mais tarde que só faltava chão quando o botão do boost foi puxado, então dei uma olhada rápida no esquema e descobri meu erro. VERIFIQUE TUDO DUPLO! Melhor encontrá-lo agora do que mais tarde com a energia ligada … Então, faça o que fizer sentido e solde o preto no aterramento. É hora de começar a conectar a chave seletora. O aterramento irá para qualquer lado da chave que estiver fechado quando estiver na posição desejada para ultra selecionado por esta chave. Freqüentemente, o aterramento está no pino do meio dessas chaves, mas esse não é o caso aqui, então preste atenção ao esquema. Você pode pegar o longo fio terra removido do conector de entrada da placa de circuito do amplificador e soldá-lo aqui. Em seguida, solde os jumpers de aterramento curtos que vão para o botão de volume e o botão ultra para o mesmo lugar, completando as conexões de aterramento para a chave seletora. Você pode aproveitar este tempo para conectar o lado oposto da chave seletora, não o pino do meio ainda, ao contato do anel (meio) na saída do pedal. Este circuito permitirá que o novo pedal opere a mudança de canal quando a chave estiver nesta posição. É hora de montar a placa de relé. Na segunda foto aqui, você pode ver os pontos de amarração que usei para montar a placa de relé. Apenas outra maneira de evitar a necessidade de fazer novos orifícios no chassi.

Etapa 7: Instalando novas peças (placa de relé parte 2)

Agora, a parte realmente divertida! Instalando a placa de relé e finalizando as conexões! Observe os pontos de amarração pegajosos na primeira foto. Foi assim que escolhi montar a placa, mas você pode improvisar se lembrar de evitar que as juntas de solda na parte de trás da placa toquem no chassi. Os adesivos seguram a placa o suficiente para conseguir isso, mas cobri as juntas com cola quente para segurança extra aqui. Se a placa de relé estiver em contato com o chassi, você provavelmente queimará o fusível F2 devido ao curto-circuito de 6,2 VDC para o aterramento e nada funcionará. Comece soldando as conexões com a bobina do relé através do resistor de 33 ohms na placa do relé. O lado negativo da bobina do relé se conecta ao pino do meio na nova chave seletora que conectamos na etapa anterior. Você pode ver que instalei um pedaço de tubo termorretrátil em cada uma das conexões da placa de relé para reduzir a possibilidade de curtos. O lado positivo da bobina do relé, através do resistor, se conecta a um ponto de 6,2 VCC na placa de circuito de corrente para obter energia para o relé. Passei algum tempo escolhendo um local para conectar ao circuito existente para obter esses 6,2 volts, e foi quando encontrei o "erro" no esquema do fabricante. Eu escolhi o lado positivo do R52 (o resistor LED para a lâmpada de energia) para fazer a conexão. No entanto, tinha o rótulo R54 na placa de circuito do meu amplificador. Basta procurar o par trançado de fios vermelho / branco do LED. O vermelho se conecta ao resistor que estamos procurando e o lado oposto desse resistor é o ponto de onde obteremos os 6,2 volts. Solde um pedaço de fio de conexão desse ponto ao resistor em sua placa de relé para alimentar a bobina de relé. Agora só precisamos dos contatos do relé para fazer a troca de canal! Quase pronto! O esquema será muito útil aqui. Seu relé deve ter 2 conjuntos de contatos. Um (normalmente aberto) (comum) (normalmente fechado) e um separado (normalmente aberto) (comum) (normalmente fechado.) Comecei com um lado e conectei os 3 pontos usando o esquema e depois mudei para o outro conjunto para evitar ficando confuso. Lembre-se de verificar a folha de dados do seu relé para obter informações de conexão. Primeiro, conectei o resistor de 5.6k conectado ao pino do meio do botão ultra a um dos contatos normalmente abertos no relé. Em seguida, pegue aquele resistor de 1M que sobrou removendo o conector de entrada limpo e conecte-o do comum no mesmo conjunto de contatos de relé ao aterramento. Eu fui para o ponto de aterramento no conector de entrada ultra. Em seguida, encontre o par de fios preto / branco que estava na entrada limpa e conecte o preto ao aterramento e o branco ao resistor de 1M no lado do relé. Isso reconecta a entrada limpa do pré-amplificador. O contato normalmente fechado restante neste lado do relé fará um jumper para o contato normalmente aberto no lado oposto do relé e, em seguida, desse ponto para o terminal de ponta no conector de entrada ultra. Aqui você terá que remover o fio branco e o outro resistor de 1M. Eles não se conectarão mais aqui, mas vamos precisar deles em outro lugar em breve. Deixe o fio preto (aquele emparelhado com o branco) onde está. Ele pode ficar lá. Agora conecte o contato normalmente fechado deste lado do relé ao aterramento. A esta altura, você deve estar bem familiarizado com as conexões de aterramento, então escolha um ponto de conveniência próximo. Resta uma conexão de retransmissão! O comum no 2º conjunto de contatos. Um pouco atrás, tivemos que remover o fio branco e o resistor de 1M do conector de entrada ultra para conectar um contato de relé lá. Agora, conecte este contato comum no relé ao resistor de 1M e então o resistor ao aterramento (ele ainda deve estar na conexão terra / manga na tomada de entrada ultra.) Em seguida, conecte o fio branco, que deve ser a única conexão, não feita neste ponto, ao lado do resistor de 1M que vai para o relé. É isso!!! A fiação dentro do amplificador está completa, então é hora de colocar tudo de volta no lugar!

Etapa 8: juntando tudo de novo

Inverta os passos anteriores, quando desmontamos o amplificador. uma vez que o chassi está de volta ao gabinete, mas o painel traseiro ainda está desligado, é hora de reinstalar os tubos. Os tubos só podem ser inseridos de uma maneira, portanto, preste atenção para alinhar os pinos corretamente e não entortar nenhum deles. Coloque o painel traseiro de volta e deixe o amplificador de lado para que possamos trabalhar no pedal. esta pode ser uma boa hora para outra pausa para o café. Ou você pode ligar o amplificador e testar se a nova chave seletora muda os canais corretamente. Mesmo sem o pedal, é muito bom mudar de limpo para ultra apenas girando um botão! EDITAR: Eu adicionei algumas novas fotos da parte interna do amplificador depois que o mod foi concluído porque minhas fotos originais eram de baixa qualidade. Estes são um pouco melhores. Focar ainda era difícil, mas pelo menos algumas das conexões que antes não eram claras podem ser vistas.

Etapa 9: Fazendo o pedal

Vá para o pedal! Depois dos internos do amplificador, isso será realmente fácil. Primeiro, você precisará de uma caixa para colocar os interruptores e o conector. Praticamente qualquer caixa de projeto de radio shack ou qualquer outra caixa robusta que você possa ter funcionará, desde que seja grande o suficiente para que as partes de trás dos interruptores e a tomada não se toquem. Faça os furos onde deseja que as chaves fiquem e faça o furo para o macaco. Você pode ver nas fotos como fiz o meu, mas você pode fazer o que quiser aqui. A fiação aqui é simples. Os contatos de uma chave vão para os terminais de manga e anel na tomada, e os contatos da outra chave vão para os terminais de manga e ponta na tomada. É isso! Se você estiver fazendo o cabo para ir entre o pedal e o amplificador, você precisará de um cabo de 3 condutores. Solde os plugues em cada extremidade da mesma forma, de modo que a ponta esteja com a ponta, o anel com o anel e a luva com a luva. feito? INCRÍVEL! Agora, conecte tudo e certifique-se de que tudo funcione!

Etapa 10: Conclusões

Tive algumas preocupações antes de realizar este mod. Em particular, eu me preocupava que o ato de alternar os estágios do pré-amplificador ao vivo fosse barulhento. Achei que NÃO era o caso. A troca foi surpreendentemente silenciosa e muito rápida. NÃO há nenhum atraso perceptível ou "queda" ao alternar. Também pensei que o amplificador poderia ficar mais barulhento com ganhos mais altos. Ele canta um pouco sem mod, então eu estava com medo de que ficasse ainda mais alto! Isso também não aconteceu com o meu. Você deve definir seus volumes com cuidado porque os 2 canais não são independentes um do outro. Mas você sabia disso, certo? Isso é mais perceptível agora que não preciso parar de tocar e desconectar o violão para mudar de canal. Com um pequeno ajuste, descobri que um bom equilíbrio pode ser encontrado entre um som limpo e agradável e um som sujo com pouca diferença de volume. Com a troca de boost ainda ativa, é possível discar em 4 níveis de ganho diferentes que podem ser facilmente trocados! Descobri que a função de aumento é um pouco dramática para o meu gosto. Se você achar que isso também é verdade para você, pode fazer uma alteração simples para ajustar a quantidade de aumento que deseja. R12 no esquema é um resistor de 68k que facilita a função de reforço. Se você reduzir seu valor para talvez 47k? a mudança que o impulso faz será menos dramática. Isso reduzirá um pouco o ganho geral. Outra opção seria adicionar um resistor em série com R12 E reduzir o valor de R12. Algo como R12 = 47k e adicione um resistor em série = 22k. Eu não pensei muito em fazer isso ainda, então talvez outro instrutível no futuro … Espero que você tenha gostado deste instrutível. Se você optar por executar este mod, espero que tenha cuidado com tensões perigosas e não tente fazer nada sobre o qual não tenha certeza. Se você tiver dúvidas, posso tentar ajudar, ou qualquer técnico de amplificador que se preze deve ser capaz de entender as alterações que fiz no esquema. Feliz Modding!