Hula Hoop LED individualmente endereçável: 9 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

Neste instrutível, vou mostrar a você como fazer seu próprio bambolê LED endereçável individualmente. Endereçável individualmente significa que cada LED no bastidor pode ter uma cor diferente ao mesmo tempo. Eu queria criar alguns padrões de LED agradáveis e com LEDs endereçáveis individualmente você tem muito mais flexibilidade.

Este foi meu primeiro projeto de eletrônica. Como primeiro projeto de eletrônica, posso dizer que não foi fácil. Havia muitas coisas para descobrir e eu queria compartilhar minhas descobertas com pessoas que - como eu quando comecei este projeto - não têm muita experiência com eletrônica. Isso resulta em um instrutível muito longo porque é muito detalhado. Por favor, não deixe isso assustar você! Se você é novo em tudo isso, os detalhes o ajudarão a passar por todas as etapas. Você terá todas as instruções aqui e não há necessidade de pesquisar as coisas separadamente. Se você for experiente, pode pular grandes partes do instrutível para que não seja tão longo para você!

Então vamos começar!

Lista de materiais:

• Tubo transparente

  1. Se você está fazendo um único arco, você precisa de apenas 3m (peça da NL): De Hoepelwinkel
  2. Se você está planejando fazer muitos aros, você pode comprar a granel (pedido de 30 m da GB): Omega (pegue o maior: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19 mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Material do conector do tubo (botão de pressão, rebites, peça do conector do tubo)

  1. Para um único arco: De Hoepelwinkel

  2. Para muitos aros:

     • Peça do conector (diâmetro externo (OD) da peça do conector deve ser igual ao diâmetro interno (ID) do tubo) pedido de Fancy-tapes
     • Rebites (compre em sua loja de suprimentos local)
     • Botão (compre na loja de suprimentos local)
• Pilhas Pilhas Ni-MH AAA recarregáveis de 8 peças. Quanto maior a capacidade, melhor. (Por exemplo: baterias)
• Carregador Ni-MH carga lenta mínimo de 4 células, máximo de 8 células: carregador
• Fita LED Fita digital, para que cada LED possa ser controlado individualmente. Encomende no Aliexpress porque é muito mais barato e até agora todos funcionam muito bem! Obtenha a opção 5m 30 IP30. (Você não precisa de revestimento à prova d'água, pois a tira ficará no tubo. Além disso, ocuparia muito espaço. Além disso, você não quer 60 LEDs por metro porque suas baterias vão acabar duas vezes mais rápido.) Nota: este é o WS2812B, mas como mencionei, você também pode ir para o WS2813.
• Chip ATtiny85: ATtiny85
• Chip ATtiny85 básico: base (opcional)
• Conectores: plugue jack e bus jack
• Interruptor deslizante (por exemplo, este)
• Papel duro PCB
• Resistor 300 - 500 Ω (eu uso 430 Ω)
• CapacitorElco 100 µF
• Capacitor 100 nF
• Fusível 5v 5A
• Fio de solda: Eu uso fio rígido (fio com núcleo sólido) para conectar as baterias. Isso tornará mais fácil de manusear, manter as baterias mais no lugar e empurrar tudo pelo tubo. Eu uso fio flexível (fio de núcleo macio) para a conexão entre o PCB e o barramento Jack, porque o barramento jack precisa ser capaz de sair do tubo e ser empurrado de volta para o tubo facilmente. É sempre bom ficar com fio vermelho para 5V, preto ou branco para GND e outras cores para dados. É menos confuso quando você segue as convenções. Eu uso fio de 3 núcleos para conexões de fio de LED porque é fácil e mantém os fios juntos. No entanto, isso é opcional.
• Luva retrátil: coloque termorretrátil sempre que puder. É útil obter uma variedade de termorretráteis.

Lista de ferramentas:

• Ferro de solda
• Lata de solda
• Terceira mão (opcional, mas muito útil)
• Multímetro
• Furar
• Dremel (com cabeça de fresagem, lâmina de serra e cabeça de lixa)
• Alicate de rebite
• Arduino Uno (e cabo de conexão)
• Arduino IDE (instalado no seu computador)
• Capacitor 10 µF (isso é necessário ao usar o Arduino para fazer o upload do código para o ATtiny85)
• Fios de ligação
• Tábua de pão
• Suporte de bateria 4 unidades (opcional)
• Carregador de bateria (opcional)

Etapa 1: primeiros passos

Neste projeto o desafio é colocar toda a eletrônica no tubo do bambolê de apenas 16mm de diâmetro! Precisaremos colocar as baterias, um chip para controlar os LEDs, a faixa de LED, algumas outras peças eletrônicas e algo para poder carregar as baterias quando estiverem vazias. Usei o Fritzing para visualizar toda a configuração. Acho útil tê-lo como um ponto de referência, especialmente quando você tem muitos fios em todos os lugares, é útil voltar para a imagem.

Vamos dividir o projeto em etapas menores. Cada marcador aqui é explicado como uma etapa separada abaixo com mais detalhes.

• Primeiro, você pode brincar com o código que controla as tiras de LED. Basta fazer o upload do código para um Arduino e conectar um pedaço de faixa de LED. Você pode alterar os padrões de luz editando o código. Quando você gosta dos padrões, pode transferir o código para o chip AtTiny.
• Então você vai fazer o PCB. Você solda o chip, os capacitores, o resistor, o fusível e um longo pedaço de fio do servo. Certifique-se de testar seu PCB!
• Em seguida, vamos fazer o bambolê. Corte o tubo no comprimento desejado e faça um orifício para o interruptor.
• Agora vamos soldar as baterias. Disponha o bastidor e coloque suas 8 baterias uniformemente ao redor do bastidor para distribuir o peso. Agora você sabe o comprimento dos fios de que precisa e pode soldar as baterias.
• Coloque tudo no tubo. Conecte as baterias e a faixa de LED ao PCB. Cole as baterias na faixa de LED para manter tudo no lugar e puxe tudo pelo aro.
• O carregador. Você está usando uma conexão jack para carregar as baterias do bambolê. Solde o plugue jack ao carregador. Solde o barramento jack às baterias.
• Fechando o bambolê. Adicione o switch soldando os fios e empurrando o switch no orifício que você criou para o switch. Em seguida, coloque a peça de conexão no bambolê. De um lado coloque um rebite e, do outro lado, coloque um botão de pressão.
• OPCIONAL: Grip. Você pode adicionar algo como fita adesiva no interior do bambolê para criar alguma aderência extra.

E é isso! Você tem seu bambolê!

Etapa 2: Faixa LED + Código

Tira LED

Como mencionei, eu queria um bambolê de LED endereçável individualmente, para o qual preciso de uma faixa de LED endereçável individualmente. Esta é uma faixa de LED WS2812 ou WS2813. A Adafruit chama esse tipo de tiras de LED de neopixels. Esse tipo de faixa de LED funciona com 5 volts. WS2813 é uma versão mais recente da faixa de LED WS2812. A diferença é que se um LED quebrar na faixa WS2813, o resto da faixa ainda funcionará. Com a faixa WS2812, se um LED quebrar na faixa, todos os LEDs posteriores não funcionarão mais. O WS2812 tem 3 conexões em cada lado (5v, GND, Data-in ou Data-out) enquanto o WS2813 tem uma conexão extra que garante que o sinal de dados ainda seja passado para o próximo pixel.

(Nota: O outro tipo principal de faixa de LED é o SMD 5050 que normalmente funciona em 12 V. Mas, com este tipo de faixa de LED todos os LEDS da faixa emitem a mesma cor ao mesmo tempo. Portanto, está completamente LIGADO com todos LEDs em uma determinada cor ou completamente DESLIGADOS.)

Controlador de LED

Gostaria de poder criar e definir os padrões de LED para o bambolê. Isso significa que vou escrever o código e colocá-lo em um chip, que vou soldar em uma placa de circuito impresso. No entanto, se quiser pular algumas etapas, você também pode decidir solicitar um controlador online. Ele vem com um controle remoto para alternar entre os padrões de LED pré-programados. Você pode até ajustar a velocidade e o brilho ou apenas definir o bastidor inteiro para uma cor. Felizmente, este controlador cabe em nosso tubo de bambolê! Se você escolher essa opção, poderá pular para a etapa 4.

No meu caso, precisamos de um controlador programável para dizer aos LEDs o que fazer. O mais fácil seria usar um Arduino. Infelizmente, um Arduino não cabe em nosso tubo hula hoop (nem mesmo o Arduino Nano), então usaremos um chip ATtiny85. Mas, por enquanto, usaremos um Arduino Uno para testar nosso código porque é mais fácil fazer upload de novas alterações e depurar.

Carregar código para o Arduino Uno e testá-lo na faixa de LED

(Eu adicionei um vídeo de captura de tela dessas etapas também.)

1. Abra o arquivo hulahoop.ino no IDE do Arduino.
2. Baixe a biblioteca Adafruit Neopixel
3. No IDE do Arduino, importe a biblioteca de Sketch -> Incluir Biblioteca -> Adicionar biblioteca. ZIP e selecione a biblioteca Adafruit descompactada baixada.
4. Compilar esboço
5. Conecte o Arduino Uno e fixe a faixa de LED de acordo com a imagem.

6. Upload de esboço

   1. Ferramentas -> Placa -> Arduino / Genuino Uno
   2. Ferramentas -> Porta -> porta com (Arduino / Genuino Uno)
   3. Ferramentas -> Programador -> AVRISP mkll (padrão)
   4. Clique em upload
7. Verifique se você gosta dos padrões de luz. Caso contrário, modifique o código. Verifique seu padrão nesta configuração. É mais fácil do que mudar o padrão quando você está carregando o código no chip ATtiny. Mas cuidado, às vezes o código pode funcionar no Arduino e não no ATtiny, por exemplo, porque ele tem menos memória. Portanto, certifique-se de não fazer muitas alterações sem testá-lo no chip.

Transfira o código para o chip ATtiny85

(Eu adicionei um vídeo de captura de tela dessas etapas também.)

1. Abra o esboço de exemplo “ArduinoISP" e faça upload para o Arduino Uno. (Observação: se você já configurou seu Arduino conectado ao ATtiny, certifique-se de retirar o capacitor entre RESET e GND ao fazer o upload deste esboço.)
2. Conecte o ATtiny85 ao seu Arduino Uno como na imagem. Você terá que colocar um capacitor de 10 µF entre o RESET e o GND no Arduino Uno enquanto carrega o código para o chip ATtiny com o Arduino. Observe que há um pequeno recuo de círculo no chip na parte superior do lado esquerdo. Use isso para certificar-se de colocá-lo da maneira certa.

3. Adicione ATtiny como uma placa no Arduino IDE (pule esta etapa se você já tiver ATtiny como uma placa instalada):

   1. Abra a caixa de diálogo de preferências no software Arduino.
   2. Encontre o campo “URLs de gerenciador de placas adicionais” próximo à parte inferior da caixa de diálogo.
   3. Cole o seguinte URL no campo (use uma vírgula para separá-lo de todos os URLs que você já adicionou): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Clique no botão OK para salvar suas preferências atualizadas.
   5. Abra o gerenciador de fóruns no menu “Ferramentas> Quadro”.
   6. Digite 'attiny' e clique em instalar.

4. Faça upload do esboço do hulahoop.ino no ATTiny85.

   1. Altere o número do PIN no esboço para um PWM ATtiny pin como 0. (PWM significa Pulse Width Modulation, o que significa que este pino pode enviar um sinal digital com uma mensagem codificada. O sinal de dados que é enviado através do pino contém uma mensagem, nomeadamente a quantidade de R, G, B para cada pixel na faixa. Nem todos os pinos são PWM. Isso é verdadeiro para o Arduino e também para o chip ATtiny. Você pode pesquisar no google 'pinout attiny85' para encontrar uma imagem que mostre os números dos pinos com seus tipos para o chip).
   2. Ferramentas -> Placa -> ATtiny25 / 45/85
   3. Ferramentas -> Processador -> ATtiny85
   4. Ferramentas -> Relógio -> Interno 8 MHz
   5. Ferramentas -> Programador -> Arduino como ISP
5. Primeiro, vá a Ferramentas-> Gravar bootloader antes de enviar seu esboço. Se você pular esta etapa, o chip pode às vezes não funcionar ou mostrar um comportamento incorreto. Infelizmente, não sei bem por quê. Acho que tem que ver com o fato de que o chip usa um clock interno diferente do Arduino. Se o relógio não for zerado, o tempo pode estar desligado, o que resulta em padrões de LED estranhos.
6. Verifique se o código está funcionando no chip ATtiny. Conecte o chip ATtiny à faixa de LED conforme mostrado na imagem. Conecte a alimentação (± 5 V). Eu uso um suporte de bateria com 4 baterias recarregáveis (4 x 1,2 V = 4,8 V). As baterias recarregáveis têm uma tensão ligeiramente mais baixa do que as baterias não recarregáveis. Se você usar baterias normais não recarregáveis para teste, você deve usar apenas 3 (3 x 1,5 V = 6 V). É claro que no bambolê você usará baterias recarregáveis porque não será possível substituí-las.

Etapa 3: o PCB

Em seguida, faremos o PCB no qual colocaremos o chip. Além disso, o PCB terá alguns capacitores, um resistor, um fusível, conexões para as baterias e uma conexão para a faixa de LED. Faremos o menor possível. Quanto menor for, mais fácil será manobrar no tubo. Você pode usar uma serra manual ou uma Dremel para cortar o tamanho certo de um pedaço de PCB de papel duro. Cortei um pedaço de 15x5 orifícios. Se você não sabe soldar, recomendo assistir a alguns tutoriais online. Não se preocupe, apenas experimente !!

Nota: se você decidiu encomendar um controlador de faixa de LED online, você pode pular esta etapa!

Nota 2: é possível fazer um PCB ainda menor. Você pode projetar seu PCB e encomendá-lo online de forma que as conexões já estejam embutidas no PCB e você só precise soldar os componentes. No entanto, prefiro trabalhar com recortes de PCB de papel rígido porque é mais fácil fazer ajustes ou até mesmo fazer um novo se você perceber que cometeu um erro em algum lugar. Outra opção para um PCB ainda menor é usar um microchip ATtiny, mas eles são difíceis de soldar porque são muito pequenos. Eu prefiro usar o ATtiny normal em combinação com uma base, porque você pode soldar a base na placa de circuito impresso, mas ainda remover o chip para atualizar o código.

É sempre uma boa ideia começar com um esquema elétrico, que é mostrado na imagem. Caso você não esteja familiarizado com os símbolos, adicionei rótulos à imagem. O chip, os capacitores e o resistor serão soldados ao PCB. Portanto, comece organizando seus componentes na folha de papel PCB. Tente fazer com que ocupem o mínimo de espaço possível. Coloque os componentes que devem ser conectados próximos uns dos outros. Você pode reorganizá-los até saber que todas as conexões podem ser feitas e você está satisfeito com o layout. Depois de colocar todos os seus componentes na placa de circuito impresso e fazer um plano de onde ficarão as conexões, você pode começar a soldar todos os componentes. Você pode deixar os alfinetes um pouco para fora. Isso é útil caso você ainda queira fazer alterações, então você pode dessoldar os componentes e dobrar os pinos de maneira diferente. Depois que todos os componentes estiverem soldados e você estiver satisfeito com o layout, pode usar cortadores para cortar os pinos (isso também minimiza a altura do PCB). Finalmente, você pode soldar todas as conexões.

Observação: o capacitor de 100 µF tem pólos positivo e negativo, enquanto o capacitor de 100 nF não. Normalmente, quando um componente tem pólos positivo e negativo, o pólo positivo é um pouco mais demorado do que o pólo negativo. Certifique-se de colocar o capacitor de 100 µF da maneira correta em seu PCB!

Agora que você tem o PCB básico, você pode preparar as conexões para mais tarde (ou seja, a faixa de LED e a alimentação). Conecte um pedaço de fio servo longo o suficiente (um fio com 3 núcleos) ao PCB ao qual conectaremos a faixa de LED mais tarde. A imagem de referência da configuração que adicionei na etapa 1 mostra que o servo fio precisa ir da abertura do tubo até o PCB. Certifique-se de que o pedaço de fio do servo é longo o suficiente, porque é mais fácil torná-lo mais curto do que mais tarde. Você também pode conectar o fusível já. Um lado do fusível é conectado ao 5 V no PCB, o outro lado do fusível será conectado ao interruptor. Por enquanto, você pode apenas soldar um fio a ele, que será longo o suficiente para sair pelo orifício no tubo.

Teste seu PCB! Assim que você puder testar qualquer coisa, faça-o. O primeiro bambolê que fiz não testei. Então, quando terminei e todos os eletrônicos estavam no bastidor, liguei e não funcionou. Se você testar cada etapa, será muito mais fácil deduzir qual poderia ser o problema. Você pode testar o PCB usando clipes de crocodilo, por exemplo, para conectar o fio do servo a um pedaço de tira de LED. Você pode usar um suporte de bateria com 4 baterias recarregáveis (ou 3 baterias não recarregáveis) e conectá-lo ao 5V e ao GND no PCB também com clipes de crocodilo, por exemplo. Se o seu pedaço de fita LED começar a acender e mostrar o seu padrão de luz, você sabe que todas as suas conexões soldadas estão boas.

Etapa 4: o tubo Hula Hoop

Quero fazer um bastidor de 36 polegadas, que tem 91,44 de diâmetro. Isso significa que preciso de um comprimento de tubo de 2,87 metros. Usei um pedaço de corda para medir o comprimento do tubo e marquei o tubo onde quero cortá-lo. O tubo também precisa de um orifício onde ficará o interruptor. Prefiro fazer o furo antes de cortar o tubo, para o caso de eu bagunçar o furo, só precisarei remover um pedacinho do tubo em vez de cortar um pedaço novo.

Para determinar onde ficará o orifício da chave, consulte a imagem de configuração de referência fornecida no início. Haverá um jack bus e um botão antes do switch. No meu caso, o switch acabou ficando a cerca de 9,5 cm do início do tubo. Use uma dremel com cabeça de fresagem para fazer um furo no bastidor, exatamente do tamanho da chave. Continue verificando o orifício com a chave, pois quanto mais apertado for o orifício, melhor. Se você puder apertar o interruptor com um pouco de pressão, é simplesmente perfeito.

Quando o furo estiver feito, corte o tubo na broca marcada com a dremel com uma cabeça de serra. Você também pode usar uma serra normal para isso. Você pode usar a dremel com um cabeçote de lixa ou lixa normal para alisar as pontas do bastidor.

Etapa 5: as baterias

A faixa de LED e o chip ATtiny funcionam entre 4,5 V - 5,5 V. As baterias recarregáveis são de 1,2V cada, então colocaremos 4 delas em série para obter 4,8V. Estamos usando pilhas AAA porque, embora as pilhas AA caibam sozinhas no tubo do bambolê, também precisamos de um pouco de espaço para os fios. (Você não conseguirá passar todas as pilhas AA com a fiação através do bastidor. Acredite em mim, eu tentei). Para prolongar o tempo de funcionamento do bastidor, usamos outro conjunto de 4 baterias recarregáveis e as colocamos em paralelo. Colocá-los em paralelo mantém a tensão, mas dobra a amperagem! Na verdade, é muito bom usar 8 baterias no total, porque isso nos permite distribuir bem o peso sobre o arco. Além disso, o peso total do bastidor chega a cerca de 500 gramas, o que é perfeito. Se você está um pouco confuso sobre as baterias estarem 'em série' ou 'paralelas', basta consultar a imagem de configuração. A imagem mostra as conexões das baterias e como espalhá-las no bastidor.

Antes de começar a soldar as baterias, certifique-se de que estão totalmente carregadas. Eu uso um carregador de parede para a carga inicial. Em primeiro lugar, é mais fácil testar sua configuração quando as baterias estão carregadas. Mas também, em seu circuito, as baterias precisam ser igualmente carregadas. Depois de soldá-los, será mais difícil colocá-los com a mesma carga. Isso ocorre principalmente porque usaremos um carregador lento (ou lento). Também existem carregadores rápidos, que podem carregar as baterias muito rapidamente e garantem que as baterias sejam igualmente carregadas! Mas é um circuito mais complicado e um pouco mais perigoso, então vamos ficar com o carregador lento e apenas carregar as baterias de antemão. Tenha cuidado ao soldar as baterias. Embora a lata não grude tão facilmente nas baterias, tente ser rápido para não superaquecê-las. (Eu vi uma questão intratável sobre como tornar mais fácil a soldagem de baterias, lixando-as um pouco primeiro. Eu não tentei fazer isso sozinho).

Portanto, agora coloque o bambolê e as baterias de forma que todas as 8 estejam espalhadas por todo o bambolê uniformemente. Agora meça o comprimento do fio entre as baterias. Lembre-se de que você dobrará as pontas do fio para poder soldá-lo à bateria.

Você está soldando 4 baterias em série, portanto, solde a extremidade positiva de uma bateria na extremidade negativa da próxima bateria. Acho mais fácil se as baterias estiverem voltadas com o lado positivo voltado para o PCB. Também é melhor minimizar a distância entre a fonte de alimentação de 5 V e o chip e a faixa de LED. Dessa forma, a extremidade oposta é o GND. Ao soldar as baterias, você pode usar o multímetro para medir se os dois pacotes geram uma tensão de cerca de 5V.

Depois de fazer os dois pacotes de baterias em série, você vai colocá-los em paralelo. Conecte as extremidades negativas livres das baterias, de forma que elas entrem em 1 fio. Este fio deverá ser passado por todo o bastidor. Esse fio será então dividido de forma que uma extremidade vá para o PCB e a outra para o carregador. O carregador será conectado por um plugue jack e o barramento jack será colocado na abertura do bastidor (veja a imagem de configuração do bastidor).

Agora também conecte as extremidades positivas livres, de forma que elas se fundam em um único fio. Este fio irá para o pólo do meio do switch. O switch terá 2 modos: ON OFF / CARREGANDO. Para ambos os modos, você precisa de uma conexão com as baterias e é por isso que este fio positivo da bateria vai para o pólo do meio do switch.

Você pode verificar novamente se os 2 pacotes de baterias soldadas ainda geram uma tensão de cerca de 5V.

Etapa 6: coloque tudo no tubo

Agora você deseja colocar todos os seus componentes no tubo: a faixa de LED, as baterias e o PCB.

Primeiro você cola as baterias na faixa de LED. Isso tornará mais fácil manusear os fios e as baterias e colocar tudo no tubo do bambolê. Ele também garante que as baterias não se movam muito no tubo enquanto você está empunhando.

Em seguida, solde o fio servo à faixa de LED. Você deseja que a faixa de LED cubra todo o tubo (sem lacuna). Portanto, meça o comprimento do fio do servo, colocando os componentes próximos ao tubo e medindo a distância da abertura do tubo até a posição do PCB. A faixa de LED não pode ser dobrada 180 °, então o fio do servo deve dobrar. Lembre-se disso ao medir o comprimento do fio. Finalmente solde o fio negativo das baterias ao PCB. Você também terá um pedaço de fio negativo saindo do tubo, que será soldado à conexão do conector posteriormente.

Agora você pode puxar tudo pelo tubo. Certifique-se de que os LEDs estejam apontando para fora. Certifique-se também de que o fio positivo das baterias e o fio positivo do PCB (fusível) saiam do orifício para a chave. O fio negativo também deve ficar para fora, mas da abertura do tubo em vez do orifício da chave.

É uma boa ideia testar seu circuito novamente antes de colocar tudo no tubo!

Etapa 7: Carregador

Se o carregador não tiver um conector jack, corte o conector e descasque os fios. Você precisa saber qual fio é negativo e qual é positivo. Você pode usar o multímetro para medir a tensão quando o carregador estiver conectado (certifique-se de que os fios desencapados não toquem uns nos outros !!). Quando a tensão é de cerca de 5,6 V, você sabe que tem sua extremidade de medição positiva no fio positivo do carregador. Se a tensão for de cerca de -5,6 V, você tem sua extremidade de medição positiva no fio negativo do carregador.

Desparafuse o plugue e puxe o fio através da tampa de plástico do plugue (se você se esquecer disso, você terá que dessoldar o plugue porque não será possível puxar a tampa). Agora solde o fio positivo à conexão central do plugue jack e o fio negativo à conexão externa do plugue jack.

O barramento jack terá que ser capaz de ficar fora do tubo do bambolê para carregar (caso contrário, você não pode colocar o plugue jack), mas ao colocar o barramento jack deve estar dentro do bastidor atrás do botão. Assim, é mais fácil usar um pedaço de arame macio para isso, embora também seja possível com arame duro. Solde um pedaço de fio na conexão positiva (consulte a imagem). A conexão negativa do barramento jack vem diretamente das baterias e PCB.

Você pode testar o carregador usando um clipe de crocodilo para conectar o fio positivo do barramento de entrada ao fio positivo das baterias e conectando o carregador. O carregador deve mostrar uma luz vermelha, o que significa que está carregando.

Etapa 8: fechando o aro

Agora que tudo está no tubo (as baterias, a faixa de LED, o PCB e o barramento de entrada), você vai conectar o switch ao seu circuito. Primeiro, use uma dremel para serrar a broca que fica para fora do interruptor. Quando você está armando, isso seria irritante e não é necessário operar o interruptor.

Em seguida, conecte os 3 fios positivos que estão saindo pelo orifício do interruptor. A conexão do interruptor do meio deve ser o fio que vai para as baterias, porque as baterias são usadas para alimentar o bastidor ou as baterias estão sendo carregadas. Em qualquer um dos modos, você precisa de uma conexão com as baterias.

Outra conexão do switch vai para o fio do fusível (que vai para o PCB). A última conexão do switch vai para o fio do carregador. Para essas duas conexões, não importa qual conexão de switch vai para qual fio. Mas para ter certeza, durante a soldagem, ajuste a chave para o lado que você não está soldando. Acho útil conectar o carregador ao interruptor na lateral da abertura do tubo, porque é onde ele está fisicamente localizado.

Depois de soldar as 3 conexões, empurre a chave para o orifício do tubo. Você pode usar fita isolante ou pequenos rebites ou parafusos para prender o switch com mais firmeza. Agora, o bambolê tem dois modos: 1. LIGADO 2. DESLIGADO (ou carregando se o carregador estiver conectado).

Você pode testar seu switch. Quando estiver no modo LIGADO, você deverá ver o padrão de luz em seu bastidor. Quando você muda para o modo OFF, as luzes devem estar apagadas. Então, se você conectar o carregador, a luz do carregador deve acender para indicar que as baterias estão sendo carregadas.

Finalmente, você pode colocar a peça de conexão no bambolê. Na lateral do tubo onde o ônibus jack está localizado, você colocará um botão. Faça um furo no tubo externo e interno para o botão de pressão. O botão de pressão deve vir na frente do barramento jack. No outro lado do tubo, faça um furo no tubo externo e interno para um rebite. Use um alicate de rebite para inserir o rebite.

NOTA: o rebite e o botão são de metal. Sua faixa de LED tem pedaços de cobre expostos, aos quais você pode fazer conexões. Se o seu rebite ou botão de pressão acabar tocando o cobre da faixa de LED, isso pode dar um comportamento inesperado. Lembre-se disso ao fechar o bastidor. Você vai querer colocar um pouco de fita isolante nas extremidades da faixa de LED, para isolar os pedaços de cobre expostos.

Agora, seu arco está terminado! E tudo deve ficar no lugar durante o bambolê!

Como um bônus, você pode adicionar fita adesiva no interior do tubo, para criar uma melhor aderência.

Aproveitar!

Etapa 9:

O bambolê foi um presente para a minha incrível amiga Ashlee, que é uma grande sacola. Ela é a única nas fotos e vídeos. Você pode encontrar mais coisas muito legais em sua página do Facebook.