Lâmpadas de piso reativas a música sem fio: 15 etapas (com fotos)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03

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Neste instrutível estaremos fazendo algumas lâmpadas RGB sem fio com controle central, que respondem à música e aos sons do ambiente! Além das instruções, o instrutível contém:

1. Esquemas
2. Lista de componentes
3. Link para o código para que você possa fazer e modificar seu próprio projeto

Etapa 1: Planejando com antecedência

Aqui estão os principais componentes que usei:

LÂMPADAS:

1. 4x tiras de LED:
2. Fonte de alimentação 4x 5v:
3. 4x Placa Wifi WeMos:
4. Plugue de alimentação:

CONTROLADOR:

1. Sensor de som:
2. Placa wi-fi, usei NodeMCU porque não tinha outro WeMos D1. Wemos deve funcionar.
3. Botão de pressão:
4. Botão liga / desliga:
5. Diodos coloridos (azul):
6. Bateria de íon-lítio:
7. Suporte de bateria:
8. Módulo carregador:

Então, eu tinha uma ideia muito clara do que queria criar. Eu queria um detector de som central (mas portátil) que pudesse captar os sons circundantes e transmiti-los para lâmpadas que pudessem ser colocadas em qualquer lugar dentro de uma sala, ou mesmo em uma casa. Como todo o áudio será captado pelo mesmo microfone, as lâmpadas devem permanecer sincronizadas. Além disso, decidi usar um detector de som e não um conector de áudio (embora eu saiba que muitos preferem essa opção), porque eu queria que fosse totalmente sem fio e também pudesse pegar pessoas cantando, batendo palmas ou qualquer outra coisa. As fotos mostra meus primeiros planos iniciais e os esquemas que acabei usando para as lâmpadas e o que usei para o controlador.

Etapa 2: Criação do acessório da lâmpada

O "acessório" da lâmpada consiste em dois componentes básicos: * Canal de alumínio para segurar a faixa de LED

* Vidro acrílico para difundir a luz

Os canais de alumínio tinham 1 metro cada, e foram comprados em uma loja de ferragens. O vidro acrílico que cortei na minha mesa foi feito na largura do canal de alumínio. Para fazer com que o acrílico difundisse a luz, ele teve que ser lixado para obter aquele aspecto fosco e também para suavizar as bordas feitas pela serra de mesa. Comecei no grão 80 e gradualmente passei para o grão 600.

Etapa 3: adicionar as tiras de LED

Para esse propósito especial, estou usando uma faixa de LED individualmente endereçável, também chamada de Neopixel. Se você não está familiarizado com ele, é um tipo de faixa de LED que permite fazer referência a cada diodo separadamente. Isso permite algumas coisas sofisticadas, como dar diferentes cores aos diodos ou apenas iluminar partes da faixa. Usei o adesivo que vem na parte de trás da tira para prendê-la ao canal de alumínio, junto com um pouco de cola quente para ter certeza de que ela realmente grudou ali!

Etapa 4: Fixação do difusor de luz acrílica

Agora temos que prender o difusor de luz de acrílico ao difusor de luz de alumínio. Esta etapa é mais difícil do que parece, pois as bordas dos canais de alumínio são bastante finas. A melhor maneira que encontrei foi usar um pouco de epóxi de secagem rápida nas bordas e segurá-lo com firmeza por cerca de 5 minutos antes de prender algumas braçadeiras para mantê-lo no lugar até que estivesse completamente curado.

Etapa 5: Iniciando a Base de Madeira

A base de madeira será feita de uma placa de carvalho colado que comprei na loja de ferragens. Como é bem fino, vou colar várias camadas para fazer um bloco. Rasguei tiras na serra de mesa e usei a serra de esquadria para cortar quadrados grandes de madeira de 10x10 cm. Então eu colei pedaços de dois e pedaços de 3 juntos. Depois que a cola secasse, eu poderia pegar o bloco de 3 peças e usar um cinzel para criar um orifício como um encaixe para a luminária. Aqui é importante obter um ajuste bonito e confortável para que a lâmpada não tenha muito espaço para se mexer.

Etapa 6: Finalizando a Base de Madeira

Para a segunda metade da base de madeira, a peça com 2 camadas coladas, usei a furadeira para fazer furos em cada canto. Isso é para que eu pudesse encaixar o quebra-cabeça e recortar um quadrado na sala, para abrir espaço para a parte eletrônica mais tarde no processo. Quando terminei o corte da parte superior e inferior, colei-as antes de lixar na lixadeira de cinta. Por último, apliquei um pouco de óleo para fazer o grão estourar.

Etapa 7: A Eletrônica da Lâmpada 1

Conectar a eletrônica com o WeMos D1 Mini de acordo com o esquema que fiz e, em seguida, colocar a maior parte em uma placa de desempenho. Estou usando um conector de LED para simplificar a conexão com a faixa de LED posteriormente. Nota: para obter o sinal mais confiável do Wemos para a faixa de LED, é realmente bom usar um shifter de nível de sinal para aumentar o sinal de 3,3 volts para pelo menos 3,5 volts. Você pode ler mais sobre isso aqui: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2 … Pessoalmente, parecia funcionar bem sem ele, mas pensei que poderia mencioná-lo no caso de alguém tem problemas com meu esquema.

Etapa 8: Fonte de alimentação

Vou usar uma fonte de alimentação de 40 watts e 5 volts. Usei um conjunto de conectores ligados ao WeMos e a um plugue de alimentação, de forma que a alimentação pudesse ser conectada sem qualquer solda, após o plugue ser inserido na base de madeira na próxima etapa.

Etapa 9: Adicionar o plugue de alimentação

Usando uma broca com o mesmo tamanho da parte inferior do plugue de alimentação, perfurei a parte inferior da base da lâmpada. usando um macete, empurrei-o no lugar. Agora você pode ver que será muito fácil conectar a alimentação, pois já temos o conector de alimentação soldado no plugue!

Etapa 10: toques finais na lâmpada

Ok, hora de adicionar o suporte da lâmpada à base da lâmpada. Para isso usei um pouco de epóxi de secagem rápida ao redor de toda a luminária, antes de colocá-la no encaixe de madeira. Para prender a parte eletrônica, coloquei uma pequena quantidade de cola quente na parte de baixo da perfboard e montei-a com a porta USB voltada para baixo para que fosse fácil programar mais tarde. Liguei os conectores de alimentação um ao outro e as lâmpadas estão prontas! O próximo é o controlador!

Etapa 11: o controlador

A primeira imagem mostra todos os componentes que usei para o controlador. Todos eles estão listados no início. Usei as mesmas técnicas da base da lâmpada para criar a caixa do controlador, exceto que há apenas 3 camadas de madeira, onde as 2 de baixo são vazadas e a de cima é sólida. É importante que o orifício no controlador seja grande o suficiente para caber no suporte da bateria! Na placa superior tracei o suporte do microfone e fiz um orifício com abas que poderiam se encaixar perfeitamente!

Etapa 12: O botão de pressão

Para alterar os modos das lâmpadas e indicar se o controlador está ligado ou desligado, usaremos um botão de pressão aceso por um diodo led azul. Para isso, usei um componente de botão de pressão para fornecer a interface elétrica para o chip Wi-Fi, mas para a coisa real apertar usei um botão gameboy transparente. Limpei todos os desníveis de sua superfície e fiz um furo no meio. Então usei um pouco de cola quente para prender o diodo led. Com a furadeira, fiz um orifício grande o suficiente para caber confortavelmente no botão. Depois de soldar o componente do botão eletrônico a um pedaço de perfboard (e de acordo com o esquema na parte superior), conectei o botão gameboy com o diodo LED no topo do botão. Desta forma, pode-se clicar no botão do gameboy para acionar o botão ao qual ele está colado! Este conjunto foi colado no orifício de fixação do perfboard, na parte inferior para que o botão do gameboy ficasse para fora do orifício.

Etapa 13: Módulo do carregador e detector de som

Eu queria que o módulo de carregamento ficasse alinhado com a base da lâmpada, então marquei seu contorno e tracei com um lápis. Então usei o cinzel para fazer com que ficasse rente à madeira. De acordo com o esquema, a bateria é conectada ao módulo de carregamento e conectada à placa Wi-Fi por meio do botão liga / desliga. O LED e o botão de pressão estão conectados à placa Wi-Fi. Para o detector de som, usei alguns cabos jumper e também os soldei nos pinos corretos na placa wi-fi. Coloquei tudo isso dentro da caixa e colei o módulo de carregamento no lugar usando um pouco de epóxi de secagem rápida.

Etapa 14: finalizando o controlador

Na parte superior do controlador, fiz uma grande covinha na madeira ao redor do módulo do microfone. Vou adicionar um pouco de tecido lá mais tarde para esconder o módulo. Para encobrir a parte eletrônica, tracei um pedaço de balsa fina folheada do tamanho do bloco de madeira. Marquei os cantos onde colocaria algumas pernas para ele se apoiar. Também tracei o contorno do botão liga / desliga e fiz um buraco para ele. Foi muito satisfatório colocar o botão liga / desliga no lugar! Para as pernas, estou usando alguns puxadores de gaveta de boa aparência. Para conectar a chave liga / desliga aos cabos de força, usei algumas boas e velhas sapatas de cabos e prenda-os aos cabos. Isso torna mais fácil desconectar toda a placa inferior se houver necessidade de manutenção! Usei dois pequenos parafusos para segurar a parte inferior no lugar, que podem ser facilmente removidos para acesso rápido para fazer upload de novos pedaços de código para a placa wi-fi. Finalmente, acrescentei um pouco de óleo e cortei 3 camadas de rede contra insetos para caber na pequena covinha que fiz no início. E o controlador está completo, só falta fazer o upload do código para as lâmpadas e o controlador!

Etapa 15: Codifique e imagens finalizadas

Segundo prêmio no Make it Glow Contest 2018