Mais um ATX para conversão de PSU de bancada: 7 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

Aviso: Nunca opere uma fonte de alimentação ATX com o gabinete desligado, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo, eles contêm fios energizados com tensões letais

Existem alguns projetos para converter uma fonte de alimentação ATX em uma fonte de alimentação de bancada, mas nenhum deles era realmente o que eu queria, então decidi fazer minha própria versão com a ajuda de alguns conversores de buck baratos (que podem ser modificados para buck -boost mode para produzir uma saída negativa) para obter algumas tensões diferentes do padrão ATX. O bom de usar os conversores é que eles gastam muito pouca energia.

As coisas que achei errado com o que eu olhei são: * Muito grande - caixa externa grande * Sem caixa externa - Eu queria manter a caixa do meu ATX intacta! * Subutilização de saídas * Saídas limitadas * Falta de flexibilidade. * Subutilização da energia disponível de uma ATX PSU.

Dito isso, existem alguns belos designs aqui no Instructables, você definitivamente deve verificá-los antes de prosseguir com este.

Uma fonte de alimentação ATX tem muitos fios por um motivo - ela pode fornecer muitos amplificadores. É certo que a maioria desses amplificadores vem com uma voltagem, 5v ou 12v, mas são tensões muito úteis, você tem que admitir. Como há mais energia disponível nessas tensões do que provavelmente usarei em meus experimentos, faz sentido transformar parte dela em tensões diferentes. Usei conversores KIS3R33 de segunda mão para tensões não ATX.

"rc", abaixo significa "corrente nominal para a fonte de alimentação ATX que você está usando" Portanto, as tensões desta fonte de alimentação serão: + 2,5 V, 0, -2,5 V @ 3 A … útil se você deseja executar 5 V op-amps uma alimentação dividida + 3.3v, 0 @ rc, …… Eu ia adicionar -3.3v, mas não há realmente nenhum ponto + 5v, 0, -5v @ rc …… Se -5v estiver disponível, por que não usar isto. Você pode adicionar uma saída de -5v mais poderosa usando um dos conversores modificados. + 5v, 0 através de um soquete USB (removido de um PC antigo) + 9v, 0 @ 3A …… Eu queria poder usá-lo no lugar de uma bateria de 9v + 12v, 0, -12v @ rc

As saídas 3A terão uma classificação de pico de 4A.

Depois disso, as tensões disponíveis dependem da complexidade com a qual você está preparado para lidar: * Saídas + e - ajustáveis de até +11, 0, -11 volts @ 3A usando os módulos KIS3R33 * Eles podem ser feitos para rastrear, um tanto mal, com a adição de um amplificador operacional e alguns resistores * Tensões maiores do que o máximo ATX, indo até o que você quiser, na verdade. Eles podem ser ajustáveis e podem rastrear, mas você precisa construir um circuito de boost e buck-boost usando um par de circuitos integrados MC34063. Eu os comprei por um motivo - eles são baratos. Uma tira de 10 pacotes de montagem em superfície custa apenas £ 1. A ressalva dessa abordagem é que a corrente de entrada pode atingir picos muito altos.

Depois de muita experimentação, descartei a ideia de rastrear + e - saídas ajustáveis usando 2 dos conversores KIS3R33, com um modificado para operação de buck-boost, porque o rastreamento não é preciso o suficiente nem o intervalo grande o suficiente para ser realmente útil. No entanto, incluí um circuito - espero que você possa melhorá-lo.

Claro, você pode misturar e combinar para obter as saídas que desejar.

A saída de -12v da fonte de alimentação ATX é bastante limitada para corrente, descobri que a minha também estava um pouco com falta de tensão. Se você quiser -12v com mais grunhido, terá que adicionar um conversor buck-boost mais poderoso. Se você não quiser construir um circuito MC34063, é possível fazer a ligação em cadeia dos módulos KIS3R33 modificados.

3A é especificado porque essa é a corrente nominal máxima para os módulos conversores Buck. Pode ser um pouco menos para as tensões negativas

0v é o ponto a partir do qual todas as outras tensões são medidas - refere-se aos fios pretos da fonte de alimentação. Mas é claro que você sabia disso …

Outras tensões podem ser obtidas usando uma tensão diferente de zero para um lado, por exemplo, se você usar -5v como 0, + 12v lhe dará 17v, entretanto a linha "real" de 0v agora estará em + 5v em relação ao seu novo 0v. Além disso, a corrente será limitada à fonte nominal mais baixa sendo usada neste arranjo.

A versão básica desta fonte não tem limitação de corrente além dos limites bastante altos da ATX PSU. A adição de limitação de retrocesso não está dentro do escopo deste instrutível.

O que você precisa:

* Um antigo PSU ATX, comumente extraído de um PC antigo. * Alguns conversores de buck KIS3R33. Você pode comprá-los no eBay e em outros lugares por um preço muito baixo. Não seja pego por esses "kits de conversão". Os próprios conversores contêm um chip MP2307, um indutor e alguns outros componentes. Eles são configurados para 3,3 V, mas têm um pino de ajuste para que você possa definir qualquer tensão desejada e são fáceis de converter em saída negativa. * Alguns postes de encadernação de 4 mm em várias cores ou outra terminação à sua escolha. * Algumas folhas de metal para o gabinete * Algumas folhas de plástico para o painel frontal * Alguns aglomerados para a base * Um pequeno pedaço de madeira para montar o interruptor e LEDs * Alguns rebites cegos (também conhecidos como rebites pop) * Alguns parafusos de madeira * Um interruptor e alguns LEDs, de preferência um vermelho e um verde. (NB, desde que escrevi este instrutível, mudei a chave para um novo design, veja aqui:

* Alguns terminais de crimpagem

Usei esses materiais porque são o que eu tenho. Recicle o que você tem, meus amigos, e produza algo único

Ferramentas: * Recortes de estanho * Brocas + brocas * Cortador escalonado (para obter orifícios grandes) * Punção central * Compasso * Quadrado * Régua e lápis * Serras (na verdade, achei uma serra elétrica útil para cortar chapas de aço mais espessas) * Ferramenta de rebitagem * Chave de fenda * Chave inglesa para encaixar as porcas nos postes de ligação (embora você possa usar um alicate) * Ferro de soldar * Ferramenta de crimpagem

Posfácio: desde então, tive que substituir o ATX PSU nesta conversão, pois o primeiro morreu. Acho que pode ter sido por não ter um resistor conectado na saída.

Etapa 1: ATX to Go …

Então você encontrou uma fonte de alimentação ATX. Dependendo de quando foi feito, ele pode ter vários conectores extras, mas os padrões são o conector da placa-mãe e os conectores molex em cadeia. A menos que seja muito antigo, ele terá um conector extra de 4 pinos com fios 2 x 12v e 2 x 0v. Ele também pode ter um conector branco de 6 pinos.

Dependendo de quando foi feito, pode ou não ter uma saída de -5v. Se isso acontecer, a maior parte da energia também é fornecida na saída de + 5v, no entanto, as fontes mais novas fornecem a maior parte da energia para a saída de + 12v. Verifique o rótulo para obter detalhes.

Uma boa fonte de informação é www.formfactors.org - tirei os desenhos técnicos de seus documentos.

A PSU particular que usei é a unidade de 250W, com as seguintes saídas: 3,3v, 15A5v, 25A5v em espera, 1A-5v, 0,3A12v, 7A ………. Em uma fonte moderna, é onde a maior parte da energia está disponível. 84W neste, não muito ruim.-12v, 0,8A

Encontre o conector 2x12v de 4 pinos. Se a fonte estiver na especificação 2.0 ou posterior (leia o rótulo para isso), você precisa manter os fios de 12v como um par, porque é uma fonte separada para o resto das saídas de 12v e tem sua própria proteção de corrente, então prenda este par de fios amarelos juntos. Em caso de dúvida, mantenha-os como um par de qualquer maneira.

Eu obtive as informações acima nesta entrada da wikipedia:

Examine o conector da placa-mãe, consulte este gráfico https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. No pino 13 (em um conector de 24 pinos) há 2 fios entrando no pino, um laranja e um mais fino que pode ser marrom ou laranja (o mais fino é um fio sensor). Você precisará conectá-los novamente, então prenda-os juntos. Identifique o fio indicador de "potência boa" no pino 8, ele será cinza ou branco e marque-o. Se houver uma fonte de -5v no pino 18, ela será branca ou azul, então marque-a também (mas você não terá dois fios brancos). Então agora você corta o conector. Deixe um comprimento de fio suficiente para alcançar os soquetes do painel frontal. Observe qual é o fio de -12v, geralmente azul, mas pode ser marrom.

Em seguida, corte os conectores molex. Eu considerei deixar um conectado no caso de querer usar um disco rígido ou algo assim, mas então decidi se preciso fazer isso, posso simplesmente conectá-lo aos soquetes do painel frontal, então foi retirado. Novamente, deixe fio suficiente para conectar aos conectores do painel frontal.

Encontre os fios verde e roxo do conector da placa-mãe. O verde você vai conectar a um switch para ligá-lo. O roxo acenderá o LED de espera. O LED "ligado" pode ser alimentado pelo fio "power good". Empacote-os para mais tarde. Você também precisará de algum fio extra para o retorno de 0v para os LEDs e a chave "on", e o soquete USB

Agora pode ser uma boa hora para contar os fios, anote quantos fios você tem de cada cor.

Etapa 2: Faça o Caso

Fiz uma caixa de 11 cm de largura por 15 cm de altura e 15 cm de profundidade, que é grande o suficiente apenas para conter a PSU com espaço para a circulação de ar e para fazer as conexões do painel frontal. Em retrospectiva, provavelmente deve ser um pouco mais profundo para permitir os fios e PCBs extras.

Lados. Estes medem 19 cm x 20,5 cm. Cortei pedaços de um antigo invólucro de forno de micro-ondas que desmontei para fazer outra coisa. Deixe um flange de cerca de 8 mm nas bordas frontal, superior e posterior, de modo que cada peça mede 16,6 cm x 15,8 cm

Dobrei as bordas prendendo as peças entre duas prateleiras de aço e batendo nas bordas com um martelo. Você pode dobrar as bordas prendendo-as em um torno ou até mesmo com um alicate, mas você obtém uma borda um pouco ondulada com esses métodos.

Eu fiz a parte superior com um corte de aço mais grosso de um gabinete de PC antigo, já com um belo acabamento em preto. Ele é dobrado apenas na frente e nas costas. A curva na frente faz parte da forma original.

A peça traseira é outra peça de aço fino. Meça seu psu para descobrir exatamente onde fazer os orifícios, mas deixe um pouco de "espaço de manobra". Use o desenho de www.formfactors.org como um guia básico, mas modifique-o para se adequar ao suprimento que você realmente tem.

A coisa toda desliza para a base de aglomerado e é fixada com parafusos.

Corte um pedaço de madeira para aparafusar os parafusos de montagem do painel frontal e também para montar os LEDs, o switch e o soquete USB. Cole-o na parte frontal superior da caixa.

Orifícios de ventilação. Encontre o centro de cada peça lateral e marque-o com um punção central. Desenhe círculos concêntricos com uma bússola. O tamanho de cada círculo é avaliado a olho nu para obter um espaçamento de aparência mais "natural". Os furos são espaçados com 6 por círculo. Depois de desenhar cada círculo, marque um ponto nele em qualquer lugar e use a bússola para dividi-lo em 6. Caso não saiba como fazer isso, coloque o ponto da bússola no ponto inicial e use-o para faça uma marca em cada lado. Coloque a ponta da bússola em cada marca que você fez e faça mais 2 marcas. Coloque a ponta da bússola em cada um deles e, com sorte, as últimas marcas estarão no mesmo lugar. Quando você tiver feito isso em ambas as peças laterais, defina a bússola para o seu próximo tamanho e faça o próximo. Novamente, escolha qualquer ponto aleatório ao redor do círculo para começar, a fim de obter uma aparência mais natural.

Eu fiz os furos usando um cortador escalonado porque ele faz bons furos redondos (e grandes), mas você pode usar tamanhos crescentes de broca, no entanto, espere que seus furos sejam ligeiramente triangulares neste caso. Faça pequenos orifícios piloto para garantir que o tamanho maior não se desvie.

Painel frontal. Eu tinha um pouco de acrílico vermelho de um pedaço de placa de uma velha loja que encontrei, então cortei um pedaço dele. Você pode usar qualquer material, desde que possa montar os postes de ligação nele. Ao marcar o painel frontal, você deve ter em mente que as porcas de montagem para a linha inferior de terminais devem passar pela base do cartão. As porcas para os terminais nas laterais devem passar pelas flanges dos painéis laterais. Deve haver espaço na parte superior para o interruptor e os LEDs e para o pedaço de madeira em que estão montados.

Se estiver usando dimensões diferentes das do desenho, você precisa decidir quantos terminais caberão confortavelmente na largura que você tem disponível, divida a largura pelo número de terminais. Esse é o seu espaçamento entre eles. Divida esse valor por 2 para obter a distância de cada aresta. Você pode ter que ajustar isso um pouco para que tudo se encaixe. Para ajustar a altura, determine onde as linhas superior e inferior devem caber e, em seguida, divida o espaço entre elas, novamente decida quantos terminais caberão e divida o espaço de acordo. Um ou mais terminais serão substituídos por um botão de controle, portanto, você precisa garantir que haja espaço suficiente nesta posição.

Se eu estivesse fazendo isso de novo, teria cortado uma seção do filé de madeira na parte superior para levantar o soquete USB.

Etapa 3: encaixe os terminais

Eu escolhi usar postes de encadernação baratos disponíveis em pacotes de 5 cores no eBay de vários fornecedores. Se usar estes, compre ao redor, os preços são bastante variáveis, e eu vi pelo menos 2 estilos, porém as cores parecem ser limitadas a vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Eu também comprei postes extras de encadernação vermelhos e pretos do mesmo tipo.

Dependendo da fonte de alimentação que você possui, é provável que você escolha um esquema diferente. Um moderno deve dar ênfase às saídas de 12v. Este é bem antigo, então tem mais saídas de 5v.

Os terminais específicos que usei têm 2 porcas para fazer a conexão, bem como um terminal de solda. Uma das porcas prende o núcleo de metal no corpo de plástico. Apertei esta porca antes de montar o poste no painel para fortalecê-lo antes de apertar a porca de montagem principal, a fim de reduzir a chance de quebrar o corpo de plástico.

Faça pequenos orifícios piloto no painel antes de fazer os orifícios de tamanho real para os terminais. Isso garante um posicionamento mais preciso. Todas as brocas "vagam" antes de penetrar no material que está sendo perfurado, e brocas maiores vagam mais. Um orifício piloto garante que eles não possam fazer isso. Os orifícios devem ser de 7 mm para esses terminais específicos. Idealmente, como os postes têm lados planos na parte rosqueada, os orifícios seriam ovais para evitar que os postes pudessem girar (talvez 5,5 mm nas partes planas), no entanto, fiquei feliz apenas em perfurar os redondos planos.

Insira os terminais nos orifícios, começando com uma fileira de pretos na parte inferior, depois (para uma fonte de alimentação mais velha) uma fileira de vermelhos acima deles. Esses serão os terminais 0v e 5v.

Emparelhe os fios da PSU de acordo com a cor, mas também tente combiná-los pelo comprimento. Tente separá-los um pouco para que não se retorcam e se cruzem tanto. Novamente, o número de cada tipo de fio e o número de terminais podem ser diferentes, portanto, alguma combinação diferente de pares pode ser mais apropriada para você.

Então. retire cerca de 5 - 7 mm da extremidade de cada fio e encaixe-os com um pequeno terminal de crimpagem de anel. Coloque um fio preto mais fino adicional em 2 dos pares pretos e um fio vermelho mais fino adicional em um dos pares vermelhos. Adicione também fios extras de espessura total, um par de 12v e um par de 5v. Estes devem ser longos o suficiente para alcançar o interruptor e LEDs, soquete USB e reguladores KIS3R33. Os pares mais longos vão para os terminais mais distantes de onde os fios saem da PSU. Encaixe cada terminal de anel em um poste de terminal, mas não aperte totalmente as porcas ainda, porque os fios precisam ser capazes de se mover um pouco enquanto você trabalha neles. Também os torna fáceis de desfazer se você precisar alterar alguma coisa ou remover o painel. Se você os tiver, também é uma boa ideia colocar uma arruela anti-vibração entre o anel e a porca superior. Claro que você pode soldar os fios, mas é mais difícil de desmontar se for necessário. Mesmo que você não tenha todas as tensões prontas ainda, isso tira alguns dos fios do caminho.

Etapa 4: interruptor, luzes e alimentação USB

Usei um pedaço de placa de circuito de algo que desmontei para isso, porque já tinha uma chave ligada e alguns orifícios para montar os LEDs. Simplesmente aparafusei no pedaço de madeira no topo do gabinete e medi onde o buracos precisavam ser. Eu estendi o botão liga / desliga usando um tubo de plástico de um dispensador de sabão e coloquei algum tipo de botão nele. Você poderia usar uma chave de montagem em painel e LEDs de montagem em painel (certamente seria mais fácil). A vantagem de encaixar uma extensão em uma chave de pressão como essa é que ela permite que você localize a chave bem atrás do painel.

Conecte os cátodos dos LEDs e um dos terminais da chave juntos, conecte um resistor de 470 ohms ao ânodo de cada LED e conecte a outra extremidade de um destes ao fio roxo "standby" e a outra ao cinza (que pode ser branco no seu caso) fio "power good". Tenho um LED verde para modo de espera e um vermelho para energia boa. Conecte o fio verde ao switch. Você pode descobrir que precisa de resistores de valor diferente para seus dois LEDs para obter o mesmo brilho.

Conecte um dos fios pretos mais finos que você adicionou do painel frontal à conexão comum do switch e dos LEDs. Conecte o outro ao terminal 0v na entrada USB. Conecte o fio vermelho mais fino que você adicionou ao terminal 5v no soquete USB.

Conecte a blindagem do soquete USB ao aterramento e os dois pinos de dados juntos, mas não os conecte a mais nada. Algumas fontes de alimentação USB têm um resistor entre os dados e V + ou V-, mas a especificação real não menciona isso.

As fontes de alimentação USB devem ser limitadas a 500mA de saída. Você pode adicionar um circuito limitador de foldback ou um fusível para conseguir isso, mas eu apenas deixei como está, já que é só para mim.

Etapa 5: tensões extras

Os módulos conversores de fanfarrão KIS3R33 estão disponíveis como um item usado, em menor quantidade em vários fornecedores no eBay e em outros lugares. Comprei um pacote de 10 para experimentar. Eles contêm um chip conversor MP2307 buck, um indutor e alguns capacitores e resistores. Sem nenhuma conexão diferente de V + e 0v, a saída será em torno de + 3,3v. Se você conectar um potenciômetro de 100k com o limpador ao pino de ajuste, uma extremidade para a saída e a outra extremidade para 0v, você pode ajustar a saída entre cerca de 1v e próximo à tensão de alimentação.

Saída negativa

Usando uma pequena chave de fenda, retire a parte inferior da caixa de um dos módulos. No canto onde o pino liga / desliga está localizado, existem 2 vias (são pequenos orifícios revestidos de cobre que conectam os dois lados da placa de circuito). Usando uma pequena broca segura em seus dedos, corte cuidadosamente o cobre ao redor deles. Você está apenas removendo cobre, não perfure a placa!

No outro lado da placa, as duas vias que você acabou de cortar estão conectadas a um capacitor, e você precisa conectar um fio a ele. Você pode empurrar o fio em um dos orifícios e soldá-lo deste lado usando um ferro de ponta fina ou pode retirar a placa do gabinete e soldar o fio do outro lado. Tenha cuidado para não causar curto-circuito no aterramento ou na conexão liga / desliga. Você pode conectar o fio dentro do gabinete, o que deixa espaço para colocar a parte inferior de volta.

Corte o fio no comprimento certo e conecte a outra extremidade à saída do conversor. As conexões são agora: entrada: fundo inalterado: a saída original saída: o solo original.

A tensão ainda é ajustada da mesma maneira. A diferença entre 0v e a extensão mais negativa da saída agora será maior do que a diferença entre 0v e a extensão mais positiva da saída de um conversor não modificado, no entanto, você provavelmente não deve executá-lo na extensão mais negativa. Não deve haver mais de 23 V entre a saída -V e a entrada + V

Você pode fazer uma placa de circuito para colocar os conversores, ou montá-los em um pedaço de placa de matriz, ou porque o circuito é bastante simples, você pode conectar tudo no estilo "ninho de rato". Realmente não importa, desde que haja espaço suficiente para o ar circular. Se escolher a opção "ninho de ratos", cole as caixas do conversor diretamente na caixa de metal. Desenhei um desenho diretamente em um pedaço de SRBP revestido de cobre usando uma caneta OHP. Montei tudo na superfície e usei uma fita de espuma dupla-face super forte para colar o outro lado da placa na caixa

Saídas variáveis

É simples fazer um regulador 3A ajustável usando um dos módulos KIS3R33, tanto para + como - saídas. Eu experimentei circuitos para ajustar um regulador negativo na trilha com um positivo para produzir saídas espelhadas.

O rastreamento pode ser obtido usando o circuito do amplificador operacional mostrado, com um dos módulos modificado para saída negativa, no entanto, o resultado é menos do que satisfatório. O circuito funciona porque o amplificador operacional deseja manter ambas as entradas na mesma tensão. Como uma entrada está conectada a 0v e a outra entrada está conectada em uma configuração de soma, isso deve fazer com que ambas as saídas sejam iguais em magnitude e opostas em polaridade.

no entanto, encontrei alguns problemas: * As saídas não rastreiam com precisão, pode haver 0,5 V ou mais incompatibilidade * As extensões são limitadas a cerca de +/- 11,5 V e +/- 1 V * Há uma grande questão de como útil, na verdade, é quando a extensão é apenas +/- 11,5 V

Eu tentei remover os resistores de ajuste de tensão de um par de módulos, mas descobri que o resultado era muito não linear e o rastreamento ainda pior do que antes.

Etapa 6: Outras tensões

Uma das principais limitações das fontes de alimentação ATX é a voltagem superior de 12v. Suponha que eu queira 13,8 V, 18 V ou 24 V? Ou alguma outra voltagem?

É aqui que entra um conversor de reforço. Este é um pequeno circuito que funciona ligando e desligando uma corrente através de um indutor, que produz uma tensão mais alta na saída do que na entrada. Muito útil nesta situação.

Aprendi rapidamente que para obter uma quantidade significativa de corrente da saída de um conversor de reforço exige um grande pico de corrente na entrada, portanto, para qualquer corrente de saída significativa, a quantidade de reforço de tensão precisa ser limitada. Usando um chip conversor MC34063 com um transistor de passagem externo, obter uma saída de 25 V a 1 A de uma fonte de 12 V causa um pico de corrente de cerca de 4,5 A - uma demanda bastante pesada.

Outra coisa que aprendi sobre conversores de impulso é que eles não são bons suprimentos variáveis de amplo alcance. É muito melhor usar um regulador linear para isso. No entanto, alguns volts de ajuste são adequados.

Portanto, a grande questão é: vale a pena?

Bem, depende do que você deseja. Suponha que eu queira fazer um carregador de bateria para carro. Ele precisaria ser capaz de fornecer 4 amperes a 13,8 volts - apenas um aumento de 1,8 volt da entrada. E, no entanto, a corrente que o pobre velho indutor, transistor e diodo teriam que passar é de 10,35 amperes. Portanto, neste caso, definitivamente não vale a pena.

Se por outro lado eu só estou interessado em usar correntes baixas, com um MC34063 simples, sem transistor externo, uma saída de 24V em 320mA é possível, e em 15V 520mA é possível. Portanto, neste caso, sim, vale a pena fazer.

A faixa de 13 a 24 volts pode ser ajustada sem nenhum problema, porém o limite de corrente é fornecido por um resistor fixo, e o limite que este define irá variar conforme a saída é alterada. O resistor também ficará muito quente se qualquer consumo de corrente significativo for necessário. Para a faixa descrita acima, o resistor precisa ser de 0,43 ohms.

No geral, eu diria que é melhor construir uma fonte dedicada se você precisar de tensões mais altas.

Etapa 7: Enfim … Vive

Ok, momento da verdade. Você cortou, cravou, soldou e aparafusou, perfurou, serrou, cortou, rebitou e aparafusou. É hora de testar sua criação. Conecte e ligue na parte traseira se a ATX psu tiver um interruptor. Pode haver estalos ou estalos altos, mas isso é normal, especialmente em unidades mais antigas, devido ao carregamento dos capacitores primários. O LED "standby" deve estar aceso. Aperte o botão, o LED "on" deve acender. Verifique as tensões. Verifique as tensões extras - ajuste se necessário. Verifique as saídas ajustáveis, certifique-se de que elas sejam rastreadas corretamente. Aproveite o seu novo psu!