Show de luz laser musical: 15 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

Antes de começar, provavelmente devo dizer que os lasers não são bons para os olhos. Não deixe um feixe de laser refletido em um espelho não controlado atingir você no olho. Se você não acredita que isso pode acontecer, leia isto:

Nos últimos anos, espelhei dois discos rígidos de 1 TB no meu PC como um compartilhamento de mídia, mas meu BIOS recentemente começou a me dar um S. M. A. R. T. erro toda vez que eu inicializava me avisando que uma das minhas unidades estava prestes a falhar. Eu poderia ter apenas substituído a unidade com defeito, mas decidi, em vez disso, fazer um upgrade para duas novas unidades de 3 TB e usar as unidades antigas como galvanômetros para um projetor a laser sensível à música.

Na década de 90, encontrei um dispositivo em uma loja de música que estava fechado em uma caixa de plástico com cerca da metade da altura de uma caixa de sapatos que tinha um espelho conectado a uma bobina de voz com uma lâmpada atrás de um filtro vermelho e lentes que focavam o feixe o espelho de modo que produzisse um ponto vermelho que se moveria com a batida da música. Não era um laser, mas funcionou muito bem. Não sei o que aconteceu com ele e não consigo encontrar referência em nenhum lugar na Internet, mas decidi recriá-lo.

Pesquisei na Internet e encontrei vários sistemas de projeção a laser DIY. Este usa discos rígidos antigos e um laser vermelho e este usa discos rígidos e um controlador Arduino para mudar a cor de um laser RGB. Decidi usar apenas um laser vermelho e deixar os componentes expostos.

Etapa 1: desmontar os discos rígidos

Um conjunto mini Torx ajuda muito a desmontar um disco rígido.

Etapa 2: Remover o ímã de estacionamento

Você precisa remover o ímã de "estacionamento". Isso apenas segura o braço do atuador quando ele não está lendo ou gravando nenhum dado. Cada unidade é diferente, mas é assim que se parece em um Hitachi Deskstar de 1 TB de quatro anos.

Etapa 3: decidir como montar o suporte do espelho

Depois de desmontar a unidade, descobri que o braço atuador neste modelo em particular era preso ao rolamento do cubo por um parafuso de fixação. Encontrei um parafuso mais longo no hardware ACE que se encaixava nas roscas e decidi usá-lo para montar o suporte do espelho.

Etapa 4: fazendo o suporte do espelho

Comprei uma pequena e fina folha de alumínio na loja de ferragens para fazer o suporte.

Etapa 5: montagem do suporte do espelho

Meu primeiro suporte foi puxado para trás pela força da mola de centralização. Havia um pequeno orifício na parte superior e na lateral do cubo do braço do atuador, então usei um dos parafusos que sobraram da desmontagem dos discos rígidos para aparafusar no alumínio macio para enroscá-lo. Em seguida, fiz outro suporte, mas deixei uma pequena saliência na extremidade para que eu pudesse fazer um orifício para o parafuso superior. Esses dois parafusos em dois eixos diferentes foram suficientes para manter o suporte na posição vertical.

Etapa 6: Instalando a mola de centralização

Você precisa de uma mola para manter o braço atuador centralizado ou seu padrão de feixe de laser não ficará centralizado. Cortei duas fendas na parte de trás do suporte com uma Dremel e levantei o centro com uma pequena chave de fenda de ponta chata para criar um ponto de fixação para a mola.

Etapa 7: o laser

Comprei três potências diferentes de lasers porque não tinha certeza de quão potentes eles deveriam ser. Eu queria que fosse brilhante o suficiente para ricochetear em dois espelhos e ainda ser brilhante, mas não tão poderoso a ponto de queimar coisas:) Eu comprei um laser vermelho de 50mW, 100mW e 250mW. Todos eles têm 12 mm de diâmetro, mas o 50mW é um pouco mais curto que os outros.

Etapa 8: Dissipador de calor e suporte

Comprei dois dissipadores de calor diferentes. Um veio com um suporte e tinha um orifício roscado na parte inferior para aparafusá-lo no suporte, mas o outro tinha uma ventoinha e acessórios de montagem que eu queria manter o laser frio, então comprei os dois. O dissipador de calor não veio com um parafuso de fixação para apertar o módulo de laser inserido, então eu tive que encomendar alguns parafusos de fixação M3.

Etapa 9: Alimentação dos braços do atuador

No começo eu comprei uma placa amplificadora DROK 15W + 15W, mas não era poderosa o suficiente para mover muito os braços do atuador. Então comprei uma placa amplificadora SMAKN TPA3116 que tinha bastante potência para mover os braços com apenas metade do volume. O amplificador tinha um pequeno LED azul SMD que não parecia muito brilhante até que comecei a usar a máquina de neblina com o laser e, em seguida, a luz azul se tornou uma distração, então eu o raspei com um cortador de cutículas. Comprei uma fonte de alimentação Wearnes 3A 12V para alimentar o amplificador. Pode parecer um pouco caro para uma fonte de alimentação, mas a luz de halogênio em meu bebedouro continuou queimando todas as outras fontes de alimentação que experimentei ao longo dos anos, mas o Wearnes está funcionando há cinco anos consecutivos. Também comprei um conversor de 12V para 5V para alimentar o laser. O ventilador usa 12V. Usei uma velha prancheta translúcida para fazer um modelo para a base, para não cometer um erro ao perfurar o pedaço de alumínio de $ 20 que comprei.

Etapa 10: Conectando os braços do atuador ao amplificador

As bobinas de voz dos braços atuadores são conectadas diretamente aos terminais de saída do alto-falante do amplificador. Um disco rígido é conectado à saída do alto-falante esquerdo e o outro à saída do alto-falante direito. Você pode tentar soldar os condutores + e - ao final dos fios do enrolamento da bobina de voz que geralmente terminam perto da base do braço do atuador, mas achei muito mais fácil soldá-los onde o cabo de fita termina na parte inferior do disco rígido embaixo de onde estava a placa de circuito. Para encontrar os pontos de contato corretos, conecte o fio do alto-falante ao amplificador, ligue-o, comece a tocar alguma música e toque as pontas dos fios em cada par de contatos até ouvir a música tocando. Solde os fios e prenda-os. Você pode usar uma gota de cola quente ou epóxi, mas o que fiz foi aparafusar uma pequena tira de plástico cortada do topo de uma tampa de plástico esterilite preta para o caso de minha conexão de solda se soltar e eu precisar soldar novamente.

Etapa 11: Fazendo a base de alumínio

Comprei uma bela peça de alumínio 6061 de 12 "x 12", 0,09 "de espessura para usar como base. Escolhi o alumínio 6061 porque corta um pouco mais fácil do que o alumínio 5052, mas se você for dobrar ou moldar, use o alumínio 5052 porque o alumínio 6061 pode quebrar quando dobrado em ângulos agudos. O suporte do dissipador de calor veio com uma base de metal frágil, então decidi usar um conector de haste roscada aparafusado diretamente ao alumínio.

Etapa 12: Fazendo as montagens

Usei um pedaço de barra angular de alumínio para montar a chave liga / desliga e o conector de força DC e usei outra peça mais longa para montar os discos rígidos.

Etapa 13: fazendo os espelhos

Eu ia usar espelhos de vidro normais, mas gexcube14 explicou na seção de comentários de seu vídeo que o problema com os espelhos de vidro é que o laser reflete tanto na parte de trás do espelho quanto na frente do vidro, então você tem dois pontos. Este artigo wiki explica isso. Você pode recuperar os primeiros espelhos de superfície de um projetor digital antigo, mas como eu não tinha nenhum deles por perto, decidi fazer o que ele fez e fazer espelhos com as sobras dos pratos de alumínio do disco rígido. Eles não são tão reflexivos quanto os espelhos de vidro, mas você pode usar um laser mais poderoso para compensar. Usei fita adesiva dupla-face para prendê-los aos suportes, mas estava preocupado que eles vibrassem soltos, então usei mini abraçadeiras para um pouco mais de segurança.

Etapa 14: Produto Acabado

Aqui está o produto acabado. Instalei primeiro o laser de 250mW, mas era tão brilhante que me deu dor de cabeça só de vê-lo refletido na parede, então passei para o laser de 100mW e estava certo. Eu encontrei alguns pés de borracha pequenos e cônicos com pastilhas de arruela para os pés em Grangeramp.com. Usei um na frente com um parafuso longo e uma porca borboleta para ajustar o ângulo do projetor. A maioria das canções produz uma linha irregular e diagonal porque a batida da música fará com que os eixos horizontal e vertical saltem ao mesmo tempo, daí a ondulação diagonal. Se você inverter a polaridade de um dos braços atuadores do disco rígido nos terminais do alto-falante, a diagonal muda 90 graus. Algumas músicas, particularmente progressivas, trance e outras músicas EDM que usam muitos sintetizadores podem produzir alguns padrões realmente interessantes. O que também é interessante é que quando toquei a música do vídeo de gexcube14, W&W, Sean Tyas D. N. A. remix, os padrões produzidos pelo meu projetor laser eram idênticos aos dele, então não é aleatório; Cada música possui uma assinatura visual única. Obrigado por olhar e tenha um ótimo verão!

Etapa 15: *** ATUALIZAÇÃO ***

ATUALIZAÇÃO: Finalmente encontrei fotos e até um vídeo daquele antigo aparelho dos anos 90 que serviu de inspiração para esses Instructables. Era chamado de 'Laser FX', embora na verdade não usasse um laser. Bons tempos.