Estação de solda compatível com DIY Hakko T12: 5 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Neste projeto, estou construindo um kit de ferro de solda DIY, neste caso uma estação de solda compatível com Hakko T12. Se você está pensando em comprar todas as peças mostradas aqui, o custo total será em torno de $ 42, mas você poderá obter um custo menor se já tiver algumas das peças; de qualquer forma, é um bom valor para o desempenho do produto final.

Etapa 1: Assista ao vídeo Build

O vídeo descreve toda a construção, então eu recomendo assistir ao vídeo primeiro para ter uma visão geral do projeto. Depois, você pode voltar e ler as etapas a seguir para obter uma explicação mais detalhada.

Etapa 2: solicitar as peças necessárias

Dependendo da sua localização, pode demorar um pouco para que essas peças sejam entregues a você, portanto, recomendo que você faça o pedido com antecedência. Aqui você encontra uma lista com links para todas as peças que usei no projeto.

• Kit de estação de solda T12
• Caixa de alumínio da estação de solda
• Suporte de ferro de solda
• Fonte de alimentação da estação de solda 24V 4A
• Vários tipos de ponta de ferro de soldar T12
• Kit de suportes de latão
• Kit Parafuso M3
• Kit de tubos termoencolhíveis

O kit inclui uma ponta de solda T12-K, mas como essas pontas são baratas, sugiro que você também obtenha algumas outras dicas. Ao soldar, é bom ter uma seleção de dicas para escolher.

Você precisará de alguns isolantes de latão e parafusos / porcas M3 para montar a fonte de alimentação no gabinete, portanto, certifique-se de tê-los, caso contrário, será necessário encomendá-los. O kit vem com pequenos pedaços de termorretrátil, mas no meu caso não foram suficientes, tive que usar um extra.

Etapa 3: preparar o gabinete

Como a fonte de alimentação não tinha as dimensões certas para caber nos trilhos de montagem laterais do gabinete, tive que descobrir um método de montagem diferente. Decidi fazer quatro furos de montagem de 3 mm para a fonte de alimentação, se você estiver usando o mesmo kit / gabinete que usei aqui, anexei a esta etapa um arquivo PDF contendo o modelo de perfuração na primeira página.

A fonte de alimentação ficará em quatro espaçadores de latão M3 de 6 mm que serão instalados posteriormente. O quinto orifício é para conectar a conexão de aterramento ao gabinete. Este é um importante recurso de segurança que examinaremos mais detalhadamente posteriormente na etapa de fiação.

Para isolar os componentes eletrônicos da caixa de alumínio, usei um papel grosso que foi cortado para caber nos orifícios de montagem. Recomenda-se o uso de um material retardador de fogo para este trabalho.

Etapa 4: Fiação e montagem

Comecei a fiação trabalhando no painel traseiro. Primeiro criei um fio de conexão à terra que tem um conector tipo espátula em uma extremidade. O conector tipo espada será conectado com uma arruela e porca à prova de vibração ao quinto orifício de aterramento que fiz anteriormente. Também raspei um pouco da tinta do gabinete para garantir uma boa conexão elétrica. A outra extremidade do fio amarelo será soldada ao pino de aterramento do soquete IEC.

Este é um importante recurso de segurança, não pule esta etapa. Como este é um design de gabinete dividido com painéis separados, você também pode conectar fios de aterramento separados às partes superior e inferior do gabinete ou até mesmo ao painel frontal. No entanto, não fiz isso porque verifiquei com um multímetro e havia uma boa conexão apenas através dos painéis do gabinete se tocando.

O fio energizado foi conectado através do switch, pois esta é a prática usual neste tipo de equipamento. O par de fios resultante, branco e azul, foi conectado à entrada CA da fonte de alimentação.

Continuei com a instalação elétrica do painel frontal e também da alça. Para segurança ESD, a ponta do ferro de solda também deve ser aterrada. O kit tem uma conexão de aterramento da alça até a PCB de controle do painel frontal, mas na verdade não está conectado a nenhum ponto de aterramento. Para corrigir isso, adicionei outro fio amarelo do pino de aterramento no conector a um dos clipes de montagem no potenciômetro porque ele está conectado diretamente ao gabinete e me fornecerá uma conexão de aterramento.

Para obter instruções sobre como conectar a alça com o cabo multi-vias fornecido, verifique o arquivo PDF anexado na etapa anterior porque na página 2 ele inclui um diagrama de fiação com código de cores.

Etapa 5: teste e reflexões finais

Agora vou dar minhas considerações finais sobre este kit de estação de solda. Foi muito fácil e divertido de montar, e não faltaram peças. O tempo de aquecimento ou desempenho, não sei como chamá-lo, é muito bom, em torno de 16 segundos para passar do frio a 280 ° C. Quando comparado com a minha antiga estação analógica Gordak 936 esta é uma grande melhoria porque aquela estação leva 53s chegar a 280 ° C

A regulação da temperatura e a precisão da medição da temperatura não são excelentes, mas podem melhorar com o tempo, pois as pontas do hakko T12 precisam de algumas horas de tempo de queima até ficarem estáveis.

Se você estiver interessado no termômetro que usei para testar a temperatura do ferro de solda, é um clone do Hakko FG100.

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