Steam Punk Digital 8 "porta-retratos: 13 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Este instrutível mostra a construção física de um pequeno porta-retratos digital no estilo Steam Punk. O quadro é alimentado por um framboesa pi modelo B +. Suas dimensões são de apenas 8 pol. Na diagonal e caberá muito bem em uma pequena mesa ou prateleira.

Na minha casa, esse quadro específico será adicionado à minha rede de porta-retratos. Ele vai mostrar 10 fotos por dia. O raspberry pi baixa essas fotos do meu servidor SSH. Já construí grandes armações de madeira de 17 pol. No passado e as distribuí para minha família. Todas essas molduras mostram as mesmas 10 fotos durante o mesmo dia, criando uma experiência de união familiar que chega a mais de milhares de quilômetros, através de oceanos e continentes.

Essa moldura provavelmente vai acabar no meu escritório para que eu possa participar da diversão durante o dia.

Este instrutível foca na construção física, mas também irei fornecer um arquivo txt com todas as instruções de software necessárias, caso você esteja interessado em construir uma rede de quadros semelhante. É claro que você também pode usar o porta-retratos como um porta-retratos normal. O arquivo txt deve fornecer informações suficientes para fazer isso também.

Este é o meu primeiro projeto inspirado no Steam Punk. Diz-me o que pensas.

Tschöhö

Superbender

Etapa 1: Princípio de funcionamento e software

O princípio de funcionamento da minha rede de frames é mostrado aqui junto com a distribuição dos frames da minha rede no mundo até agora. Se você estiver interessado nos detalhes do software, baixe os arquivos anexados. Eles contêm tudo que você precisa saber para construir você mesmo essa rede. E fique à vontade para fazer perguntas.

Conforme mencionado na introdução, esta moldura em particular foi construída para ser adicionada a uma rede de molduras que fiz para minha família. Cada quadro se conecta durante a noite ao meu servidor para baixar as mesmas 10 novas fotos para o dia seguinte. Cada imagem é mostrada por 6 minutos, um ciclo completo leva 1 hora. O ciclo é repetido até que novas fotos sejam baixadas.

Minha família adora essas molduras. Sempre que memórias divertidas ou fotos muito antigas surgem, mensagens de texto são enviadas falando sobre as imagens. Nos aniversários, eu coloco uma foto photoshopada do aniversariante na seleção aleatória para a diversão de todos. Boa diversão limpa.

Motivo suficiente para eu construir um pequeno para minha mesa de trabalho, para que eu possa participar da diversão durante o dia.

Etapa 2: Planejamento

Este realmente não foi um projeto bem planejado do início ao fim. Fui com uma ideia inicial, experimentei algumas coisas e a modifiquei à medida que avançava. Embora esta tenha sido uma jornada emocionante em muitos aspectos, a abordagem também levou a atrasos, reconstruções e mudanças indesejadas. As coisas que mais importaram foram:

1. Os requisitos de espaço para os componentes eletrônicos eram essenciais. Não os planeje com muito rigor. Tive muita dificuldade em colocar tudo no espaço disponível. Havia uma troca de tornar a moldura bonita e pequena e mantê-la funcional. O comprimento dos cabos do monitor também foi um fator essencial para o design final.
2. O encaminhamento da madeira. Planejei, só para perceber que não tinha os bits de roteador necessários para o trabalho. Depois de fazer o pedido e recebê-los, parei a construção por uma ou duas semanas e interpretei mal meus próprios desenhos. No final tive que fazer o roteamento tudo de novo e ainda tive que consertar a espessura da parede dos botões. Um pouco mais de pensar no momento certo teria me salvado de um monte de problemas.
3. Quase todos os materiais usados (com exceção da tubulação) eram sobras de outras construções. Eu adoro usar as sobras e dar um novo uso a elas. Eu mantenho latas com coisas pré-selecionadas, ao mesmo tempo que tento manter a desordem minimizada. Há apenas aquela quantidade de coisas sobressalentes que você pode ter por perto.
4. Paciência. Não se apresse. Embora as coisas não ocorram tão rápido quanto você gostaria, uma vez que você se apresse, começará a cometer erros (como eu). De vez em quando me lembro que isso é um hobby. Não importa se é feito hoje ou amanhã. Para mim, é importante que seja bem feito e me faz sentir bem quando olho para ele.

Etapa 3: Materiais

Ok, eu terminei com o bla bla. Aqui vamos nós com a lista de materiais:

Armação de ferro:

• 2x Nippel 1/2 pol. X 4 1/2 pol. Conector de tubo de aço preto
• Conector de tubo de aço preto 2x Nippel 1/2 pol. X 4 pol.
• T-shirt roscado de ferro maleável preto 4x 1/2 pol.
• Tampa preta de ferro maleável de 1x 1/2 pol.
• 4x 1/2 pol. Preto maleável de ferro 90 ° FPT x MPT Street Cotovelo
• algumas barras de 1/4"

Monitor:

• Moldura de plástico com alguns enfeites para uma foto do tamanho do monitor (comprei a minha no hobby lobby).
• 2x 1/2 pol. Flange de piso preto
• 1x Nippel 1/2 pol. X Fechar Conector de tubo de aço preto
• 1x Nippel 1/2 pol. X 3 pol. Conector de tubo de aço preto
• Cotovelo Preto maleável de 1/2 pol. 90 graus FPT x FPT

Eletrônicos:

• 1x 8 pol. Módulo de tela LCD TFTHDMI + VGA + 2AV placa de driver para Raspberry Pi, $ 40, (comprei um semelhante, embora NÃO com um cabo plano e também muito mais caro)
• 1x Adaptador de alimentação AC / DC 12V 4A 48W com plugue DC 5,5x2,1mm, $ 12,50
• 1x 19 pinos HDMI macho para acoplador adaptador macho para HDTV, $ 2,15
• 1x Raspberry Pi, $ 35, qualquer modelo realmente, mas o Raspberry Pi 3 - Modelo B - ARMv8 com 1G RAM vem com Wifi
• Módulo 1x WiFi em miniatura (802.11b / g / n), US $ 12 (necessário apenas se o seu Pi mais antigo não tiver Wifi integrado)
• 2x botão micro momentâneo (usei os antigos, mas você pode verificar isso como uma fonte)
• 1x interruptor rotativo
• 1 resistor de 1 kOhm
• 1 resistor de 10 kOhm
• 1x conector de alimentação

Miudezas:

• Impasses
• Parafusos e porcas
• Cartuchos de bala
• Springs
• Cola Epóxi (minha favorita é mostrada nas fotos)
• Tubulação encolhida
• Pasta térmica
• Solda

Etapa 4: Ferramentas

As ferramentas que usei foram:

Em geral:

• Chaves de fenda
• Chaves allen
• Governantes
• Alicate
• Vice

Quadro:

• Moedor
• Soldador
• Serra ou Flex
• Dremel com roda de corte
• Formão

Base de madeira:

• Random Orbital Sander
• Routertable
• Roteador
• Broca do roteador, corte interno redondo, diâmetro de corte de 1 polegada
• Fresa, corte externo redondo, 3/8 "com anel de rolamento
• Lixa de grão 120-400
• Broca, broca Forstner, 1 1/2 pol. De diâmetro
• Brocas de vários tamanhos
• Governante
• Quadrado de mitra
• Serra de mesa
• Lixadeira de cinta de 6 pol.

Eletrônicos:

• Ferro de solda
• Voltímetro
• Pistola de calor

Etapa 5: suporte do monitor

Nesta etapa, explico como montei o monitor em uma moldura de plástico barata que tinha alguns enfeites e se encaixou no tema Steam Punk.

• Meça a área ativa do monitor e compre uma moldura em um tamanho mais ou menos adequado por alguns dólares. O monitor do meu era um pouco grande para a abertura do quadro. O quadro precisava ser adaptado.
• Centralize a placa do roteador e instale o kit de bucha guia do roteador
• Faça um corte de teste. Isso fornecerá o deslocamento exato de seu modelo de corte para a broca da tupia.
• Com base no corte de teste, crie um modelo para expandir a área rebaixada do quadro para que se encaixe no monitor. Considere qual é a área ativa / visual do monitor.
• Se necessário use papelão ou outro material para ajuste de altura e corte.
• Teste o ajuste. O ideal é ligar o monitor e testar sua vida útil.
• Retire os ganchos / fixadores e o material extra que não é mais necessário da moldura.
• Limpe tudo e, se necessário, alise com um formão.
• Corte um pedaço de madeira não muito grosso (por exemplo, 0,5 ") com a serra de mesa para que ele se encaixe na parte de trás da estrutura.
• Corte a borda com uma fresa de roteador para dar uma aparência finalizada.
• Faça um furo no centro que seja grande o suficiente para os conectores do monitor, mas pequeno o suficiente para ser bem coberto pelo flange do piso para o tubo de 1/2"
• Lixe a madeira e as bordas com uma lixadeira orbital aleatória ou com a mão até obter um acabamento liso.
• Se necessário (como no meu caso), rotear um canal para o cabo maximizar o comprimento do cabo para dentro e para fora do tubo.
• Selecione parafusos e furos para poder prender o flange do piso.
• Meça o comprimento dos parafusos e, se necessário, corte-os no comprimento certo com uma dremel.
• Em um pedaço de papelão ou mesa velha, passe a parte de trás da madeira com tinta acrílica preta e dourada. Use bastante tinta para obter uma estrutura tridimensional. Use as duas cores quando molhado para que as cores se misturem um pouco e você obtenha um bom efeito contínuo.
• Depois de seco, adicione o flange de piso pré-montado com o bocal mais curto disponível e uma dobra de 90 graus.
• Passe o cabo.
• Adicione a outra flange de piso pré-montada com um bocal que permite ao monitor a distância desejada do solo. Aperte bem.
• Coloque o monitor entre a moldura e a madeira e cole no lugar. Se possível, use uma cola removível. Não consegui fazer com cola quente, então me arrisquei e usei epóxi.
• Espere até secar.

Etapa 6: Estrutura de metal

Nesta etapa, estou explicando como montei a estrutura. Não tirei muitas fotos para esta etapa e adicionei um desenho para mostrar como montei a última peça.

• Tome uma decisão sobre o tamanho da base e da moldura que a rodeia. Dê a si mesmo um pouco mais de espaço do que eu. Não deixei mais de 1 "para a madeira e as placas de circuito impresso. Acontece que não é muito e dificulta as coisas.
• Monte a estrutura com um alicate de tubos e um torno. Tenha o cuidado de criar as mesmas distâncias entre as peças em T e 90 graus.
• Termine a forma em U do corpo principal com os 4 pés de encaixe em T primeiro.
• Faça a seção transversal elevada separadamente ajustando-a com cuidado para a mesma largura.
• Sem encurtar a seção roscada da última peça, retire a rosca externa em talvez 1/2 ". Ela precisa se encaixar na conexão sem mostrar que não foi aparafusada. Veja os desenhos.
• Gire um pouco o pé do lado oposto e aparafuse a rosca intacta da barra transversal no lugar.
• Gire o pé para trás e coloque a parte do solo no lugar dentro da parte superior do encaixe em T.
• Certifique-se de que parece certo ou repita / melhore.
• Agora vire-o e solde-o no lugar através da parte interna do pé. (Alternativamente, você pode colá-lo com o pó mágico de epóxi de pixie.
• Corte algumas barras de aço de 1/4 de polegada para caber entre os pés. Eles servirão de suporte para a base de madeira e evitarão que os pés girem.
• Solde-os no lugar.

Etapa 7: Base de madeira

Nesta etapa, construiremos a base de madeira:

• Encontre um pedaço de madeira com 2,5 "-3" de espessura. Usei um pedaço de pinheiro de abate de besouro que tinha por perto.

• Meça suas dimensões com cuidado e transfira-as para a madeira. As dimensões são:

  • As dimensões internas necessárias para encaixar o conjunto de placa Raspberry Pi / Monitor
  • As dimensões externas necessárias para caber na estrutura do tubo
  • As dimensões externas necessárias para caber na estrutura do tubo, ou seja, uma sobreposição com metade da espessura do tubo em torno da estrutura do tubo.
• Determine a profundidade necessária para alojar os PCBoards.
• Prenda a peça de madeira em uma mesa e passe as dimensões internas para fora. Tome seu tempo e faça isso em pequenos incrementos de profundidade.
• Corte as dimensões externas maiores com uma serra de mesa.
• Pegue uma fresa redonda de 1 "de diâmetro e afaste a diferença das duas dimensões externas nos três lados circundados pelo tubo. Mais uma vez, não tenha pressa e use pequenos incrementos de profundidade.
• Quando testei se ele se encaixa, percebi que precisava de recortes de canto para as conexões em T verticais.
• Use uma broca forstner de 1 1/2 "para cortar os cantos com uma furadeira.
• Arredonde a parte superior e inferior da seção saliente da "prateleira" com uma fresa de roteador. No meu caso, uma broca de raio de 3/8 "com um rolamento funcionou muito bem.
• Teste se ele se encaixa. Corrija se isso não acontecer.
• Areia, areia, areia. Trabalhando manualmente você mesmo de grãos 120 até pelo menos 400 grãos. Precisa ser maravilhoso.
• Identifique a localização do flange do piso do monitor. Confirme se o comprimento do cabo pode alcançar a placa do driver do monitor e conecte-o.
• Marque o local e faça um orifício que permita passar o cabo do monitor e os conectores por ele.
• Alinhe o monitor e marque os locais dos parafusos primeiro com um lápis e, em seguida, com um punção central.
• Meça o diâmetro do núcleo dos parafusos e selecione uma broca apropriada.
• Faça os furos com uma furadeira.
• Acabe a madeira com um acabamento à sua escolha e deixe secar. Escolhi óleo dinamarquês com cor de noz. Achei que precisava ser um pouco mais escuro do que a cor original do besouro para um look punk vapor.

Etapa 8: Computador e placa do monitor

Nesta etapa, estamos juntando os componentes eletrônicos e encaixando-os na base de madeira. Embora pareça ser uma etapa sequencial, é antes uma das primeiras etapas. Obviamente, você precisa pensar no futuro, saber o tamanho do driver do monitor e das placas pi framboesa, fazer a base grande o suficiente para caber neles e, em seguida, projetar e construir a estrutura do tubo e a madeira ao redor deles.

• Você pode conectar as placas com um conector HDMI. Este conector substitui o cabo HDMI e permite a menor pegada possível.
• Você pode ter que alinhar os conectores colocando uma placa voltada para cima e a outra para baixo. Isso funcionou bem para este construído, já que a placa do monitor precisava ficar de frente para o cabo que vinha do monitor.
• Ajuste a altura das placas com espaçadores. Você pode usar parafusos extra longos para descobrir qual compensação de altura você precisa. Então, funciona melhor usar espaçadores de comprimento apropriado.
• Aparafuse o espaçador nas placas e cole-as na base de madeira com a cola epóxi. Depois que a cola secar, você pode simplesmente desapertar as placas sempre que necessário.
• A placa do monitor vem com uma placa de controle que permite desligar o monitor e ajustar uma série de configurações. Cole esta placa com espaçadores na placa do monitor. Isso se encaixa perfeitamente no meu caso na altura da base de madeira.
• A placa do monitor usada foi alimentada com verruga de parede 12V 2A DC. O framboesa pi precisa de 5V e até 2,5A dependendo do modelo. Em vez de ter duas fontes de alimentação conectadas à estrutura, compre uma fonte de 12 V 4 A DC para ambas.
• Faça uma pequena placa reguladora de tensão 7805 com tampas de ruído na entrada e na saída. Isole a extremidade e faça um furo para fixá-la usando um dos parafusos da placa de framboesa pi.
• Conecte um cabo à tomada para a entrada de 12 V e solde-o na placa do monitor, bem como na entrada do regulador de 5 V.
• Solde a saída do regulador de 5V para os locais adequados no pi framboesa (veja as fotos).
• O regulador de tensão ficará quente quando tiver que regular 7V para baixo em 1A ou mais. Isso obviamente tem 7W de calor. Será necessário um dissipador de calor.
• Pegue um pedaço de metal e corte-o no comprimento certo. Usei um pedaço que sobrou de uma tira de metal HVAC. Faça-o o mais comprido possível para caber na base de madeira. Meu primeiro foi curto e ficou muito quente. Então, eu tive que fazer um mais longo depois, quando estava testando a configuração.
• Faça um furo nele e monte-o com graxa térmica no regulador usando um parafuso e uma porca.
• Dobre-o se necessário para limpar todas as outras partes da construção sem projetar-se da base de madeira.
• Para a chave de desligamento, precisei de três contatos RPI, 3,3 V, terra e um pino de entrada. Eu escolhi os pinos marcados na imagem da pinagem para o meu construído.
• Corte todos os outros pinos curtos. Embora quase doa fazer isso, eles não são necessários para esta aplicação.
• Devido a restrições de espaço, dobrei os três pinos para abrir mais espaço para as chaves momentâneas caseiras.
• Conecte um resistor de 10k e um de 1k um ao outro e então solde a extremidade de 10k ao terra e a de 1k ao pino GPIO, como mostrado nas fotos.
• Eles serão conectados ao interruptor de desligamento na próxima etapa.

Etapa 9: Botões de controle

Nesta etapa, estaremos construindo botões momentâneos personalizados e um botão liga / desliga no tema Steam Punk.

Mas primeiro algumas explicações sobre a funcionalidade dos 2x botões momentâneos e 1x botão liga / desliga:

• Um botão momentâneo será usado para desligar o monitor durante a noite. Quando pressionado, o monitor escurece. Quando pressionado novamente, o monitor acende novamente. Pressionando ou não, o raspberry pi permanecerá ligado e funcionando, pois será necessário baixar o novo lote de fotos durante a noite.
• Um segundo botão momentâneo é usado como botão de desligamento. Quando pressionado, ele aciona um programa de sequência de desligamento no raspberry pi. O pi está ouvindo continuamente a entrada no pino GPIO que é usado para este botão (GPIO 17).
• Após um desligamento, o computador é desligado, mas permanece conectado à alimentação. Para desconectá-lo da alimentação com segurança (no caso de você sair de férias ou desejar desconectar o porta-retratos) ou para reiniciá-lo, você precisa de um botão liga / desliga. Ligue / desligue o interruptor para cortar a energia do dispositivo após ter sido desligado. Gire-o novamente para inicializar o computador novamente.
• Deixar de desligar o raspberry pi corretamente pode danificar o cartão SD e causar o mau funcionamento do raspberry pi. Esteja ciente de que isso cria um monte de trabalho extra para colocá-lo em funcionamento novamente. Sempre faça um backup do seu cartão SD.

Botões com marcadores momentâneos

• Um dia, durante uma noite de conserto, um dos meus colegas "Faraday Cage Fighters" tinha algumas cápsulas de latão usadas em um canto de sua loja. Gostei da sensação de latão deles e ele doou uma variedade de tamanhos para o meu quadro.
• Demorou um pouco para pensar e alguns testes, mas logo descobri uma maneira de usar as conchas como botões.

• O esquema mostrado nas imagens mostra como os botões funcionam:

  • Ao pressionar a casca, uma mola é comprimida e um parafuso é movido por um pequeno orifício.
  • O parafuso empurra um interruptor momentâneo regular e o engata.
  • A chave é mantida com um suporte no lugar capaz de fornecer a contrapressão.
  • Uma porca manterá o parafuso e o botão no lugar e a mola empurrará o invólucro de volta para a posição inicial quando o invólucro não for pressionado.
• Para a implementação, escolha todos os itens que deseja usar como controles. Eu escolhi dois projéteis de bala com 10 mm de diâmetro e uma tampa de tubo de 1/2 pol. Para interruptores momentâneos e um interruptor giratório liga / desliga, respectivamente.
• Considere o espaçamento dentro de sua base de madeira e escolha a área para os controles. No meu projeto, uma extremidade da base de madeira foi deixada acessível pelo lado de fora. Este lado mantém os controles. Este era o lado que meus botões tinham que ir.
• Coloque as cascas e a tampa desse lado e decida o espaçamento final. Marque tudo ou grave com cuidado.
• Cole os parafusos longos 10-24 nas cascas usando cola epóxi. Alinhe-os com cuidado. Os fios precisam se projetar para fora da casca em pelo menos 1 pol. Se eles forem mais longos, tudo bem, vamos cortá-los no comprimento certo mais tarde. Enchi a cabeça do parafuso allen com epóxi antes da montagem para evitar bolsas de ar e obter um bom contato superficial da cola.
• Deixe secar. Você pode ajudar no alinhamento perfurando 1/2 pol.orifícios de folga profunda para as balas e orifícios de passagem para os parafusos em um pedaço de madeira residual de 3/4 pol. Insira o conjunto colado e deixe secar no lugar.
• Encontre molas que caibam dentro da concha, mas são mais longas que a concha. Eu estiquei um pouco os meus apenas separando-os.

• Por meio de testes, percebi que obterei melhores resultados ao usar um pedaço de madeira de 3/4 pol. Orifício de 1/2 pol. De profundidade para a bala (para guiar bem a bala e evitar oscilações) e um orifício de passagem para o parafuso no centro do orifício maior. A parede lateral que eu tinha para os controles tinha apenas 1/4 pol. De espessura. Reforcei a seção necessária para os botões de bala momentâneos com um pequeno pedaço de madeira de sucata de 1/2 pol. De espessura.

  • Corte a madeira.
  • Lixe um bom raio em um lado para que se encaixe no raio interno que a fresa deixou para trás.
  • Cole-o no lugar com cola de madeira e uma braçadeira.
• Usando uma furadeira, faça um orifício de folga para o projétil (> 10 mm) com uma profundidade de 1/2 pol. E um orifício de passagem para o parafuso no centro.
• Insira os parafusos juntamente com as balas e a mola no orifício e avalie com a porca que você está usando qual deve ser a altura do suporte.
• Encontre algum material de sucata. Eu tinha algumas chapas de aço perfuradas.
• Use alguns recortes para cortar uma tira e comece a dobrá-la com um torno, um martelo e alguns pedaços de madeira o mais próximo possível da altura necessária para acomodar a porca e a altura do micro botão.
• Corte os suportes no menor tamanho possível.
• Cole um pouco de plástico no suporte para evitar contatos acidentais dos condutores do interruptor no suporte. Usei um pouco de plástico arbitrário encontrado na minha lixeira.
• Solde os fios nos micro botões e, em seguida, cole-os no lugar usando um prendedor de roupas ou pinças de crocodilo.
• Enfie o botão de bala sem a mola no buraco, pressione até a extremidade e segure a porca que você gostaria de usar ao lado dela. Além disso (não mostrado) segure o suporte com o botão momentâneo real próximo a ele. Marque o local onde você deve cortar o parafuso.
• Corte os parafusos no comprimento certo. Usei um pedaço de madeira em que fiz os orifícios como suporte e cortei-o com uma Dremel e disco de corte.

• Monte tudo, segure o suporte com o interruptor momentâneo contra ele e ajuste a posição da porca até que o botão funcione. Gire a bala 360 graus e certifique-se de que ela funciona de maneira confiável em todos os graus de rotação. Você pode usar a função de bipe ou, em palavras melhores, o testador de continuidade do seu voltímetro para este teste.

  • Ajuste a porca se você tiver problemas
  • Cole a porca no lugar, se você estiver no local certo.
• Cole ou aparafuse os suportes no lugar.

Etapa 10: interruptor rotativo

• Encontre uma chave rotativa de pequenas dimensões que possa lidar com as correntes totais de sua configuração.

  • A placa do monitor requer uma fonte de alimentação de 12 V / 2 A.
  • Recomenda-se que a framboesa pi tenha uma alimentação de 5V / 2A.
  • Tentei encontrar um interruptor de montagem em painel de 12V / 4A para desligar os dois ao mesmo tempo.
  • Essa opção me pareceu perfeita em relação ao tamanho e às especificações.
• Confirme a localização do furo após receber a chave.
• Meça o diâmetro externo da rosca de montagem do switch.
• Faça o furo de folga no local correto com uma furadeira.
• Meu interruptor veio com um botão de plástico. Por pura sorte, o botão se encaixou perfeitamente nas roscas da tampa do tubo. Sorte minha.
• Empurre o botão totalmente para o eixo do interruptor.
• Meça a distância d entre a tampa do tubo e a madeira.
• Retire a chave e com uma dremel corte "d-1,5 mm" na parte superior do eixo e rebarbe.
• Encha a tampa do tubo com uma boa quantidade de epóxi e aparafuse / pressione o botão de plástico nele.
• Para uma boa medida, certifique-se de que o alinhamento está correto, de modo que a tampa ligue a chave sem tocar em qualquer lugar da madeira.
• Certifique-se de que fica como deseja e deixe secar.

Etapa 11: Montagem final

Nesta etapa vamos amarrar tudo junto e deixar a montagem do monitor, fonte de alimentação e computador funcional e pronto para teste.

• Se você ainda não fez isso, cole os colchetes com os micro interruptores exatamente atrás dos botões com marcadores.
• Solde os cabos do marcador liga / desliga do monitor em paralelo ao ligar / desligar da pequena placa de controle do monitor.
• Sempre que possível, deslize o tubo de contração nos cabos que você vai soldar.
• Solde os cabos de alimentação que vão para a pequena placa do regulador e para o conector da chave rotativa.
• Solde a tomada para os cabos de alimentação provenientes da chave rotativa.
• Solde o cabo do botão bala de desligamento até os resistores e o aterramento do pi framboesa.
• Encolha o tubo retrátil de todas as conexões.
• Coloque a chave rotativa no lugar e direcione os cabos.

Etapa 12: teste de funcionalidade e últimas correções

Nesta etapa, estamos testando a funcionalidade, trazendo o computador atualizado e consertando as últimas coisas antes de montá-lo pela última vez.

• Conecte um cabo ethernet com internet e um teclado usb ao raspberry pi.
• Comece o pi ligando a energia.
• Verifique se o computador inicializa e se o monitor mostra uma imagem. (Presumo que você tenha passado pela configuração do software descrita no arquivo txt para download da etapa 2.)
• Pressione escape para ver a linha de comando do pi.

• Atualize seu pi para a versão mais recente com:

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
• Teste o botão de marcação liga / desliga do monitor. Desligue o monitor e ligue-o novamente. Solucione o problema até que funcione.
• Teste o botão com marcadores de desligamento do monitor. Desligue o computador com ele. Solucione o problema até que funcione.
• Assim que o computador for desligado, teste a chave rotativa. Reinicie o pi girando o botão giratório primeiro para desligar totalmente o quadro e, em seguida, ligue-o novamente.

• Durante a atualização que demorou um pouco para o meu pi de framboesa, percebi que o dissipador de calor esquentou bastante. Decidi fazer um maior, com mais recursos de refrigeração.

  • Meça o espaço disponível na base de madeira para o dissipador de calor.
  • Corte um pedaço de material para o dissipador de calor.
  • Dobre no ângulo apropriado usando um torno.
  • O pedaço de metal que eu tinha estava dobrado para trás em ambos os lados. Abri um espaço de ar para permitir mais resfriamento.
  • Marque o local para o orifício e perfure o centro.
  • Perfure-o.
  • Aplique graxa térmica no regulador de tensão.
  • Aparafuse o dissipador de calor no lugar.
• Depois que tudo foi atualizado e confirmado o funcionamento, colei a tomada de força no lugar e montei cuidadosamente as placas em seus espaços.

Etapa 13: Considerações Finais

Obrigado por aguardar todo o instrutível.

A construção foi um processo e tanto e deu voltas inesperadas. Por exemplo, quando percebi que não poderia aparafusar a última rosca do tubo preto. Obviamente, são as pequenas coisas que importam às vezes.

De qualquer forma, em retrospecto, eu me daria pelo menos meia polegada a mais em cada direção.

Aqui algum agradecimento ao meu colega "Faraday Cage Fighters". Obrigado pela boa companhia, pela consultoria e por me ajudar com uma ou outra ferramenta que por acaso não tenho. (Um dia terei todos eles, eu prometo.)

Em suma, estou muito feliz com a aparência e a sensação da moldura. Outro ótimo gadget para se ter por perto.

Estou ansioso para seus comentários e perguntas.

Tschöhö

Superbender