DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH e 7.1 Som: 10 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Este projeto está em andamento nos últimos 8 meses e consumiu muito do meu tempo livre. Eu não acho que vou tentar algo tão grande ou complexo novamente … então eu pensei em compartilhar como fiz no último. (Embora eu tenha a sensação de que isso vai demorar um pouco mais para escrever …)

Etapa 1: A ideia inicial…

Essa coisa toda começou - literalmente de algumas luzes de emergência redundantes. Se você leu meu outro instrutível, deve ter lido que sou um pouco colecionador, armários cheios de coisas que "um dia vou poder usar", por mais verdadeiro que seja, o que não fiz foi uma bateria. As luzes de emergência redundantes despertaram meu interesse, pois eu queria saber como eram as baterias. Acontece que eram tiras de 5 células, todas com 1,2v cada. Antes mesmo de saber o que queria fabricar, carreguei-os e fiquei surpreso com a capacidade e por quanto tempo eles permaneceram carregados. Um CD player portátil foi a coisa mais recente com a qual mexi … foi então que eu soube o que iria criar. Quando eu era mais jovem, sempre costumava desmontar todos os tipos de produtos elétricos, muito curioso, meu favorito em particular eram leitores de CD. Decidi quase imediatamente que este seria muito, muito técnico. Eu medi dois dos meus módulos EVOR04 (da Bulgária, via eBay) e também medi as unidades de acionamento dos alto-falantes centrais (aqueles cujos amplificadores são usados para conduzir meu outro projeto) deixei um espaço entre o voltímetro e os mostradores, que estão conectados a uma placa de controle de tom, com graves, agudos e equilíbrio (também existe um controle de volume, mas que é montado dentro do gabinete, já que o volume é controlado pelo CD player) medindo todos os componentes no painel frontal é o que decidiu minha altura e largura. As baterias decidiram minha profundidade. Comecei marcando os locais do alto-falante e da tela, depois peguei o CD player com dobradiças. Os controles dos botões originais do CD player ainda estão na placa principal, mas eu mudei o volume para cima e para baixo, toque, próximo e anterior, agora estão todos trocados por botões iluminados 12v momentâneos montados na parte superior do case. O botão original que é pressionado assim que a tampa original foi fechada, permitindo a reprodução, é feito por meio de um botão correspondente da variedade de travamento. Por sorte, a parte articulada da parte superior é o que permitiu que modificações futuras acontecessem, se eu a tivesse feito como uma unidade selada, não teria acesso aos Innards. E só foi projetado dessa forma para isolamento de vibração. Existem várias unidades de acionamento além das mencionadas acima. No painel superior há 2 drivers Yamaha de 4”, 2 drivers de 2,5” e um par de tweeters de 1”feitos pela Eastech. Estes são alimentados por 3 amplificadores 2x15w 12v comutados separadamente, um para as frentes, um para as unidades Eastech e o último para os drivers Yamaha. Todos eles têm controles de volume separados. A profundidade rasa dos drivers Eastech permitia que um carregador fosse colocado abaixo deles, então a energia agora era fornecida por meio de um soquete em forma de 8 montado na parte traseira conectada ao carregador e baterias quando ele é desconectado. Existem também 2 reguladores de tensão dentro deste gabinete, um fornecendo 4,2v para o CD player e outro fornecendo 5,2v para os analisadores de espectro no painel frontal e a placa de controle de tom. Como você pode imaginar, há MUITOS fios dentro neste gabinete, você pode vê-los em uma das fotos, junto com o controle de volume oculto, que na verdade atua mais como um controle de ganho para os 3 amplificadores. O gabinete em si é feito de compensado de 3,6 mm, bordas em ângulo reto de pinho, lixado e envernizado em Satin Dark Oak da Ronseal. Eu só tinha uma pequena lata disso, já que a unidade de cd original era para ser a única coisa que eu estava fazendo … às vezes as coisas não saem como planejado, porém, e acabei comprando outra lata maior.

Etapa 2: hora de modificação …

Eu morei com apenas uma unidade por algumas semanas, mostrando para as pessoas e basicamente apenas “usando”. Ouvir CDs que não ouvia há anos e brincar com os analisadores de espectro. Percebi logo depois que tinha madeira suficiente para fazer uma segunda unidade. Eu rapidamente decidi que queria construir um para abrigar o reprodutor USB / Bluetooth, para não ficar mais limitado a apenas CDs. Adicionei mais 4 alto-falantes, mais 2 analisadores de espectro e um amplificador ao design, junto com vários relés. O problema imediato com que me deparei foi fazer com que as duas unidades trabalhassem juntas. Isso foi resolvido quando encontrei alguns plugues e soquetes de 24 pinos. Enviei o feed de áudio do CD player para a segunda unidade, onde usei outra chave de travamento por meio de 2 relés para alternar entre o áudio do CD e o áudio do USB. Este sinal também é enviado para todos os 4 analisadores de espectro, para que eles não fiquem bloqueados para operar apenas com os sinais dos alojados em seus respectivos gabinetes. O volume ainda é controlado pelos 3 botões do amplificador no painel superior e pelo 4º amplificador recém-adicionado. O quarto amplificador executa 4 drivers Philips de 2”nas laterais e na parte traseira da unidade, 2 voltados para os lados e 2 voltados para trás, e conectados apenas ao L + e R + do amplificador, quase como um 'som surround' bruto usando apenas sinais diferenciais (muito semelhante ao canal traseiro do Dolby Pro Logic) Essas unidades de drive são seladas em seus próprios invólucros para evitar qualquer ressonância do gabinete, e o amplificador é montado no painel frontal para ajustar o volume de apenas os 4 alto-falantes 'surround'. Há também uma chave para desligar este amplificador, e a chave de travamento final (através da interconexão de 24 vias) desliga a parte do circuito de 5 volts, desligando os analisadores de espectro, mas deixando na placa de controle de tom. Eu vivi com isso como um hi-fi de 2 peças por apenas alguns dias, então eu decidi que queria fazer uma terceira unidade, pois estava começando a se parecer muito com peças separadas….

Etapa 3: Aumente o volume !!! (4 vezes)

Eu estava começando a ficar chateado por ter que ajustar 4 dials de volume spearate para aumentar ou diminuir, então decidi fazer outra unidade com um controle de volume universal. Este controle de volume tem seu próprio display, mostrando entre 0 e 84. Como eu tinha fios entre a chave de seleção de fonte na 2ª unidade indo de volta para o primeiro até os amplificadores, eu apenas redirecionei para ir para a 3ª unidade primeiro para que possa ser ajustado pelo controle de volume giratório antes de entrar nos 4 amplificadores. Isso requer uma alimentação de 5v também que eu também tive passando por um par de cabos de interconexão, isso também foi redirecionado. Eu também usei 2 dos cabos para fornecer 12v comutado para esta 3ª unidade, mas não a alimentação 0,5a 12v que fornece o módulo usb, um 5a fundido, já que eu queria adicionar mais iluminação … Os cds estão escrevendo principalmente para estão tocando na unidade mini CDs de 8 cm, que eu comprei muito. Então, na 3ª unidade, que até agora só apresentava um controle de volume, fiz um rack de armazenamento de cd, que é iluminado por 2 faixas de LEDs RGB no centro da unidade. Para equilibrar o visual do aparelho também fiz um pequeno invólucro iluminado de led branco com um macaquinho nele, esse macaquinho me foi dado pelo meu filho, acho que pode ter vindo originalmente de um ovo mais novo? Eu não queria perdê-lo, então agora ele está encapsulado em sua própria caixinha. Existem dois interruptores abaixo deste, um para as tiras RGB e outro para o macaco. Na parte traseira desta unidade há um amplificador de 4 canais e uma régua de terminais de alto-falante com clipe de mola de 10 vias. Isso está operacional, mas só foi usado brevemente, mas ainda não. Necessário para construir alguns alto-falantes primeiro. Eu tinha um problema mais urgente para lidar primeiro … Agora eu tinha uma quantidade absurda de componentes funcionando com as baterias de iluminação de emergência na unidade superior. Tempo para construir uma fonte de alimentação.

Etapa 4: Fornecimento de energia … e uma caixa de armazenamento para inicializar

A fonte de alimentação que uso sempre que estou fazendo coisas é uma fonte de bancada moonraker 375w, definida para saída de 13,7v. Isso recebeu o tratamento usual de estender todo o cabeamento para montagem na parte externa do gabinete. A chave liga / desliga e o voltímetro / amperímetro foram movidos primeiro, seguidos pela chave que você usa para escolher se o medidor está mostrando volts ou amperes. A fonte de alimentação também tinha uma tomada de isqueiro no painel frontal originalmente, que também foi movida para fora de bordo. Os LEDs que iluminavam originalmente o medidor foram movidos primeiro, mas depois desconectados, para que pudessem ser alimentados pela fonte comutada da chave liga / desliga no painel superior, de forma que nada seja iluminado até que tudo seja ligado, mesmo que o a fonte de alimentação ainda está energizada. Ligar tudo isso foi confuso no início, mas logo acabei fazendo um soquete / plugue ironicamente destinado aos discos rígidos da primeira unidade e à fonte de alimentação. O cabo negativo original das baterias desce para a fonte de alimentação através do fio preto, onde é curto-circuitado com o fio azul, este fio branco troca um relé que troca o terminal positivo da bateria pelo positivo da fonte de alimentação, isso significa quando tudo está conectado à fonte de alimentação, a única coisa para a qual a bateria é usada é energizar a bobina do relé, e todos os componentes são alimentados pela fonte de alimentação, mas assim que ela é desligada - a desconexão entre o preto e fios brancos desligam o relé e todos os componentes são alimentados pelas baterias. Por esse motivo, e para poder remover a unidade superior para uso portátil, a unidade superior está sempre conectada; mantendo as baterias carregadas. Ele usa menos de 5 watts de potência como um carregador lento. A fonte de alimentação usa 11 watts quando o sistema está desligado, o que aumenta para cerca de 70 watts quando todo o lote está ligado. Ele não usa uma quantidade de energia tão ridícula quanto você poderia esperar, sendo todo feito em casa. Fiz uma caixa de armazenamento para a parte inferior do suporte, só porque. Ele contém todos os componentes para meus próximos projetos:)

Etapa 5: Agora tenho mais potência - preciso de mais alto-falantes

Admito que eu tinha 8 drivers de BMR de áudio Cambridge, eles ainda estavam dentro dos alto-falantes satélites ‘minx’ da empresa, mas isso mudou logo. Comecei a fazer alguns alto-falantes de chão de 105 cm de altura para a unidade, é bom ter alto-falantes embutidos quando era apenas uma peça, mas agora é um de 4 peças e precisava de alto-falantes separados. Eles têm 3 drivers BMR por unidade com um design ventilado, mas apenas depois de passar por uma miríade de câmaras e slots dentro dos gabinetes. Eles não são particularmente atrevidos, mas eu nunca esperei que fossem, usando 3 pequenos motoristas. Eles, no entanto, soam muito musicais e completos. Os outros dois drivers foram construídos em gabinetes menores, que naquele momento eu não tinha uso, eles eram literalmente apenas extras e sobras, então por que não ?? Mais tarde, eles se transformaram em alto-falantes traseiros, mas não até a próxima etapa …

Etapa 6: atualização multicanal

Achei que nunca mais usaria meu JBL ms8 novamente, para quem não sabe, esta unidade se integra a um veículo para criar um som surround "lógico7". Esses dispositivos são literalmente incríveis. Este foi retirado do meu carro 3 ou 4 anos antes e deixado em um armário junto com tudo o que eu não tenho uso imediato. Isso foi retirado e preparado para a 5ª unidade da pilha … aconteceu de estar na mesma caixa que meu JBL KD-AVX77, então eu medi as unidades para ver se havia alguma maneira de ambas se encaixarem no fator de forma Eu criei com todas as outras unidades, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Para minha surpresa, aconteceu - com um empurrão, então eu empurrei. O Jbl obviamente converte o áudio de 2 canais do módulo cd ou usb em um sinal amplificado de 8 canais, enquanto o jvc está lá literalmente como uma passagem, ele só é usado como um dispositivo de entrada de linha de saída, puramente porque eu não tinha outro uso para ele, provavelmente nunca teria, e eu adoro a tela de tamanho completo que ele tem. Uma vez que toda a pilha está ligada e os nomes das marcas estão nas telas, eles voltam a ter um anel vermelho ao redor da tela do jvc e os controles de nível para sub, centro, equilíbrio e fader no Jbl. Quando algo precisa ser ajustado, o suporte do controle remoto para o Jbl fica colado na lateral para não faltar. … E agora tenho um uso para os pequenos gabinetes BMR que fiz anteriormente:) Eu tinha * toda a intenção * de que esta fosse a última coisa que fiz … -mas então decidi que o sistema precisava de um sub … e um alto-falante central. O Jbl tinha duas saídas que não estavam sendo usadas para nada, o que mais eu deveria fazer ??

Etapa 7: Subwoofer (mark1) e o (s) alto-falante (s) central (is)

O subwoofer usa as unidades de drive que estavam em meu outro projeto, isso foi sacrificado bem no início da fabricação deste sistema. Na verdade, ele foi sacrificado antes mesmo de a 2ª unidade ser feita, principalmente para os interruptores e o painel USB. Os áudios do monitor funcionam surpreendentemente bem como subwoofers, alimentados por um painel amplificador Mission, esqueci o número do modelo do sub original, mas a placa do amplificador era outra coisa que eu estava esperando para usar. O painel frontal tem um medidor de nível iluminado por led azul de um antigo hifi pioneiro e um filtro passa-baixo com 2 controles de nível e crossover. A ventilação para isso é fornecida pela porta na frente. Como o sinal para o subwoofer é obtido * após * a placa de controle de tom na unidade principal, o baixo é ajustado em tudo no sistema, então o subwoofer pode ser configurado e deixado sozinho, com qualquer ajuste sendo feito e a parte superior unidade. Resumindo, funciona (ou funcionou) muito bem, mas não atingiu o nível que eu esperava. Ainda bem, mas praticamente sem áudio abaixo de 46 Hz usando o aplicativo sônico. Assim que tirei o subwoofer do caminho, era hora de fazer o alto-falante central, ou alto-falante central, como acabou. Eu não pude decidir sobre um design para um alto-falante central que não ficaria fora do lugar no sistema, com um estágio frontal e traseiro correspondentes e nenhum driver BMR sobrando … Eu rapidamente me arrependi de usar três drivers por cavalete, se eu tivesse usei apenas 2, eu teria 2 sobrando para o alto-falante central. Por acaso, acabei de comprar alguns alto-falantes de cinema em casa LG pela soma principesca de £ 1,20, pois queria tweeters, apenas para descobrir que não tinham nenhum, eles tinham apenas 2 x 2 "drivers por unidade - ou tinham até que eu os desmontei. São drivers de 16ohm com potência de 50 watts, suspeitei que o manuseio da potência fosse duvidoso, mas a impedância se provou correta com um multímetro. Embora essas pequenas coisas sejam realmente impressionantes, eu não ficaria surpreso se eles pudessem pegar 50watts e rir disso! Decidi que estava usando 4 desses como meu alto-falante central, conectado a um suporte de TV, suporte de monitor para ser mais preciso, todos feitos dos mesmos materiais que todo o resto com 2 prateleiras (sobras) e uma Apple TV sob uma das prateleiras. A ideia de usar o monitor e criar o estande em geral foi puramente baseada em encontrar um suporte VESA de plástico simples na poundshop !!! As bordas externas do pedestal têm LEDs RGB ao redor, e todo o cabeamento elétrico (e plugues) são montados na parte de trás, escondidos pela tira de madeira que usei como suporte para os LEDs brilharem na parede. O conector de fone de ouvido na parte traseira do monitor alimenta a luz das estrelas na 3ª unidade que fiz, aquela com o controle de volume, já que tinha um botão liga / desliga em miniatura montado no painel frontal. Este originalmente ligou o amplificador de 4 canais naquela unidade (agora extinto), mas agora energiza dois relés, um para a esquerda e outro para a direita, alternando entre cd / usb / bt e agora a entrada do monitor. Como mencionado anteriormente, todos os analisadores de espectro e amplificadores são * pós * controle de volume, então agora todos os componentes reagem à saída do monitor. Assim que os canais sub e central foram conectados, parecia bom, mas não o suficiente. O JBL tem rampas de roll-off de crossover bastante ferozes configuradas e o ponto de crossover entre o subwoofer e o alto-falante central foi configurado bem baixo … muito baixo para os diminutos LGs esperarem alcançar. A solução matou 2 coelhos com uma cajadada só … se 2 unidades de acionamento onkyo 4”podem ser descritas como uma pedra ?? A imagem que mostra a tela da Crossy Road e a iluminação LED também mostra como a parte inferior do estande era "monótona", terminando sem corte no chão. Agora ele tem um gabinete de alto-falante separado, com os dois drivers onkyo inseridos, inclinados para a posição de audição e preenchendo as lacunas entre o sub e os alto-falantes centrais. 2 dos LGs tinham capacitores de 1,5 uF adicionados para torná-los tweeters. Não me lembro o que fiz com os 4 alto-falantes restantes conectados à saída do canal central do JBL, mas pode cair para 2 ohms na saída de qualquer maneira, e onde quer que eu acabasse fazendo parece funcionar bem. Haverá razão para tudo o que eu fiz, simplesmente não consigo me lembrar. Então, agora eu tenho um CD player, usb e sdcard player, Bluetooth, Apple TV, um monitor e 7.1 canais de áudio Logic7 … … o único passo restante foi um DVD player … qualquer adivinhação sobre qual será o próximo passo neste instrutível ser estar??

Etapa 8: Unidade de leitor de DVD (HD)

Eu comprei um Xbox 360 de 2ª mão anos e anos atrás, com a unidade de HDDVD adicional e vários discos, o anel vermelho da morte acabou com isso, então fiquei com filmes que não pude assistir. Ebay consertou isso para mim com o player Venturer HDDVD, bem, dois deles na verdade. Comprei o segundo, e muitos mais filmes, só para ter um reprodutor de backup, pois eles só vão ficar mais raros com o passar dos anos … algo que ajudei destruindo um e reapropriando em meu próprio caso para combinar com o resto das unidades, afinal, quão estúpido ficaria com ele em seu disfarce original sob minha pilha? Não era uma cópia direta, todas as placas precisavam ser colocadas em ângulos diferentes para que se encaixassem, a unidade original era muito maior que a minha, também adicionei um termômetro e um monitor de 4,3”na frente (também, só porque) Os recortes para o interruptor de alimentação, sensor remoto, vfd, monitor, termômetro, bandeja de disco, conexão de alimentação e HDMI foram todos cortados antes de colocar qualquer componente dentro, pois eu queria minimizar os riscos de serragem entrando na unidade. A Toshiba fez isso e eles estão quase definitivamente indisponíveis agora. Como isso é HDMI diretamente para o monitor (embora através de uma caixa comutadora entre Apple TV, ps3 e HDDVD), o áudio ainda entra no resto da unidade através da tomada de fone de ouvido do monitor. Portanto, é tão integrado quanto tudo o mais. Incluída nessas fotos está uma foto totalmente escura, mostrando a aparência de toda a pilha em uma iluminação suave, embora não tenha a iluminação do cd starage ou o DVD player ligado. Teria sido "isso", nada mais a fazer, nenhuma alteração a fazer, nada mais necessário … mas a falta de filmes estragados do subwoofer para mim. Eu sei que muitos sistemas de home cinema nunca poderiam alcançar abaixo de 50 Hz, mas a quantidade de tempo que gastei em todo esse projeto me fez sentir como se eu devesse ter feito algo melhor … De volta à prancheta.

Etapa 9: Subwoofer Mark 2

Então, é hora de substituir o sub…. Decidi que não queria mais um amplificador de subwoofer com alimentação de rede, queria um amplificador de 12v desta vez. Na minha caixa de eletrônicos mortos, eu tinha uma placa de amplificador de um subwoofer embaixo do assento, que usava uma unidade de drive DVC plana de 8”. Não me lembro do nome do fabricante. No entanto, o amplificador é realmente muito bom. Por que ele atinge o nível tão baixo está além de mim para o trabalho que costumava fazer ?! De qualquer forma, isso foi refeito e reempacotado. Se o plugue original tivesse sido usado, este gabinete seria muito profundo para ficar acima do subwoofer, então os cabos foram soldados diretamente à placa. O gabinete original * era * o dissipador de calor para isso, mas agora que se foi, encontrei 2 substitutos. Eles estão propositalmente em exibição no novo gabinete, assim como a placa de circuito, visível através da parte superior - por meio de uma grade de alto-falante (do antigo alto-falante central do carro TEAC, que costumava cobrir os drivers de vidro tecido na unidade de CD player) o circuito a placa e os dissipadores de calor são iluminados por led RGB. Existem apenas 2 mostradores na frente, um é o controle de nível e o outro é a frequência. O subwoofer só é possível porque eu “peguei” 2 alto-falantes Philips da Schpock, esses são alto-falantes de estante com cones de alumínio e radiadores passivos 'woox' na parte superior. Eu não comprei isso especificamente para construir um sub, por que você compraria? Alto-falantes da estante ?? Mas, oh, meus dias, que unidades de propulsão fantásticas são essas. Existem alguns vídeos no YouTube mostrando que eles estão ficando totalmente maltratados e eles adoram. Pequenos alto-falantes tão impressionantes. Eles têm 5,25 , eu acho, e os radiadores passivos são os mesmos. Antes de fazer o amplificador do subwoofer, usei-o para testar esses drivers Philips e, caramba, essas coisas saltam !! Naquele momento, decidi que poderia fazer um submarino mais fino do que o existente se usasse os dois drivers. Ambos são montados em um ângulo em um gabinete selado, este tem uma câmara acima dele para torná-lo um gabinete passa-banda, coroado por outro defletor - também em um ângulo - contendo os radiadores passivos. Esta área do radiador passivo é em si mesma um gabinete, com a parte superior estando lá, em vez de estar ausente. Provavelmente há um nome ou um pedido ou algo mais para este tipo de arranjo, devo admitir que não vi nenhum, não selado / passa-banda / reflexo (radiador, não porta). Isso funciona muito melhor do que o sub que o precedeu, e cai muito mais baixo. Como há uma janela para as unidades de disco, coloquei LEDs lá, para observar os alto-falantes, e eles mal se movem. Eu diria que os radiadores passivos se movem duas vezes mais que os drivers reais, o que é bom, já que a chamada está aberta, e claramente visíveis, pois eles também estão iluminados. Há uma prateleira dentro da parte da passagem de banda da câmara, coberta com espuma para evitar que soe estrondoso - que funcionou perfeitamente. No entanto, é fácil superá-lo se o amplificador estiver definido para a frequência mais baixa, mas isso é 40 Hz, o qual nenhum outro alto-falante neste sistema se estende, não adianta mantê-lo tão baixo. Fazendo um teste com um analisador de espectro separado, parece que a melhor frequência para cruzar o amplificador é de 80 Hz, então ele se encaixa perfeitamente com os alto-falantes centrais de baixa frequência.

Etapa 10: é isso

Tudo feito, nada mais a acrescentar. Há um pouco de tudo neste sistema, muitos componentes desnecessários foram adicionados, mas hey, teria sido uma instrução chata sem todos eles. As fotos adicionadas a esta etapa mostram todas as evoluções deste sistema. Para começar como um reprodutor de CD estéreo e terminar como um sistema operacional de cinema em casa com Logic7 Bluetooth para TV! Portanto, não há mais nada a fazer agora … Embora, se eu conseguir encontrar um reprodutor de minidisco adequado, estou adicionando outra seção. Obrigado por ter vindo nesta jornada comigo. Atenciosamente, Ben