Como montei o processador de efeitos de guitarra My Line 6 Pod: 10 etapas (com imagens)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03

Eu comprei uma das unidades Line 6 POD originais quando eles foram lançados em 1998. Parecia fenomenal naquela época e ainda soa muito bem hoje - o único problema era sua forma - para ser franco, parece bobo. Mais importante, a menos que você tenha um espaço amplo na mesa ou use-o muito na estrada, não há um lugar conveniente (pelo menos na minha área de estúdio em casa apertado) para colocá-lo e mantê-lo lá. Eu gosto da conveniência das unidades montadas em rack, mas para obter um novo Pod XT Pro, ele teria que desembolsar cerca de US $ 700,00 - como muitas outras pessoas neste site - decidi estourar o ferro de solda e montá-lo eu mesmo.

Etapa 1: vamos ver o que há dentro …

Antes de fazer qualquer coisa dura, eu queria ver com o que eu estava lidando, então, é hora de abri-lo … uma vez que eu desmontei até o PCB vazio e fiz uma medição rápida, fiquei feliz em ver que a unidade bruta realmente caberia dentro de um slot de 1U (ou seja, menos de 1,75 polegadas) - com o maior componente sendo o grande capacitor.

Olhando mais para o que precisa ser feito, um monte de componentes teria que ser dessoldado e conectado à placa para permitir que eles fossem acessíveis a partir da estrutura do rack - essas peças sendo as quatro entradas de áudio (entrada, saída de fone de ouvido e esquerda / saídas direitas), os 2 codificadores giratórios (para o modelo do amplificador e seleção de efeito), os 8 potenciômetros (para várias entradas), a entrada da fonte de alimentação e os 2 conectores MIDI. Já que isso ficará dentro do rack, eu teria que criar também um circuito de interrupção para os LEDs do display e para os botões / interruptores … para o planejamento.

Etapa 2: planejando tudo …

Regras do AutoCAD. Pegando as dimensões da PCB do Pod, as dimensões da caixa de rack que eu queria usar (gabinete de montagem em rack de 1U x 8 de profundidade, peça do Mouser # 546-RMCV19018BK1) e as dimensões aproximadas dos vários interruptores, botões, botões e conectores, Eu iniciei o AutoCAD e planejei as coisas para ver onde as coisas caberiam melhor … As imagens resultantes estão anexadas … elas podem ser difíceis de ver por causa dos detalhes das linhas e os pequenos tamanhos de imagem aqui, mas acredite em mim, o tempo e o esforço gasto neste estágio valeu a pena. As dimensões finais da unidade montada em rack e a colocação dos componentes ocorreram conforme planejado.

Etapa 3: hora de desossar …

Antes de desoldar qualquer coisa, eu queria ter certeza de que sabia o que ia aonde … então tirei um instantâneo da frente e de trás do PCB carregado e marquei no Photoshop com todos os pontos de conexão apropriados o que ia onde - infelizmente, posso não encontre essas imagens para carregar - mas se você decidir hackear seu próprio pod montado em rack - lembre-se de fazer isso! Seria meio bobo remover todos os componentes apenas para perceber que você não sabe quais são as extremidades positiva e negativa dos LEDs …

De qualquer forma - então, quebrei o velho e confiável ferro de solda Weller, lâmpada dessoldada, pavio e sucção e fui para a cidade … Tirei todos os macacos, potenciômetros (que eram um pé no saco), os codificadores rotativos (que foi uma dor de cabeça ainda maior para sair sem quebrar os cabos), a tela de 7 segmentos, os LEDs e o conector de força. Eu não queria me preocupar com o plugue RJ-45 que eles têm que conectar a um pedal, principalmente porque eu sabia que estaria controlando minha unidade via MIDI e minha pedaleira Behringer FCB-1010 de qualquer maneira … por que se preocupar … A imagem anexado mostra a placa dessoldada (três dos fios do potenciômetro foram anexados também - eu não parei para tirar nenhuma foto enquanto dessoldava, infelizmente)

Etapa 4: Criando um MIDI-thru

Uma das coisas que nunca gostei no Pod foi o fato de que, embora tenha um MIDI-IN e um MIDI-OUT, não há uma porta MIDI-thru conectada … Decidi consertar isso … No PCB existente, o MIDI-IN A porta vai para um opto-isolador GN138 - que lugar mais perfeito para patchear uma porta MIDI-thru do que a saída do opto-isolador! Uma coisa, porém, é que para implementar corretamente um MIDI-thru deve haver um atraso de buffer muito leve - em vez de usar um IC de buffer dedicado, decidi comprar um inversor barato (o 74HC14 - tecnicamente um Inversor Hex Schmitt-Trigger - como 22 centavos cada) e enviar o sinal por meio de dois dos inversores (essencialmente negando a inversão), o que causa um ligeiro efeito de retardo / buffer … em seguida, usando um resistor de 220 ohms para garantir que limita ligeiramente a corrente ao sair da linha. A propósito, você deve ser capaz de reutilizar este circuito em quase tudo ao qual deseja adicionar uma porta MIDI-thru - contanto que tenha uma conexão de + 5V, aterramento adequado e possa obter uma boa e isolada sinal do MIDI-IN.

(BTW - este circuito funciona perfeitamente! Eu não tenho nenhum erro de sincronização ou atrasos de velocidade patching através deste MIDI-thru)

Etapa 5: conectando os macacos, potes e codificadores …

Isso foi divertido - tedioso, mas direto. Para sempre o chumbo que foi soldado na placa de circuito impresso, passe um fio desse ponto de conexão até o chumbo no componente … Eu adquiri o hábito de usar fios preto, vermelho e verde para minhas conexões - o preto vai para o solo, o verde sendo o centro / quente e vermelho sendo a linha +5 (quando apropriado) …

Para jogar pelo seguro também, apliquei os capacitores menores na placa - e se você acha que são muitos fios agora … espere alguns passos …

Etapa 6: Preparando a caixa do rack

Antes que as coisas ficassem muito agitadas, decidi começar a trabalhar no caso real. Uma vez que a caixa era feita de alumínio decente, era hora de quebrar a Dremel e várias brocas e arquivos manuais …

O texto das etiquetas foi impresso em uma impressora jato de tinta comum em papel comum - então passei um pouco de supercola de secagem transparente nelas para que grudassem no metal pintado. Não é a maneira mais limpa (ou profissional) de fazer isso, mas funciona e nenhum dos rótulos saiu até hoje. A cobertura sobre onde estão os LEDs e a tela de 7 segmentos veio de uma velha tela de arame preta e fina que eu tinha por perto. Para todos os cortes / dimensões / espaçamento / etc. - é aqui que os desenhos do AutoCAD são úteis -

Etapa 7: Os LEDs e a tela de 7 segmentos

O Pod original usava LEDs vermelhos e uma tela vermelha de 7 segmentos - para um pouco do meu próprio sabor, usei todo verde em vez disso …

A partir dos desenhos do AutoCAD, recortei um pedaço da placa de ensaio para montar todos os componentes e a primeira coisa que fiz foi soldar os fios nos novos indicadores. Cada um desses fios seria eventualmente soldado no local apropriado no PCB original, de onde removi o componente original … Quando a parte de trás da placa de ensaio do indicador foi concluída, soldei (diretamente no PCB) os fios para o botão de pressão conexões de switch - depois de soldar cada conexão, eu preguei o fio com um pouco de cola quente para ter certeza de que ele não mudou…. (uma nota embora - no final, minhas conexões para os botões falharam em algum lugar, então nenhum dos botões funciona - o que está OK, porque eu controlo tudo via MIDI de qualquer maneira … mas se você quiser que seus botões funcionem, use cuidado aqui!) E então, finalmente - as conexões da placa de ensaio do indicador foram soldadas no PCB … agora está começando a parecer uma bagunça de fios … Neste ponto, montei o PCB na estrutura do rack para facilitar o trabalho …

Etapa 8: Montando tudo na unidade de rack

Usando um pedaço de alumínio em forma de L de 3/4 "x 3/4" (1/16 "de espessura), criei um suporte para os codificadores giratórios e os potenciômetros serem montados. Este, por sua vez, foi preso à estrutura. Eu também criou um pequeno suporte para segurar a placa de ensaio do indicador também.

Em seguida, coloquei o painel frontal e conectei os interruptores - e a parte traseira com os conectores conectados. Então eu comprimi todos os fios e coloquei a tampa …

Etapa 9: Tudo pronto! Acione e teste

Finalmente - o momento da verdade. Liguei a energia, liguei o interruptor e, vejam só. Ele ganhou vida.

Depois de alguns testes com uma guitarra conectada, achei que valeria a pena colocá-la no rack. Todos os botões e funções MIDI funcionam muito bem - e com novos conectores de áudio, o som é bastante claro. Como mencionei antes, é decepcionante que os botões de pressão não funcionem, mas tudo bem porque a funcionalidade MIDI funciona 100% bem.

Etapa 10: Final e lista de peças

Apenas algumas fotos finais da unidade no rack - muito melhor!

Aqui está uma lista de peças usadas para fazer isso (adquiridas da Mouser e Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Botão de pressão (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Botão de pressão 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW - gráfico de barras de LED de 10 segmentos (verde) 696-SSL-LX2573GD - LED de 5 mm x 2 mm (verde - x20) 604-SC56-21GWA - LED de 7 segmentos (verde x2) 565-7160 - tomada estéreo de 1/4 "(3 cond. X 5) 161-0005 - Conector DIN MIDI de 5 pinos (fêmea x 3) 546-RMCV19018BK1 - Gabinete de montagem em rack - Jameco 1U x 8 "de profundidade - Chave seletora (AIR): 75969CB 22 AWG Cabo de conexão: (100 ', preto): 36792 e / ou (100 'vermelho): 36856 - resistores sólidos de 1/4 watt 220 ohm (mín. 100) - 690700 1x 74HC14 (inversor hexadecimal): 45364 Hardware aleatório que tive em torno de … PCB Standoffs (4x para PCB) Suporte em L de alumínio de 3/4 "x 3/4" (1/16 "de espessura) Parafusos / porcas para conectores DIN (6x) Parafusos / porcas para alumínio. L Suporte / Placas