Como entrar na matriz do gueto (DIY Bullet Time): 14 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

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Sobre: Agente 005 do Laboratório de Pesquisa Graffiti Mais sobre fi5e »O seguinte é um tutorial sobre como construir seu próprio equipamento de câmera bullet time barato, portátil e estilo capô de forma barata e rápida. Este equipamento foi projetado pelo Graffiti Research Lab e pelo diretor Dan the Man para ser usado em um videoclipe de hip-hop para os rappers underground Styles P, AZ e o lendário Large Professor (girando abaixo). Apenas mais um capítulo na missão contínua do GRL de tornar o código aberto o sexto elemento do hip-hop. Dê uma olhada na resolução do proletariado (abaixo): Ou veja como os de alta resolução vivem aqui. Antes mesmo de começarmos, gostaria de enviar algumas mensagens ao PIPS: lab, Pikapika e Picasso / Man Ray para sua inspiração neste projeto. Humildemente, tudo o que o GRL fez foi criar uma ferramenta que permitiria ao diretor Dan Melamid refazer Matrix com Neo como um rapper de Yonkers, NY, cercado pelos melhores escritores de grafos da cidade usando uma mistura de vários desenhos de luz existentes técnicas e seus próprios estilos de mão. Este projeto começou para nós quando Dan ligou e perguntou se queríamos nos envolver em um projeto combinando luz, graffiti, bullet time, Brooklyn e rappers com um orçamento pequeno para criar um vídeo para Styles P's o mais dificil. Dan explicou que alugar um equipamento bullet time ou time Slicing em Nova York pode custar até US $ 100.000 por dia. Felizmente para ele, os grafiteiros e engenheiros de grafite trabalham em busca de cafés e bares de snickers. Então, todos nós trabalhamos juntos para fazer um sistema que custa apenas $ 5.000- $ 8.000 e leva apenas dois dias para ser feito. Pelas fotos da filmagem, viaje para cá. Muito obrigado a Dan por nos convidar e permitir que o processo de código aberto neste tutorial. (Mais agradecimentos, créditos e mensagens na Etapa 14 …) O GRL é um F. A. T. Produção de laboratório. Agora vamos entrar na Ghetto Matrix …

Etapa 1: Ferramentas e materiais

O Ghetto Matrix pode ser dividido em dois componentes principais: 1) o equipamento da câmera e 2) caixa de controle da câmera. Ferramentas para equipamento de câmera: - Jig serra - Broca - Chave crescenteMateriais para equipamento de câmera: - (24) Câmeras digitais com controle remoto do obturador por cabo: Olympus SP-510 UZ - $ 299,99 / cada ou menosEsta não é a única câmera que funcionará e 24 não é um número mágico. Esta é a câmera que funcionou melhor para nós e 24 é quantas câmeras poderíamos pagar com nosso orçamento. Se você tiver mais câmeras, poderá fazer uma matriz maior e colocar as câmeras mais próximas. Isso resultará em uma animação mais fluida cobrindo uma área maior. A coisa mais importante que você precisa verificar antes de comprar milhares de dólares em câmeras é se elas têm um disparador remoto por cabo. Se você quiser criar o efeito de luz como fizemos no vídeo, você também precisará de uma câmera que tenha uma configuração de lâmpada (o que significa que quando o obturador é pressionado, ele permanece aberto até que seja liberado). Isso permite que você mantenha o obturador aberto para fazer desenhos leves. - 1/2 "- 3/4" Contraplacado: Será utilizado para criar uma plataforma de madeira para as câmaras. A quantidade de madeira para completar o arco dependerá do raio do sistema desejado (ver Etapa 2). Provavelmente (2) folhas de 8 'x 4' serão suficientes. Você pode encontrar madeira compensada em sua madeireira local e deve custar menos de $ 40 dólares por duas peças de madeira compensada de qualidade inferior. Não precisa ser bonito.- (4) Suporte de luz compacto: $ 53,50 / cada. Nós os tínhamos em mãos, então os usamos e funcionaram bem. Qualquer sistema de tripé funcionará, no entanto, se você está procurando economizar dinheiro, existem alternativas mais baratas.- (4) Flange de tubo de aço: certifique-se de obter um flange com rosca capaz de acomodar uma seção de tubo curta (mencionada abaixo) e pelo menos padrão de montagem de quatro orifícios. Você pode obtê-lo no depósito doméstico ou em sua loja de ferragens local na seção de encanamento por ~ $ 3 dólares.- (4) Aço ~ 2 pol de comprimento e ~ 1 pol O. D. Seções de tubo (rosqueadas em pelo menos uma extremidade) Esta seção de tubo deve ser capaz de se encaixar no flange do tubo (acima). Você irá inserir a parte superior do tripé nesta seção do tubo para apoiar a plataforma. Pode ser necessário modificar a seção do tubo, fazendo um orifício na lateral do tubo oposto à rosca e batendo nele. Você pode usar um parafuso de dedo para atuar como um parafuso de fixação no suporte do tripé para fazer uma conexão mais segura. Você pode obter tubos roscados em sua loja de ferragens local ou depósito doméstico por cerca de US $ 2 dólares. - (24) Parafusos - 1 "de comprimento, 1/4" de diâmetro, contagem de 20 fios: a maioria dos corpos de câmera de 35 mm aceita um diâmetro de 1/4 ", 20 parafusos de contagem de rosca, mas verifique isso antes de ir à loja de ferragens. Eles serão usados para prender sua câmera à plataforma de madeira. Talvez uma alternativa melhor aos parafusos (que não permitem que você ajuste com precisão a panorâmica das câmeras ou tilt) seria um velcro resistente. Esta conexão é estritamente para fins de estabilização, por isso não precisa ser nada sofisticado ou industrial. Uma maneira mais flexível, mas cara de fazer isso, é usar o suporte giratório em um tripé de saída. permitem que você ajuste totalmente (embora possivelmente não com precisão) a panorâmica, a inclinação e a guinada da câmera. Esses parafusos estão normalmente disponíveis em sua loja de ferragens local e custam cerca de US $ 3 a US $ 4 por uma caixa de 100. Ferramentas para caixa de controle: - Ferro de soldar c / fluxo e solda - cortadores / decapantes de fio - chave de fenda Phillips - nee alicate de ponta fina - perfure com brocas - amarras de arame - âncoras de arame - fluxo líquido A maioria dessas ferramentas podem ser encontradas em sua loja de ferragens local ou barraca de rádio ou podem ser adquiridas por meio de empresas de catálogo online. Componente Shack por causa de sua onipresença, mas você pode bater os preços do Radio Shack na Digikey, Jameco, etc.- (3) Carretéis de fios trançados, isolados, 26-22 AWG - $ 5,99- (24) Liberação de cabo remoto (RM-UC1) - $ 56,99 / cada (você precisará de um por câmera) - (1) Gabinete de projeto (8x6x3 ") - $ 6,99- (25) SPST Mini chave seletora de alta corrente - $ 2,99 cada (puxar uma única vez funcionará bem) - (1) Placa de PC de componente universal - $ 3,49- (4) Faixa de terminais estilo europeu de 6 posições - $ 2,89 / cada

Etapa 2: Dimensão

A forma do arco que você precisará cortar depende do tipo de tomada e da quantidade de rotação em torno do assunto que você deseja obter. Conforme mencionado na Etapa 1, nosso plano era criar uma rotação de 180 graus em torno de um objeto que estaria no quadro principalmente da cintura para cima. Tenha em mente ao decidir a quantidade de rotação que deseja que, em algum ponto, algumas das câmeras de sua câmera serão capazes de ver seu equipamento na cena (em 180 graus, por exemplo, as duas câmeras finais estarão voltadas diretamente uma para a outra). Existem maneiras de minimizar e mascarar isso, mas vale a pena considerar ao projetar sua plataforma. Como a distância focal das lentes da câmera irá variar, é melhor não cortar seu equipamento em dimensões pré-programadas específicas, mas sim testar em suas câmeras para encontrar o desejado tomada. Coloque um objeto a uma distância de uma de suas câmeras (certifique-se de que o zoom da câmera esteja totalmente afastado). Quando você tiver o enquadramento desejado na lente, meça a distância da câmera ao objeto. Este será o raio do arco da câmera. Lembre-se de que você não está limitado a um arco e, se tiver material de cordame mais flexível do que a madeira, você pode até remodelar o rig para atender às necessidades de um tiro específico (consulte a matriz real para demonstração). Escolhemos madeira porque era barata, de construção rápida e prontamente disponível. O raio que escolhemos era de aproximadamente 5 pés. Para desenhar o arco pegamos um 2x4 e fizemos um furo em cada extremidade. Coloque folhas de madeira compensada grandes o suficiente para acomodar o equipamento no chão. Em uma extremidade do 2x4 coloque uma caneta e ancore a outra extremidade temporariamente no ponto central do arco. Gire o braço e desenhe um belo arco no compensado (provavelmente há maneiras mais fáceis de fazer isso envolvendo arame ou barbante). Depois de desenhar um arco no compensado, pegue suas câmeras e distribua-as uniformemente ao redor do perímetro. Ligue-os e veja como fica. Coloque um objeto no centro das câmeras e ajuste-os para que fiquem todos centralizados no mesmo objeto. Faça uma foto de teste em todas as câmeras. Certifique-se de estar satisfeito com a amplitude de movimento entre os quadros e as proporções e posição do assunto no quadro. Este é um dos elementos mais importantes para conseguir uma boa tacada no final e é difícil de ajustar depois de tirar a serra de gabarito, então acerte. Inicialmente, fizemos um rig matrix menor, usamos velcro para montar a câmera e fizemos uma sessão de fotos para testar o tamanho e espaçamento. Posteriormente, decidimos expandir o tamanho da matriz e criar uma plataforma maior e aumentar o espaçamento entre as câmeras.

Etapa 3: corte de madeira

Depois de ter todas as câmeras colocadas e espaçadas corretamente, trace as posições das câmeras com um marcador mágico diretamente na madeira da folha. Neste ponto, você já desenhou todas as diretrizes necessárias para cortar a madeira. Use a serra circular para cortar o arco. Faça a largura do arco profunda o suficiente para montar confortavelmente todas as suas câmeras e equipamentos. Você pode precisar usar duas peças de madeira compensada para criar seu arco completo. Você pode conectar duas peças "ensanduichando" as duas (ou três, se for grande o suficiente) seção do arco entre duas peças de madeira compensada e prendendo-as com grandes grampos industriais. A nossa tinha cerca de 9 "de profundidade. Tenha cuidado para não colocar as câmeras tão para trás que a borda da madeira apareça na parte inferior do quadro.

Etapa 4: Faça furos

Existem várias maneiras de fixar uma câmera em uma superfície de madeira, usamos parafusos. Com base nos contornos que você traçou a partir da posição da câmera, faça um orifício no local da conexão da montagem do tripé das câmeras correspondendo à largura da conexão (normalmente 1/4 ). Faça um furo para cada câmera. Este não é o método mais preciso para alinhar as câmeras, mas é perto o suficiente para rap.

Etapa 5: conexões de suporte

Você precisará criar um sistema para elevar sua matriz do gueto do chão. Isso pode ser feito de várias maneiras (incluindo cadeiras, cavaletes, barricadas policiais roubadas, etc.), embora tenha em mente que você está lidando com uma forma um tanto estranha (uma que não é tão simples quanto o tampo de uma mesa). Porque estávamos procurando algo que fosse fácil de transportar entre conjuntos e algo que fosse rápido e fácil de ajustar a altura e inclinação, acabamos usando (4) suportes de luz compactos. Para conectar esses suportes ao nosso arco de madeira, precisávamos comprar 4 flanges de tubo e 4 seções de tubo curtas que fossem rosqueadas em uma extremidade e tivessem o diâmetro e passo corretos para aparafusar nas flanges do tubo e também para acomodar a parte tubular superior de nossa lâmpada carrinhos. O espaçamento nessas pernas não é tão importante quanto o espaçamento das câmeras, portanto, ao decidir onde montar seus flanges na parte inferior do arco, certifique-se de que eles não interfiram com os locais em que você planeja colocar a câmera parafusos. Tivemos que perfurar e bater na seção do tubo (na extremidade oposta à rosca) para que pudéssemos usar um parafuso de fixação (um parafuso de dedo na verdade) para pré-carregar na parte do suporte de luz que se encaixa dentro da seção do tubo. Isso nos permitiu fazer uma conexão mais segura entre a plataforma e os suportes de luz. Aqui está um gráfico de furação e torneira que o ajudará a decidir o tamanho da furadeira a ser usada para criar uma torneira legal. (Veja as notas da foto para mais detalhes sobre como fazer isso. É estúpido, simples e fácil de representar pictoricamente). estão prontos, você pode fazer os orifícios de montagem e aparafusar os flanges. Aparafuse a seção do tubo

Etapa 6: corte do cabo do obturador

A próxima etapa é o controle. Precisamos ser capazes de disparar todas as câmeras ao mesmo tempo e controlar cada uma individualmente. Felizmente, a Olympus SP-510 UZ foi escolhida em parte porque tem um cabo de liberação do obturador externo opcional que permite acionar o obturador, mantê-lo aberto e fechá-lo por meio da porta USB. Mas para fazer esse cabo funcionar na matriz, você precisa: 1. hackear o cabo2. estenda o comprimento do cabo Para cortar o cabo: Abra o invólucro de plástico do cabo de liberação remoto com uma pequena chave de fenda Phillips. Você verá três "dedos" de metal de aço de mola empilhados uns sobre os outros com um pequeno deslocamento entre cada um. Esses dedos são condutores. Cada dedo possui um único condutor conectado a ele. Quando você pressiona o botão, um recurso de plástico aplica uma pré-carga nos dedos da mola, que por sua vez se dobram para se tocarem em série; Primeiro, o dedo superior toca o médio, depois os dedos médio e superior fazem uma conexão com o dedo inferior. Esta ação corresponde a três estados de ação na câmera: (1) Circuito aberto - quando os dedos não estão se tocando, a câmera está adormecida (ou acordada se você tirou uma foto recentemente, mas a câmera está inativa); (2) Meio-gatilho - quando você pressiona parcialmente o botão, o dedo superior toca o do meio e ativa o modo de meio-disparo; (isso permite que você acione o foco automático ou tire as câmeras do modo de espera sem tirar uma foto) e (3) quando você pressiona totalmente o botão, você abre o obturador e começa a clicar. Quando você solta o botão, o obturador fecha e a câmera está pronta para outra foto. Então, isso significa: - O condutor superior é o fio de controle de meio-gatilho. - o condutor do meio é a potência (um multímetro confirma).- O condutor da parte inferior é o fio de controle de gatilho total (ou seja, tire um cachorro fotográfico!). Agora rotule esses condutores e corte-os. Você pode jogar a caixa de plástico direto no aterro sanitário. Não corte o conector USB pequeno na extremidade oposta do cabo. Precisamos disso. Para nossos propósitos, podemos conectar o meio-gatilho e o cabo de liberação de gatilho completo juntos. Controlaremos a câmera "puxando para cima" o (s) fio (s) de gatilho meio / cheio até o barramento de força (que é 5 VCC fornecido pela porta USB da câmera). Você ainda pode usar a função de meio-gatilho fechando e abrindo rapidamente o circuito da caixa de controle. Há um intervalo de aproximadamente 1 segundo entre o acionamento de um botão na caixa de controle e o disparo real da câmera. (veja o desenho abaixo para obter mais detalhes no interior da caixa de liberação do cabo.) Estenda o cabo: Usei um par trançado 24 AWG de condutores trançados em um único cabo isolado para cada câmera. Para soldar isso junto eu usei: - uma solda Weller - stripper wire - cortador de fio - alicate - solda - fluxo líquido - tubo retrátil - fita isolante - laços de fio Estas peças estão todas comumente disponíveis em uma loja de ferragens ou uma barraca de rádio (ver lista de materiais na etapa 1 para links). Esta próxima parte de um pé no saco (porque o isolamento na maioria dos equipamentos de consumo é barato e não resistente ao calor e os condutores são tipicamente pequenos): 1. retire o meio-gatilho e o meio-fio do gatilho2. torça os condutores de meio gatilho e gatilho completo juntos, flua e solde-os.3. soldar o feixe de gatilho meio / completo a um dos condutores torcidos. descasque, estanhe e solde o cabo de alimentação ao outro condutor torcido no cabo5. Use tubo retrátil e fita para adicionar liberação de tensão em ambos os fios. Use amarras de arame para criar um "loop de serviço" para liberação de tensão.6. corte o isolamento do cabo e exponha os dois condutores no lado oposto do cabo. Você pode descascar os fios, pois eles precisarão se encaixar em terminais aparafusados.7. Repita para o número N de câmeras. Isso envelhece muito rápido. Na outra extremidade do cabo, você terá dois condutores: controle da câmera (esse é o feixe de gatilho meio / cheio que soldamos juntos) e alimentação da câmera. Soldei todos os cabos de alimentação da câmera juntos em uma grande bola de solda, com um único jumper de fio que eu poderia conectar na caixa, e cobri tudo com fita isolante. Má forma, certo, mas algumas pessoas respiraram por cima do meu ombro. Os cabos de controle da câmera serão conectados à caixa de controle e aos terminais aparafusados. Etiquete esses cabos com fita adesiva e um marcador agora e evite um pouco de sofrimento.

Etapa 7: A Caixa de Controle

Agora, para fazer o cérebro da matriz. É realmente simples como o cérebro de um dinossauro, mas precisa ser bastante robusto se você for levá-lo para o campo. A caixa de controle terá uma grade de interruptores, um para cada câmera. Também terá 1 interruptor mestre para governar todos eles. Na maioria dos cenários, você terá os interruptores individuais da câmera na posição ligado e, em seguida, alterne o interruptor mestre entre ligado e desligado para tirar fotos. Colocar um botão em cada câmera facilita a depuração de problemas e pode ser usado de várias maneiras novas para criar conteúdo…. e faz com que sua caixa de controle pareça realmente … intensa. Além dos interruptores, a caixa de controle precisará de dois tipos de terminais que permitirão que você conecte rapidamente os cabos da câmera. Para fazer a caixa, você precisará de: - uma furadeira - um ferro de solda - solda - fluxo líquido - (25) interruptores SPST - (2) terminais de alimentação - (4) blocos de terminais de 6 canais aparafusados - um grande invólucro de plástico - fio trançado 24 AWG - amarras de arame - âncoras de arame - fita Essas peças podem ser encontradas em sua loja de ferragens local ou barraca de rádio. Consulte a Lista de Materiais na Etapa 1 para links para as peças. (Consulte a varredura de um esquema desenhado à mão [.:.:.] Para o circuito detalhado e a tabela de lógica de controle nas imagens abaixo) Etapa 1: Faça todos os furos necessários na caixa para montar os interruptores. Usamos 4 linhas de 6 interruptores na face superior do gabinete e um mestre na parte frontal. Montamos dois blocos de terminais de 6 canais em cada lado da caixa (para um total de 24). Para alimentar as conexões dos blocos de terminais aos interruptores, perfuramos 12 pequenos orifícios em cada lado da caixa. Finalmente, perfuramos dois grandes orifícios na lateral da caixa para os terminais de energia. Etapa 2: Monte os interruptores usando o hardware de montagem que os acompanham, incluindo o interruptor mestre. Use a arruela fornecida com a chave e faça um pequeno orifício para utilizar a pequena aba na arruela. Isso manterá a orientação da chave consistente para que você saiba o que está vindo de baixo. Etapa 3: monte 2 terminais em cada lado do gabinete, usando os parafusos autoatarraxantes fornecidos. Você pode parafusá-los diretamente no plástico. Faça um pequeno orifício acima de cada terminal para passar o condutor dentro do gabinete. Etapa 4: Solde um fio trançado em um contato em cada chave SPST e, em seguida, alimente a outra extremidade do fio através do orifício correspondente que leva aos blocos de terminais. Corte o fio no comprimento certo, descasque-o e aparafuse-o em cada canal dos blocos de terminais aparafusados na lateral do gabinete (veja a foto abaixo). Etapa 5: Solde um fio trançado em outro contato em cada chave SPST e, em seguida, solde o outra extremidade do fio para um único barramento contínuo (barramento de controle da câmera) no componente ou placa de desempenho. Você está conectando todos os cabos de controle da câmera juntos. Etapa 6: Solde um fio em um contato da chave mestre. A outra extremidade deste fio pode ser conectada ao barramento de controle da câmera na placa de desempenho. Solde 2 fios no outro contato no SPST e solde (ou prenda por meio de terminais) os fios em ambos os terminais de energia em cada lado do gabinete. Você pode montar sua placa de desempenho na tampa do gabinete ou apenas encaixá-la na caixa. Você já sabe o que fizemos. Etapa 7: Nesse ponto, seu cérebro deve estar online e pronto para funcionar. Identifique os terminais e cada interruptor com um etiquetador, fita + um objeto pontiagudo ou uma caneta de tinta.

Etapa 8: Configurando a plataforma

Neste ponto, é apenas uma questão de configurar tudo. Depois de escolher o local, basta parafusar os suportes de luz na plataforma. Aparafuse as câmeras. Um nível é útil para equilibrar todo o sistema, no entanto, no final, contanto que pareça bom nos visualizadores, você está ok. Repita as mesmas etapas que você usou ao posicionar as câmeras pela primeira vez: coloque uma pessoa ou objeto na posição onde a ação ocorrerá e ajuste a panorâmica e a altura das câmeras conforme necessário.

Olhe pelas câmeras no final do arco e determine quanto do equipamento é visível no quadro. Para evitar ver a plataforma real na cena, corte uma folha preta que cobrirá a plataforma do topo ao chão. Prenda a folha no equipamento e puxe-a sobre as câmeras, deixando-a cair no chão. Faça orifícios para cada câmera que você pretende cobrir e puxe as lentes. Certifique-se de não cobrir nenhum elemento de foco automático das câmeras se planeja usar o foco automático (veja as fotos abaixo).

Etapa 9: Conectando todas as câmeras

Certifique-se de que as câmeras estejam carregadas com cartões SD vazios e, se possível, configure manualmente a câmera para começar a numerar os arquivos a partir de 0. Isso ajudará tremendamente no processo de edição quando você estiver tentando juntar todas as filmagens.

Verifique as configurações nas câmeras para garantir que estão todas ligadas, configuradas para lâmpada, sem zoom e todas têm as mesmas configurações (por exemplo, ISO, exposição, etc.). Conecte todos os cabos de liberação remotos nas câmeras correspondentes por meio do conector USB e conecte os cabos de liberação da câmera à caixa de controle. Primeiro, conecte o condutor de controle da câmera de cada cabo ao terminal rosqueado correspondente. Ao fazer os cabos, certifique-se de usar um etiquetador ou fita adesiva e um estilete para etiquetar cada cabo e os blocos de terminais aparafusados, se você pretende acionar cada câmera separadamente. Em seguida, conecte o pacote de energia de todos os cabos de liberação ao conector de energia na caixa de controle. Teste o sistema acionando rapidamente todas as câmeras para acordá-las e tirar uma foto com cada câmera individualmente para se certificar de que estão conectadas em ordem e funcionando corretamente. Verifique cada câmera para ter certeza de que está no modo correto e tem as configurações de lâmpada e iluminação adequadas.

Etapa 10: Escolha seu lugar

Não fique acorrentado ao seu estúdio. Vá lá fora e brinque. Uma vantagem do Ghetto Matrix é que ele é portátil e rápido de configurar. Conseguimos enfiar todo o sistema por buracos em cercas e entrar em propriedades do governo para fazer filmagens inteiras em menos de uma hora, sem ninguém saber. Aproveite essa portabilidade para encontrar locais novos e interessantes. Se você não escalou uma cerca, você não fez um trabalho honesto durante o dia. Isso é algo que a Matriz Não-Gueto não pode fazer, então explore-o. Se você planeja criar desenhos de luz, você precisa encontrar um ponto com pouca luz ambiente.

Etapa 11: Guia de início rápido de operações da matriz do gueto

Como estávamos fazendo experiências com fotografia de obturador aberto, a iluminação ambiente foi reduzida ao mínimo. Operacionalmente, usamos a câmera da seguinte maneira: Etapa 1: coloque tudo no lugar (por exemplo, o assunto está na marca, o acionador da câmera está pronto e os escritores de graf estão aguardando com implementos leves de escrita). Etapa 2: desligue todos das luzes para que fique o mais próximo possível da escuridão total. A pessoa na caixa de controle do Ghettro Matrix faz uma contagem regressiva até zero e, em seguida, abre o interruptor mestre para que as venezianas de todas as câmeras abram. Etapa 3: O assunto (também conhecido como pessoa no filme que você deseja ver) permanece muito imóvel em o escuro, enquanto as pessoas que escrevem a luz desenham imagens e rastreiam o assunto usando qualquer coisa, desde LED Throwies a lanternas. NOTA: LED Throwie Mod # 374A maior parte da escrita feita em nossa sessão foi feita com um LED Throwie modificado. Faça um Throwie e deixe uma das pernas do LED solta (colocando fita adesiva embaixo da perna criando um deslocamento, mas deixando uma área exposta na superfície de contato da bateria sob a perna elevada do LED) para que, quando pressionado, o LED acenda. Você pode facilmente criar algo que funcione usando fita isolante. Isso permite que os grafiteiros liguem e desliguem o LED de maneira rápida e fácil ao escrever. Etapa 4: depois que os grafiteiros terminam de escrever, eles saem rapidamente do quadro e gritam "nós, hackers". Etapa 5: antes de os obturadores da câmera serem fechados, o objeto é atingido com um único flash de um estroboscópio ou flash da câmera, expondo o objeto. Se você quiser enfatizar a escrita leve em vez das pessoas, minimize ou ignore o flash ao mesmo tempo. Etapa 6: gire o interruptor na caixa de controle fechando todos os obturadores da câmera. Todo o processo da Etapa 2 à Etapa 6 deve levar apenas cerca de 5 a 20 segundos (dependendo da quantidade de luz ambiente e o resultado desejado). Etapa 7: Observe a exibição da câmera da foto resultante. Com base na imagem de visualização, você deve ser capaz de ajustar a escrita, o tempo de exposição, a posição do assunto e a iluminação rapidamente e fotografar novamente. Etapa 8: Repita até o fim!

Etapa 12: Agir como um tolo filho

Você sabe o que fazer. Apenas relaxe e deixe a natureza seguir seu curso.

Como estávamos apenas tirando fotos (e não usando vídeo com muita memória), continuamos fotografando até que os cartões SD se enchessem ou as baterias da câmera acabassem. A única razão para não gravar uma tonelada de imagens é economizar algum tempo no processo de pós-produção, mas é sempre uma boa regra gravar mais do que gravar menos. Experimente posicionar o assunto em diferentes distâncias em relação ao equipamento da câmera e deixar o obturador aberto por períodos variáveis de tempo. É uma boa ideia pré-visualizar todas as suas fotos nos localizadores de visualização da câmera enquanto você fotografa, para que não haja surpresas quando você começar a editar a filmagem. O desenho claro é apenas uma maneira de usar a Ghetto Matrix. Com o controlador, você pode acionar cada câmera separadamente e brincar com lapso de tempo em 3D, gravar vídeo ao vivo de todos os ângulos, usar o flash para capturar a ação 180 em alta velocidade … Cortando o cabo do controlador e combinando-o com uma saída A / V cabo e um cabo de download usb para criar um sistema onde você pode visualizar o quadro usando a saída A / V em um monitor (e gravá-lo) e / ou conectar a câmera a um computador, o que é chamado de tethering, para que você filme diretamente no disco rígido ou use um script automatizado (ou software existente) para baixar o conteúdo de cada câmera após a foto ser tirada. Desta forma, todo o processo pode ser automatizado. Não conheço as limitações do tethering de várias câmeras por meio de hubs USB e posso encontrar poucas informações sobre isso, mas alguém na internet sabe. Torne-o tão hacker. Nossos próximos experimentos serão na criação de uma plataforma modular que pode ser combinada para criar diferentes formas.

Etapa 13: Pós-produção

Não sou especialista em trabalho de pós-produção, então pode haver maneiras melhores de fazer isso. Abaixo estão as etapas que segui para combinar todos os quadros individuais em uma animação: Etapa 1: Despeje todas as filmagens dos cartões SD de suas câmeras em seu HD. Se todos os quadros forem nomeados corretamente, você poderá agrupá-los facilmente em pastas. Tenha cuidado para não sobrescrever arquivos com nomes correspondentes. Depois de identificar qual foto deseja animar, encontre todas as imagens e coloque-as em uma pasta (renomeando os arquivos conforme necessário). Você deve ter uma imagem por câmera. Etapa 2: inicie o Premiere e inicie um novo projeto (outros programas de edição de vídeo, como o Final Cut Pro, funcionarão de maneira semelhante, não estamos fazendo nada sofisticado aqui). No final, vou criar um vídeo de 640 x 480, mas é uma boa ideia trabalhar com uma resolução um pouco mais alta para ter algum espaço nas bordas da tomada para compensar as diferenças nos ângulos da câmera. Defina a largura e a altura do novo projeto para 800 x 600, 30 fps, pixels quadrados. Etapa 3: Vá para Editar -> Preferências -> Geral. Altere o valor Duração padrão da imagem estática para 5 quadros. Isso definirá cada imagem igual a 5 quadros de comprimento na importação. Etapa 4: Vá para Arquivo -> Importar e selecione todas as imagens na sequência. Etapa 5: Arraste todas as imagens da lista de recursos do Projeto para a linha do tempo. Como as imagens ainda estão em resolução total, precisaremos combiná-las com as dimensões de 800x600 de nosso projeto. Selecione todos os clipes na linha do tempo. Clique com o botão direito em qualquer lugar da seleção e vá para Dimensionar para tamanho do quadro. Etapa 6: Reordene todas as imagens para que sejam reproduzidas na ordem correta. Etapa 7: Não importa o quão cuidadoso você seja ao configurar todas as câmeras, as chances são de que você ainda precisará fazer algum alinhamento entre os quadros. Localize um objeto mais próximo do centro de sua foto. Neste exemplo, estarei alinhando com base na posição dos olhos do XP. Na linha do tempo, arraste um quadro para uma camada acima do quadro anterior. Defina a opacidade da imagem superior em 30%. Aumente o zoom de 100% na janela do programa e arraste a imagem superior até que a posição dos olhos se alinhe com a imagem abaixo dela. Assim que estiver no lugar, defina a opacidade de volta para 100% e mova o clipe de volta para o lugar. Repita isso para todos os quadros da animação. Etapa 8: se você deslizar rapidamente pela animação neste ponto, ela deve ter uma aparência bastante suave. Quando reproduzido em velocidade mais lenta, no entanto, você ainda notará os saltos entre os quadros. Para eliminar isso, vá para Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Arraste o ícone Cross Dissolve diretamente entre o quadro 1 e o quadro 2. Repita isso para cada quadro. à esquerda com alguns quadros contendo bordas pretas. Para corrigir isso, abra um novo projeto e defina as dimensões de largura e altura para 640 x 480. Importe o vídeo de 800 x 600 e reposicione-o, mascarando todas as seções onde as bordas são pretas. Etapa 11: Exporte este filme e 640 x 480 e você está feito. Para ver as capturas de tela e todas as imagens de resolução completa na sequência que usamos para este exemplo, vá para: -