Fonte de alimentação ATX fácil de bancada: 4 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Recentemente, houve alguns bons artigos e Instructables sobre este assunto. Esta imagem que encontrei no dutchforce.com finalmente me inspirou a fazer a minha. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Não estando familiarizado com o funcionamento interno de uma fonte de alimentação ATX, apliquei um dos meus métodos de hacking favoritos … Transformei todas as linhas em um pequeno linha com código de cores, onde posso mexer com eles quando quiser. Isso também me permitiu ignorar muito trabalho duro e resultou em um design muito compacto que é fácil de adaptar e modificar.

Passo 1: POR QUE EXISTEM MUITOS FIOS MALDOS?

Ok, relaxe. Há uma tonelada de redundância na fiação aqui. Pela minha vida, nunca vou descobrir por que eles precisam de tantos fios nesta fonte de alimentação estúpida, especialmente quando tantos deles vão para o mesmo lugar.

1. Há um fio verde que vai para o conector ATX de 20/24 pinos. Quando é puxado para o chão, ele liga o suprimento. A menos que seja mantida baixa, a única energia DC que sai da coisa é uma energia de espera de 5 V de baixa corrente da linha roxa. 2. Há uma linha cinza "Power Good". Não consigo encontrar muitas informações sobre isso, mas várias pessoas sugerem que você deve colocar uma pequena carga nele, como um LED e um resistor. O meu parece funcionar bem sem fazer isso, e a tensão medida nesta linha é de 4,7 V ou mais. 3. Pode ou não haver uma linha marrom, que é a linha de feedback de 3,3 V, que deve ser conectada a uma das linhas laranja de 3,3 V. Na minha alimentação, este fio já estava em continuidade com a saída de 3,3 V no próprio pcb. Então eu me pergunto por que eles até se incomodam em usar esse fio, porque ele vai no conector ATX, compartilhando um pino com uma linha de 3,3V, enfim … mais redundância. 4. Pode ou não haver um fio vermelho e / ou amarelo pequeno e fino, que são as linhas de feedback de + 5V / + 12V, que devem ser conectados à linha de alimentação de + 5V / + 12V, respectivamente colorida. O meu tinha apenas um pequeno fio vermelho. Existem vários fios de saída de grande diâmetro vermelho, amarelo e laranja. Você pode removê-los todos, exceto um de cada cor, a menos que você vá manter longos comprimentos desta fiação e não possa pagar uma queda de tensão minúscula deste tipo já relativamente mal regulado de fonte de alta saída, então realmente não há sentido em conectar grandes grupos deles juntos, como muitas outras pessoas fizeram em sua própria versão. De qualquer forma.. esses são os fundamentos. A única outra coisa a acrescentar é que algumas fontes precisam de uma carga mínima na linha de 5 V antes que a tensão de saída (da linha de 12 V) se torne estável. Eu experimentei a saída de 12 V na minha fonte de alimentação, usando um pedaço de fio de resistência de 1 ohm. Isso foi feito com e sem um resistor de carga de 80 ohm entre 5 V e o terra. Sem carga: A saída de 12 V quando o circuito aberto era de 13,06 V. A saída com o fio de resistência conectado e incandescente foi de 11,53V. As especificações na fonte indicam uma saída de 15A. Portanto, isso parece perfeitamente aceitável para mim. Com resistores de carga entre 5 V e aterramento: Os 12 V quando o circuito aberto era de 13,06 V. Com a resistência o fio conectado era de 11,55V. A diferença foi estatisticamente insignificante, com meu multímetro de baixa qualidade. Após uma investigação mais profunda, descobri por que o resistor de carga não faz diferença na minha alimentação: Já existe uma carga resistiva embutida. Mesmo sem o resistor de carga, há uma resistência de 8 ohm entre o trilho de 5 V e o aterramento! Portanto, não, minha fonte de alimentação não é magicamente eficiente … mas pelo menos é uma parte a menos com que me preocupar. Também descobri que a linha de 3,3 V estava carregada com um resistor de 10 ohms. Na verdade, eu abri para dar uma olhada e localizei esses dois resistores de potência dentro da fonte. Eu também tirei algumas fotos enquanto estava lá, mas tive um problema irritante com o leitor de cartões de memória flash e estou muito irritado para fazê-lo novamente.

Etapa 2: Passo a passo:

Primeiro, desligue o fornecimento. Em seguida, corte todos os fios, deixando alguns centímetros pendurados para fora da fonte de alimentação. Se ele foi conectado no último dia ou dois, certifique-se de sangrar os capacitores. Existem muitas maneiras complicadas de fazer isso … mas você pode fazer isso facilmente, mesmo sem abrir o estoque. Corte o fio verde. Ligue a chave liga / desliga, se houver. Em seguida, toque o fio verde no chassi e espere até que o ventilador pare de se mover.

Abra o chassi. Se quiser remover alguns dos fios estranhos, você pode cortá-los ou dessoldá-los. Desoldei o meu. Se você optar por desoldá-los, será necessário remover o pcb. Remova os parafusos e levante a pcb com cuidado. Em seguida, toque um condutor entre os contatos dos grandes capacitores de alta tensão, apenas para ter certeza de que estão completamente sangrados. Certifique-se de usar apenas uma das mãos ao fazer isso, para não formar um circuito que passe perto do coração. Deixei apenas um único fio para cada saída e dois para o aterramento. Você pode então soldar as linhas de detecção de tensão e / ou a linha verde, agora, conforme descrito na etapa anterior. Ou se você ainda não tem certeza de como conectá-los, não se preocupe com isso. Você pode simplesmente transferir todas as linhas para fora da fonte de alimentação e descobrir mais tarde.

Etapa 3: Conectores de saída

Um tipo popular de conector a ser usado para a saída de energia é um pino de ligação. Esses conectores práticos aparafusam para cima / para baixo sobre um poste com um orifício. Se você comprar uma placa de ensaio, muitas vezes eles vêm com um conjunto desses fichários integrados na tabela. Nunca gostei deles e os removi e descartei de todas as minhas placas de ensaio.

Outro tipo popular de conector é o plugue / jaque banana. Eu também não tenho nenhum desses. Também se pode usar conectores RCA. Se algum tivesse algum. Usei o conector universal: solda. Peguei um pedaço de meia onça de cobre pcb e cortei no tamanho com uma serra de vaivém para que caísse na lateral do chassi, próximo ao orifício de onde saem os fios. Perfurei quatro orifícios para parafusos, de modo que se fixem firmemente ao chassi. Então peguei uma fita métrica e marquei um ponto para cada fio Marque suas linhas com um marcador Remova o cobre com uma ferramenta de gravação manual com ponta de carboneto Teste "pcb" com um testador de continuidade Soldar fios. Cubra as conexões com epóxi, deixando alguma almofada exposta para soldar as conexões. Isso serve para evitar que os fios caiam quando você solda outros fios grandes nas almofadas de solda. Eu adicionei uma placa de cobre mais fina sobre este pcb como um "bloco de rascunho". Posso remover e substituir esse "bloco de rascunho" afrouxando os parafusos e cortando todos os jumpers soldados. Isso proporcionou um bom local para meu teste inicial e vou usá-lo para criar ideias que tenho para circuitos de controle adicionais. Eventualmente, posso acabar fazendo um painel de cobertura com alguns conectores de saída padrão.

Etapa 4: Fim

Bem, eu sei que não acrescentei muitas informações novas ou quase tantas fotos quanto queria, devido ao já mencionado mau funcionamento do leitor de cartões. Mas pelo menos eu fiz alguns testes reais e descobri um motivo pelo qual alguns suprimentos podem não exigir o carregamento da saída de 5 V … Então teste a resistência entre o trilho de 5 V e o aterramento em sua fonte. Pode ser bom para sair da caixa, como o meu. E se você realmente quer saber o que está acontecendo, pegue o multímetro e faça alguns testes. Não há substituto para verificar e saber as coisas por si mesmo.