Amp para fone de ouvido (Chu Moy): 10 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Eu queria fazer um desses por um tempo agora, não porque meu mp3 player não tivesse potência para acionar meu fone de ouvido vergonhosamente ruim ou porque meus fones de ouvido tivessem uma impedância alta, mas porque … parece bom e está bem, talvez no futuro eu possa comprar alguns bons fones de ouvido e quando esse dia chegar. Eu estarei pronto. Também adorei o visual das balas de pinguim. Compradas na Thinkgeek, isso só ajudou na minha decisão de fazer este amplificador. Então, quando decidi que era hora de parar de sonhar e começar a me machucar com o ferro de solda, verifiquei os instrutíveis primeiro e fiquei surpreso ao ver que ninguém havia postado um instrutível para este amplificador diy imensamente popular. Então comecei a fazer o meu próprio, e foi assim que funcionou … Nota: para imagens de layout de imagens de alta resolução, visite meu photobucket, pois elas estão compactadas aqui.

Etapa 1: Ferramentas

As ferramentas de que você precisa para esta construção não são nada especiais. Tudo que você precisa é: Um ferro de soldar Alguns descascadores de fio (ou no meu caso um esguicho de couro) Um multímetro Na foto abaixo de minhas ferramentas. A estação de solda é uma xitrônica lf-2000 que comprei há cerca de 3 semanas. qualquer ferro de solda serve, mas comprei esta estação em particular porque era mais barata do que os equivalentes do weller e as peças estão prontamente disponíveis no Reino Unido, e seu desempenho me surpreende. Recomendo vivamente a xitrónica se procura uma boa estação de soldadura.

Etapa 2: os componentes

A única coisa que tive problemas reais em obter para esta construção foi o protoboard. Por ser um modelo de radioshack, achei difícil conseguir no Reino Unido, no entanto, após um pouco de pesquisa, encontrei um ótimo site que estoca muitos componentes de radioshack no Reino Unido a bons preços. www.t2retail.co.uk entretanto, se você mora nos EUA, tudo o que você precisa fazer é ir ao seu radioshack local e pegar a maioria dos componentes de que precisa. Também para construtores do Reino Unido eu recomendo altamente digikey, eles são baseados em nós, o que me fez pensar que a entrega demoraria muito tempo, no entanto, eu fiz o pedido na noite de quinta-feira e eles estavam aqui no sábado de manhã. ok então aqui está a lista bruta: capacitor eletrolítico 220 µF / 35 V, terminais radiais (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) Tampa metalizada de poliéster 0,1 µF (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 / 4 W variedade de resistor de filme de metal Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Mini jack estéreo (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 soquetes IC, contatos de ouro Digikey (AE7313) clipe de bateria de 9 V disponível em qualquer botão de volume do fornecedor elétrico (qualquer servirá realmente) Digikey (226-1033) e para o controle de volume você pode usar uma das duas opções, o potenciômetro alps rk097 (com interruptor interno, então quando o volume é colocado no nível mais baixo o interruptor é desligado, isso significa que nenhum interruptor externo é necessário e torna o visual mais organizado) ou o potenciômetro Panasonic 10K (mais suave do que Alpes, mas sem o interruptor interno) Controle de volume, Panasonic 10K, montagem horizontal Digikey (P2U4103) Pote Alps rk097 pode ser comprado em https://tangentsoft.net/shop/ ou https:// www.amb.org/shop/also opcional é um led para avisar quando o amplificador está ligado, nenhum led especial necessário, apenas um 3mm. você também precisará de um invólucro (lata altaids ou lata de bala de pinguim, bem qualquer lata). Usei uma lata de bala de pinguim comprada em www.thinkgeek.com. Para obter mais informações sobre peças e componentes opcionais, visite https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial / parts.html # req

Etapa 3: o protoboard

Para começar, você precisa entender o tabuleiro, como verá nas imagens abaixo, os dois lados. Um lado jogado em cobre e o outro com marcações brancas para mostrar onde está o cobre embaixo. os componentes são dispostos no lado branco e soldados por baixo nas almofadas de cobre. nos diagramas que virão nas etapas posteriores, é importante notar que eles são mostrados na parte superior e não tirar de que lado é o quê (esquerdo ou direito).

Etapa 4: adicionando jumpers

Os jumpers são feitos de pernas sobressalentes do resistor (ou pernas do capacitor / led) que são dobradas e colocadas nos orifícios antes de serem soldadas no outro lado. as imagens abaixo mostram como fiz isso. usando meu Leatherman (ou ferramenta semelhante), cortei as pernas do resistor de alguns resistores sobressalentes de 550 ohms que eu tinha ao redor. descobri que uma perna dá dois jumpers. segurando a perna no meio usando o alicate i, em seguida, empurrei qualquer um dos lados para baixo para formar um ângulo de 90 graus. colocar os jumpers um de cada vez me salvou do incômodo de cargas caindo ao mesmo tempo que virei a placa, depois que as pernas foram soldadas, corte o excesso com cortadores diagonais (usei meu Leatherman, oh, como vivo esta ferramenta !) IMPORTANTE!!!!! observe que os dois lados (esquerdo e direito) não são simétricos! sempre verifique se o jumper (e os componentes mais tarde) estão no lugar correto antes de soldar. uma vez que todos os jumpers estão no lugar e o excesso cortado, podemos começar a adicionar nossos primeiros componentes.

Etapa 5: Adicionar a fonte de alimentação

O diagrama mostra o layout e a polaridade dos capacitores nesta seção. Não coloquei o led nesta etapa pois ainda preciso do invólucro para a lata chegar, porém isso deve ser autoexplicativo, perna curta voltada para o negativo (preto). também deixei os dois fios para a bateria por último, para evitar que os fios atrapalhem a soldagem. r1 = 4,7 KΩ resistor de filme de metal 1/4 Wc1 = capacitor eletrolítico 220 ΩF / 35 V, condutores radiais quando os componentes são colocados em os orifícios dobram as pernas para ajudar a mantê-las no lugar até que sejam soldadas e, em seguida, prenda o excesso das pernas.

Etapa 6: Soldar o soquete IC

O objetivo deste soquete é permitir que você troque os amplificadores operacionais sem a necessidade de soldar, ele também evita que o amplificador fique quente e danificado durante a soldagem, eliminando a necessidade de soldá-lo na placa. NOTA: a orientação do soquete de ic, entalhe na parte inferior. as imagens abaixo mostram onde as pernas devem ficar, porém não soldaremos os outros componentes até a próxima etapa.

Etapa 7: O circuito do amplificador

R2 = 100 K 1/4 W resistor de filme de metal R3 = 1 KΩ 1/4 W resistor de filme de metal (isso dá um grande ganho de 11, vamos mudar isso mais tarde, mas por agora colocar em 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W resistor de filme de metal C2 = 0,1 µF tampa de poliéster metalizado (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) NOTA! No diagrama ele mostra r5 sendo um resistor, na maioria dos casos um resistor não é necessário e outro jumper é usado, um resistor só é necessário se houver distorção em um assobio quando nenhuma fonte de áudio estiver conectada. Portanto, por enquanto, solde um jumper no lugar de r5 como eu fiz. Como você verá, dobrei as pernas do resistor para não parecer nenhum deles, sugiro que você faça o mesmo. Também 2 comprimentos de fio precisam ser soldados, o diagrama mostra-os no topo, porém, como mostrado na imagem abaixo, eu os soldei abaixo também para limpeza. Também observe que o amplificador não é colocado no lugar até último para evitar que seja estressado pelo calor da placa enquanto você solda. Eu recomendo que você use um testador de continuidade (em um multímetro) para testar as pontes de solda e shorts, lembrando onde estão os jumpers. no entanto, isso pode ser ignorado. Agora, para adicionar as partes externas

Etapa 8: Adicionar os Jacks e o controle de volume

O primeiro passo é soldar o fio a todos os pinos dos conectores dos fones de ouvido, com cerca de 2 polegadas de comprimento. uma vez feito isso, podemos soldar o potenciômetro (estes não são conectados ao amplificador até mais tarde, então você não precisa se preocupar com o layout, apenas soldar um pedaço de fio em cada um dos pinos de jack e para o potenciômetro, veja a imagem abaixo) o layout de seus conectores pode ser diferente, mas geralmente vai do topo (fecha no buraco) para o fundo do chão direito à esquerda. Nota: i significa entrada. então il ir e ig significam entrada esquerda entrada direita e entrada terra, essas abreviações correspondem às do diagrama de layout final na próxima página

Etapa 9: Concluindo a construção

Como você verá na imagem abaixo, todas as conexões para os jacks e potes estão listadas, reserve alguns minutos para entender tudo.

as imagens realmente falam nesta parte. Uma vez que tudo está conectado corretamente, solde sua fonte de alimentação (bateria de 9v) e ligue-a. antes de conectar qualquer coisa, dê uma olhada em todos os componentes, verificando se há algum calor; se ficar quente, retire a bateria e verifique se há pontes de solda e curtos na parte inferior, também certifique-se de que tudo está de acordo com os diagramas. Em seguida, conecte apenas seus fones de ouvido e aumente o ganho e ouça qualquer estática. Se tudo estiver certo, conecte seu mp3 player e faça um teste. mais uma vez, se algo não estiver funcionando, verifique o circuito acima, agora você deve ter notado que não pode ir muito além da metade do caminho sem sofrer distorção, isso é devido ao alto ganho, agora iremos substituir R3 por resistores que irão diminuir o ganho agora sabemos que o circuito está estável. Ganho 2,0 KΩ 6 Ganho 2,5 KΩ 5 3,3 KΩ ganho 4 4,7 KΩ ganho 3 10 KΩ ganho 2 Substituí o meu por um 2,2kΩstor para um ganho de cerca de 6 e funcionou bem para mim. quando estiver satisfeito com o ganho, você pode colocá-lo na lata. Nota: As imagens do amplificador final usado neste instrutível mostram outro cmoy que tenho, onde um potenciômetro Panasonic foi usado e uma chave seletora foi usada em série com o fonte de energia.

Etapa 10: inclua

Não obtive nenhuma imagem disto porque é bastante simples, faça um orifício grande o suficiente para a peça passar e, bem, coloque-o no orifício. LEMBRE-SE: isolar o fundo da lata com fita isolante, espuma ou tapete de borracha cortado. Isso vai parar de operar curto. uma vez feito, divirta-se! Se você gostou deste instrutível, por favor, comente, avalie e mostre para outras pessoas. Eu também entrei para a competição da thinkgeek, pois não só comprei a lata da thinkgeek, mas eles também oferecem um cmoy de lata de hortelã, que mostra como fazer aquele produto famoso da thinkgeek.