Abajur LED 12V acento: 7 degraus

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Vamos converter uma lâmpada de assoalho de halogênio perigosa em uma lâmpada de realce LED 12V mais segura que pode funcionar com uma bateria carregada por células solares, ou como você quiser. Isso deve torná-lo ecologicamente correto, menos consumido de energia, material reciclado e pode ser alimentado por uma bateria carregada com energia solar / eólica. Você pode até mesmo pegar este camping e operá-lo com a bateria do carro. Realmente choque as pessoas ao ver alguém em um smoking lendo um livro sob a luz de uma luminária de chão no meio da floresta. Alguém me coagiu a tornar isso instrutível. Bem, na verdade, eles me ameaçaram depois das duas últimas vezes que fiz conversões como isso, sem documentá-lo. E já outro amigo está me pedindo para converter sua lâmpada de mesa em LEDs. Meus amigos ficaram atrás de mim para tirar fotos e documentar as conversões para uma página da web. Portanto, como tenho outra lâmpada e uma câmera digital à mão, tentarei documentar o máximo que puder para você.

Etapa 1: Conseguir um abajur

Passo um: primeiro saia e compre para você uma daquelas lâmpadas de halogênio caras da moda … Espere aí, isso não está certo. Me dê um minuto enquanto eu faço gargarejo com sabonete Ivory … OK, primeiro comece a assistir nos dias de lixo por algo interessante. Não precisa ser uma luminária de chão, as instruções básicas aqui funcionarão tão bem com uma luminária de mesa ou até mesmo uma caixa de hortelã de metal (se você quiser uma luz bem pequena). No nosso último dia de lixo Aqui eu encontrei um belo latão abajur de chão com um braço móvel para que eu pudesse usá-lo sobre minha mesa sem ocupar espaço na mesa, que é necessário para todas as minhas outras bagunças. Ou eu poderia usá-lo atrás da minha cadeira enquanto leio um bom livro relaxante. Mas aquela lâmpada halógena de 100 watts tem que ir embora. Eu já ouvi eles serem chamados de tocha de dormitório. Se cair quando estiver ligado, pode facilmente colocar fogo em papéis soltos ou carpetes. Portanto, vamos continuar com a construção, para a próxima etapa …

Etapa 2: destripando a lâmpada

Pegue todas as ferramentas de que você precisa, uma chave de fenda ou duas (philips, fenda ou OJ com Vodka), chave ajustável, café, ferro de soldar, martelo, furadeira, moedor, limas … bem, você entendeu. Desmonte tudo com cuidado neste estágio, você pode querer manter algumas partes como fiz aqui, para colocar a lâmpada de volta no lugar. O refletor de alumínio que vou usar novamente para montar o inserto de LED.

Etapa 3: O PLANO

Toda boa construção requer um bom plano. Então, aqui vou discutir o plano. Estou usando 12 V como fonte de alimentação, é fácil de encontrar no mundo inteiro e, como tal, é fácil encontrar coisas para personalizar. Estou usando 3 LEDs em série para cada segmento, economiza em resistores. E uma palavra rápida sobre esses resistores, se você não usá-los, você queimará os LEDs. Existem duas chaves neste projeto, você pode querer usar apenas uma, mas vou usar dois LEDs diferentes, estreitos faça um feixe de LEDs de alta intensidade no centro para um efeito de luz local e um anel de LEDs de baixa intensidade para um brilho suave. Os LEDs de luz suave usam apenas 10mA de corrente, enquanto o feixe estreito é mais brilhante e consome 20mA. Então eu tive que descobrir os resistores de balanceamento necessários. Eu encontrei on-line, e você também poderia, procurando por "LED Serial Calculator", um cálculo que me diria qual resistor usar para três LEDs em série. Para simplificar, se você estiver usando LEDs semelhantes, aqui estão os requisitos valores: 120 Ohm para 3 LEDs de 20mA com voltagem direta de 3,3V220 Ohm para LEDs 3 X 10mA com voltagem direta de 3,3VI'm usando LEDs de 5mm e são redondos com uma crista que tem um lado achatado. O cabo daquele lado do LED é aterrado ou, se você estiver usando novos LEDs, o cabo mais longo é positivo. Com isso em mente, vamos para a próxima etapa.

Etapa 4: fazer o painel frontal de LED

Aqui, vamos começar a posicionar seus LEDs em um inserto de plástico para sua lâmpada. Mas primeiro, uma palavra sobre o plástico que deseja usar. Ter um estoque pronto de folha de plástico é bom ter à mão. Pessoalmente, acho o revestimento do vinil fácil de usar. É fácil de moldar com uma tesoura, fácil de fazer furos e pode ser colado em quase tudo. Se você conhece um canteiro de obras que está fazendo tapume, talvez consiga algumas pontas de sucata que normalmente seriam apenas fixadas Fora. Mas para aqueles de nós que vivemos em uma área mais construída e não vemos a construção antes de terminar, tenho um conselho. Da próxima vez que você for às compras em uma loja de ferragens local, verifique as amostras de cores que eles fornecem para revestimento. 'Nuff disse, eu tenho uma pequena pilha que eu estava levando para casa para a aprovação da esposa. Neste projeto estou usando duas amostras com a mesma cor de vinil no verso. Normalmente, eu apenas usaria um e moldaria os cantos para caber dentro do cone da lâmpada, mas aqui eu tenho um anel que pode ser reinserido assim que o vinil for colado por trás. Como você pode ver nas fotos, eu desenhei algumas caixas no vinil para onde quero colocar os LEDs e cortei a parte refletora de sucata da inserção de alumínio. Você não precisa usar caixas quadradas, você pode fazer um padrão de estrela, círculos, espirais ou até mesmo posicionamento aleatório. Mas tente lembrar que quanto mais complexo você tornar seu padrão, mais difícil será conectar os LEDs certos na polaridade certa. Furei orifícios para todos os 36 LEDs, um quadrado interno de 4 segmentos de 3 LEDs que serão os feixe brilhante estreito. Ao redor do quadrado externo, tenho 24 LEDs, seis de cada lado, ou dois segmentos de 3 LEDs de cada lado. Para fazer os furos, deveria ter usado uma broca de 5 mm, mas não tenho um conjunto de furação métrica, então usei um 7/32 bit que está muito perto. Apenas um toque solto, então eu colei os LEDs nos orifícios. Partindo do centro, posicionei os LEDs de modo que todos os terminais positivos fiquem voltados para o mesmo lado. Também soldei o necessário resistor no lado positivo de cada segmento de LED. Uma vez que os 4 segmentos foram feitos no interior, eu soldei as extremidades juntas, então eu tinha apenas um ponto para colocar fios para fios positivos e negativos. No quadrado externo de LEDs eu queria torna mais fácil identificar os fios, então eu tornei cada canto positivo e no meio de cada lado os pontos de aterramento. Depois que todos os fios estiverem conectados, você só deve ter três fios para conectar à lâmpada. A menos que você esteja usando um interruptor, então você só precisa de 2 fios. Minha lâmpada terá dois interruptores, então preciso de dois terminais positivos, mas apenas em e chão. Conforme The Plan, todos os segmentos se unem para um único fio terra. Como você pode ver nas fotos, recortei a parte refletora do anel de alumínio. Isso tem que ser feito com cuidado porque se tratava de um alumínio muito macio, mas eu passei uma lima até ficar homogêneo, depois martelei suavemente novamente. O vinil com todos os LEDs e fios agora pode ser colado no lugar, passando por cima toda a borda externa para dar força. Você pode estar se perguntando se a cola vai lançar tudo para uma fonte de luz. Não se preocupe, esses LEDs não geram o tipo de calor que a lâmpada halógena original gerava. Ou por falar nisso, eles não vão gerar calor suficiente para derreter a cola quente derretida.

Etapa 5: Colocar o painel de LED na lâmpada

Agora que temos o cabeçote da lâmpada feito com todos os fios necessários, podemos adicioná-lo ao próprio corpo da lâmpada. Aqui, tenho que me desculpar por não tirar fotos da montagem dos interruptores no corpo da lâmpada. Vou deixar para sua imaginação furar / lixar / ou como você quiser fazer, ou ampliar, os orifícios da lâmpada. Só não use o C4 para aumentar os orifícios, ele deixará as bordas muito irregulares. Aqui estou usando um interruptor de três conectores especial que deve acender o interruptor de plástico com bico de pato na parte externa quando o interruptor é ligado. Como tal, existe um terceiro conector para aterramento. Em um switch normal, você não conecta o aterramento ao switch. Se estiver usando um switch normal, siga o plano da etapa três para a fiação. Neste ponto, devo mencionar algo importante. Segurança e testes. Durante esta construção, estive soldando à medida que avançava e só consegui me queimar duas vezes. Ao usar um ferro de soldar comum, peguei por engano, como faria com uma caneta ou lápis. E nesta etapa você pode ver um isqueiro, na verdade é uma tocha de micro butano que eu faço soldando em fios longe do ferro de solda normal. Bem, isso e eu uso quando tenho que soldar uma grande área que o ferro pequeno leva uma eternidade para aquecer. Uma grande área de metal leva alguns segundos para esfriar, uma vez aquecida a ponto de derreter a solda. Esqueci e fui tirar o fio do caminho para poder fazer o seguinte. Também na linha de segurança, uma vez que toda a fiação foi feita, coloquei o anel de alumínio de volta no corpo da lâmpada. Mas antes de fazer isso, coloquei fita adesiva em todas as pontas de fio de metal salientes que poderiam aterrar nos LEDs. Quero dizer, os fios que vão para o interruptor, neste caso, eu não tinha certeza se os interruptores teriam folga suficiente para não pressionar contra a parte de trás dos LEDs. Para aqueles que modificam uma luminária de mesa normal com uma espécie de cabeça de funil, você pode apenas colar o vinil dentro, certificando-se de centralizá-lo para que os LEDs brilhem diretamente da lâmpada. Quem olhar as fotos vai perceber que ainda não fiz nada, coloquei um adaptador de acessório de alimentação de 12V no final do os fios ainda. No entanto, você notará que tenho uma etiqueta vermelha em um dos fios. Assim, saberei qual fio será positivo. Ao longo da construção, algo que fiz, mas não documentei, foi o teste constante que venho fazendo. Verificando segmentos individuais com 12 V em algumas pinças jacaré para ter certeza de que não tenho nenhum LED ruim, ou pior ainda, se eu conectei um ao contrário. Com o teste, eu poderia fazer alterações antes da próxima etapa. A etiqueta vermelha que coloquei assim que testei a fiação para determinar qual fio era o fio positivo dentro do cabeçote da lâmpada. A seguir, adiciono a extremidade do adaptador de alimentação, mas espere, olhe só …

Etapa 6: meia-noite …

É meia-noite, então estou fazendo uma pausa para chocolate quente …

Etapa 7: Concluindo

Uma vez que o plugue foi soldado e encolhido para proteção, estou pronto, exceto para os micro ajustes e tirar fotos. Eu tenho esta bela bateria portátil que posso conectar em meus dispositivos de 12V. Aqui terminei de testar a lâmpada, tirei fotos. Agora é hora de pensar em adições. Há uma série de instrutíveis por aí que lidam com steampunk e, como esta é uma lâmpada de latão, pode levar alguns mods, alguns detalhes em madeira e desenhos pintados de preto para qualificá-la como steampunk. Eu poderia adicione uma crista de madeira entalhada na frente da lâmpada, talvez adicione um metro para torná-la mais bonita, esfole o medidor em madeira. Como a ideia doeu, eu poderia ter usado uma folha de compensado fino em vez do vinil. Droga, droga, droga. Nota final, antes que alguém pergunte, eu medi a lâmpada e determinei que ela consome 0,3 A a 12 V, ou seja, 3,4 watts. SIM! Substituí o iniciador de incêndio de 100 watts por uma lâmpada LED de 3,4 watts. Isso vai economizar energia. Ainda mais se como eu, você usa células solares para carregar uma bateria de ciclo profundo para fazer funcionar luzes como esta.