Atualização do transformador de isolamento para amplificadores de guitarra antigos: 11 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:41

Salve sua pele! Atualize aquele amp assustador com um transformador de isolamento.

Muitos amplificadores (e rádios) antigos, naquela época, obtinham energia retificando diretamente a fiação da "rede elétrica" doméstica. Esta é uma prática inerentemente insegura. A maioria das guitarras conecta a ponte e as cordas ao fio terra (blindagem) do cabo da guitarra, basicamente usando o tocador como uma "blindagem contra ruído". Em amplificadores sem transformador, o fio neutro da rede elétrica costuma ser usado como "aterramento". Com um cabo de dois pinos, Neutro e Quente podem ser trocados (o que pode colocar o aterramento do amplificador no fio ativo!) Em outras palavras, tocar um amplificador de guitarra sem um transformador de isolamento pode ser como enfiar um garfo em uma tomada de parede. os transformadores limitam a quantidade de corrente que pode ser fornecida ao amplificador (e conseqüentemente ao guitarrista) se houver risco de choque e eliminam possíveis problemas de aterramento "quente". Além disso, instalaremos um cabo de três pinos, para que o amplificador tenha um aterramento adequado. E um fusível também. O aterramento e o fusível ajudam a manter uma referência de aterramento sã e proteção contra curtos-circuitos. E vamos incorporar as alterações em um pequeno "módulo", de modo a alterar o original o mínimo possível. Se alguém for louco o suficiente para reverter para a configuração original … eles podem fazer isso. Este mod também funciona com rádios. Na verdade, muitos desses amplificadores eram chamados de amplificadores "valvulados de rádio" ou "amplificadores CA / CC" - como seus equivalentes de rádio, um amplificador sem transformador poderia ser conectado diretamente a uma fonte de alimentação CC ou bateria sem modificação. Um banco de baterias de tamanho decente era necessário (mais de 100 V), mas isso já foi comum.

Etapa 1: ZZZAAAPPPP! É a isenção de responsabilidade de segurança

Estou copiando isso do meu próprio instrutivo sobre a reconstrução de amplificadores valvulados: DESCARREGUE ESSES CAPACITORES DE FILTRO DE POTÊNCIA !!!!! Seriamente. Faça isso TODAS AS VEZES que trabalhar no amplificador. Do contrário, NÃO reclame se perder o uso da mão. NÃO volte e me assombre se você morrer…. As tampas do 'filtro' de energia podem armazenar quantidades fatais de corrente elétrica e às vezes são chamadas de tampas de "reservatório". As tampas são conectadas perto do retificador e fazem parte da fonte de alimentação e ajudam na conversão de CA em CC. Na verdade, eles são um componente padrão em qualquer fonte de alimentação. Se você está completamente perdido e não entende isso, NÃO MODIFIQUE SEU AMP. Você não tem conhecimento suficiente para trabalhar em circuitos de alta tensão / corrente com segurança … Existem várias maneiras de descarregar as tampas, mas aqui está a mais fácil: PRIMEIRO, DESCONECTE O AMP! (Mas isso não o torna seguro …) ENTÃO, - Jumper a derivação positiva (+) de cada cápsula grande para GND por vários segundos. Um jumper com um resistor embutido (10K ou mais) ajudará a evitar faíscas aqui … Se o seu jumper tiver um resistor, deixe-o conectado por pelo menos 30 segundos antes de tocar em qualquer coisa. - OU faça um curto nas tampas com uma chave de fenda. Coloque o eixo no chassi e, em seguida, conecte-o ao condutor positivo (+) da tampa. Certifique-se de que o cabo da chave de fenda esteja isolado (se estiver pintado, pode não ser). Isso pode resultar em uma faísca … Obviamente, sua carne também pode atuar como um jumper (isso NÃO é um desafio).

Passo 2: O MEU amplificador precisa de um?

Primeiro, os amperes retificados pela rede eram geralmente de pequena saída, 1-5 watts. Os fabricantes geralmente não economizam nos amplificadores maiores. Se o seu amplificador tiver apenas um transformador (o transformador de saída), a resposta é SIM, você precisa de um. Se o seu amplificador tiver dois transformadores, é provável que você não precise de um transformador de isolamento. Os transformadores de energia, o tipo que falta nesses infelizes amplificadores, são os maiores transformadores. Eles também tendem a esquentar, então 19 de 20 vezes eles serão montados na parte externa do chassi. A falta de um será óbvia. Transformadores de saída (e nenhum amplificador valvulado vintage pode ficar sem um), no entanto, são menores e podem ser montados de várias maneiras, algumas das quais difíceis de ver. Eles podem estar na parte externa do chassi, sim - mas também sob o chassi ou no próprio alto-falante. Mas fique tranquilo - haverá um transformador de saída em algum lugar. Mas espere - não é tão simples. Alguns amplificadores isolaram o caminho do sinal da rede, mas não a tensão do filamento. Se equipados com um cabo de três pinos, esses amplificadores são um pouco mais seguros, pois oferecem isolamento na maioria dos casos. Uma maneira infalível de saber se seu amplificador carece de isolamento é examinar as válvulas. Os tubos americanos são prefixados com a tensão do filamento (12ax7 tem um filamento de 12 V, 6V6 tem um filamento de 6 V, etc.) Os circuitos CA / CC foram projetados para operar todos os filamentos em série em uma fonte de 110 V. Eles, portanto, têm prefixos altos: Um conjunto comum: 50C5, 35W4, 12AU6 … que juntos é igual a 97V, então um pequeno resistor também foi adicionado em série para diminuir a tensão de 110V em 12 a 15V adicionais. Deve ficar imediatamente evidente que esta era uma maneira mais barata de construir um amplificador. E muitos foram construídos. Então, de uma perspectiva segura - seu amplificador precisa de isolamento? SIM.

Etapa 3: O Amp

Comprei este pequeno amplificador Gregory Mark I da Craigslist por cerca de $ 25. Gregory colocou carimbos de data em seus armários, e este data de 25 de março de 1955. Então esse carinha tem mais de 50 anos! Paul Marossy tem um ótimo site dedicado aos amplificadores Gregory (na verdade, as fotos do exemplo do Mark I em seu site são minhas). É um típico amplificador de prática de baixa voltagem da época. Sem controle de tom, apenas volume. Provavelmente, 1 a 2 watts de potência de saída. É uma ótima "sala de estar" ou amplificador de gravação. Entre os mods que já fiz foi adicionar um conector de 1/4 "para a saída do alto-falante. Acabei de desconectar o alto-falante pequeno e colocar o amplificador em um dos meus gabinetes de 4 ohms. O amplificador é facilmente duas vezes mais alto em uma cabine 2 X 12 … (com muitos graves também). Mas também é um amplificador não isolado típico, e esse problema de segurança precisa ser resolvido …

Etapa 4: Peças e ferramentas …

FerramentasFerro de solda e soldaFril e brocasStepped (para orifícios grandes - porta-fusíveis) Chaves de fenda, etc. Partes-- Transformador de isolamento-- Porta-fusível e fusível-- Sucata de madeira-- Tubo termorretrátil-- Cabo de três pinos (retirado de um computador antigo) - Fio de linha, fio misc, parafusos de madeira, etc. - Placa de metal para montagem do porta-fusível - Alívio de tensão para o cabo

Etapa 5: ilustrando os problemas por meio de esquemas

Aqui está um esquema do amplificador (complementos do site de Paul Marossy). É muito típico desse tipo de amplificador. Observe o seguinte: - a falta de um transformador de energia.-- nenhum fusível no circuito.-- o diodo 35w4 está diretamente conectado à rede.-- os GNDs estão diretamente conectados à rede (este nem mesmo tem a proteção de uma "tampa de morte!") - os filamentos do tubo são todos conectados em série, diretamente à rede elétrica. Como podemos consertar? - adicione um transformador de isolamento - adicione um fusível - redirecione o ON / Chave OFF - adicione um cabo de três pinos e um aterramento adequado. Um problema será tratado mais tarde: usando um transformador iso com um circuito de retificação de meia onda.

Etapa 6: Escolha de um transformador de isolamento

Ao contrário de muitos transformadores de potência, os transformadores de isolamento têm uma relação de tensão de 1: 1. A tensão de saída é (para fins práticos) idêntica à tensão de entrada. Eles servem apenas para "isolar" o dispositivo do potencial de alta corrente da rede elétrica. NÃO use um autotransformador - eles não isolam.

Os transformadores também têm uma classificação Volt-Ampere ou VA. VA é aproximadamente análogo à potência (lembre-se, potência = voltagem * amperagem ou potência = V * A.) para circuitos resistivos, mas não para cargas indutivas. Para carga indutiva, você pode "estimar" a capacidade em watts = VA * 0,7, ou a potência de uma carga indutiva é ~ 70% do VA. Página da wiki sobre o Volt-Ampere. Portanto, a primeira pergunta é: Qual é o consumo total de energia do amplificador? I. E., NÃO a potência de saída, é apenas uma fração da potência total necessária para executar pequenos amplificadores. A maioria dos amplificadores possui uma classificação de consumo de energia na parte posterior. Meu Gregory não, mas é seguro compará-lo com outros amplificadores de três válvulas. Meu pequeno amplificador Kay consome 28 watts. Meu Danelectro DM-10 (4 tubos) está perto de 40 watts. É um palpite seguro que a maioria dos amplificadores de três válvulas não consome nada perto de 40 watts de potência, e provavelmente não 30 watts. Como mais da metade da carga de um pequeno amplificador é resistiva (os filamentos do tubo), e 70% de 50 VA é 35 watts, então um transformador de 50 VA deve servir. Então, vamos com um transformador de isolamento Triad N68-X, com uma classificação de 50 VA. Coisa boa. O N-68X é barato e pode ser adquirido em várias lojas de eletrônicos online. Um exemplo: a Allied Electronics (por US $ 11,41). A Mouser tem, e a Digikey provavelmente também. Se o seu amplificador requer mais de 50 VA, a Triad também fabrica transformadores maiores. Claro, transformadores de isolamento de outros fabricantes funcionarão tão bem …

Etapa 7: O Plano

É aqui que decidimos como implementar as alterações. Fiação do transformador iso N-68X Primário - O N-68X pode ser usado com sistemas de 120 V ou 240 V CA. US 120V Para 120V, coloque as duas bobinas primárias em paralelo. Una essas cores e conecte-as à rede elétrica (por meio do interruptor, etc.): - Preto e Vermelho / Preto - Amarelo / Preto e Verde / BlackEuro 240V Para 220-240V, conecte as bobinas primárias N-68X em série: Rede elétrica 220V / 240V-- Preto e Preto / Verde. Conecte Amarelo / Preto e Vermelho / Preto juntos. Secundário-- Use apenas os dois fios secundários vermelhos. O fio branco é a blindagem. Conecte-o ao chassi (ou aterramento) se estiver montado lá, ou se houver algum ruído. Reencaminhamento do interruptor O interruptor ON / OFF original é montado no painel do chassi. Para manter a comutação verdadeiramente funcional, teremos que encaminhá-la de forma diferente. Poderíamos deixar a chave como está, mas então o primário do transformador de isolação estaria em uma condição permanentemente LIGADA. Apenas desconectar o cabo cortaria a energia do trannie. A chave ainda operaria o amplificador, mas ainda haveria algum consumo de corrente. Isso é um desperdício e "má forma". Para usar o interruptor original, um fio simples de dois condutores pode ser conectado e executado para fazer / interromper a conexão CA de entrada para o transformador de isolamento. Conecte o aterramento Com a adição de cabo de três pinos, um verdadeiro aterramento está disponível. Conecte um fio do pino central (deve ser Verde, mas verifique) do plugue e conecte-o ao chassi. Opcionalmente, a caixa do transformador também pode ser aterrada. Alimentação - conectando a CA isolada OK, é aqui que as coisas ficam um pouco "duvidosas". A maneira simples: o secundário do transformador pode ser conectado diretamente onde as conexões de alimentação antigas se encaixam. Neste caso Fio 1) para a placa retificadora e os filamentos em série Fio 2) para o terra do chassi A ordem dos fios secundários não importa - a CA do transformador é isolada, então não há lado quente ou neutro. Ambos são vermelhos por um motivo … A maneira correta: Leia a próxima etapa - trata em profundidade com retificação de meia onda …

Etapa 8: consertando o problema do retificador de meia onda

Mas espere - o tubo 35W4 é apenas um único diodo, então a retificação é de meia onda, ao invés de onda completa. Isso é ruim? Bem, sim. Como o nome indica, a retificação de meia onda usa apenas uma metade da forma de onda CA e bloqueia a outra metade. Os transformadores de força são realmente projetados para serem carregados simetricamente. O campo de fluxo entra em colapso quando um pico cai, e o transformador espera uma carga igual - e uma quantidade igual de força magnética do pico complementar. Sem uma carga na metade do ciclo, o colapso do campo faz com que o núcleo do transformador fique saturado muito mais rapidamente do que o normal. Isso coloca uma tensão CC "estável" no transformador. O N-68X, sendo um transformador pequeno, não foi projetado para lidar com isso. A retificação de meia onda não é um grande problema para a "rede" de sua casa. O consumo atual é pequeno em comparação com a corrente disponível. A assimetria resultante altera apenas a forma de onda total fracionariamente. Mas mesmo isso pode ser suficiente para criar ruído em outros dispositivos … Quando eu instalei pela primeira vez, tentei usar o N-68X com o circuito, como está. Mas imediatamente ficou óbvio que o transformador ficou muito quente, considerando um consumo de corrente inferior a 30 watts. Resolvendo o problema Um transformador de isolamento maior pode anular o problema, mas ao usar o N68X a melhor solução é retificar duas vezes - uma com um retificador de ponte de estado sólido para mudar a tensão negativa para positiva; em seguida, retifique novamente com o tubo 35W4. Isso eliminará nossa assimetria, já que não haverá mais tensões negativas para o retificador valvulado bloquear. Veja a quinta ilustração para esta técnica de "combinação" … Observe que a saída da combinação é de onda completa, apesar de passar por um único retificador de diodo após a ponte. Portanto, há mais potencial de corrente para o circuito do amplificador do que antes. Além disso, é provavelmente mais silencioso também. E observe que as tensões de pico do retificador de válvula (diodo) são menores do que a ponte de estado sólido. Observe também que a retificação de meia onda não precisa ser feita com um diodo de tubo - um diodo de estado sólido funciona tão "bem" para esta aplicação. Onde inserir a ponte SS Existem duas boas opções: Opção A) entre o isolamento transformador e todo o circuito do amplificador. Visto que a CA retificada (pulso CC) mantém o mesmo potencial que a CA RMS regular, a tensão total não muda. Se os filamentos fossem alimentados com CC retificada e filtrada em estado sólido, a tensão seria muito alta, porque a tensão total se aproximaria do pico de tensão, em vez de ser uma média. E os filamentos falhariam. No entanto, as tampas de filtragem vêm após o retificador de tubo, então isso não é um problema. Além disso, o retificador SS pode ser montado novamente no módulo iso. Como não fiz isso inicialmente, coloquei-o no chassi. Opção B) após os filamentos, e alimentei apenas o retificador valvulado (apenas as partes CC do amplificador causam assimetria.) Isso funcionaria bem. Mas também requer um pouco mais de religação. Escolhi a primeira opção … Por que incluir o retificador de válvula? A ponte produz toda a corrente retificada de que o amplificador precisa … por que manter o 35W4? - Deixar o 35W4 manterá as tensões DC de pico em um nível mais baixo do que a ponte SS mais eficiente por si só. A válvula de potência 50C5 não foi projetada para tensões de placa muito superiores a 120V. Como a tensão de pico CA é maior do que seu valor RMS, os circuitos de retificação tendem a produzir uma tensão CC mais alta (teoricamente 1,414 vezes maior do que o RMS.) Mas, como afirmado anteriormente, os diodos de tubo são menos eficientes. - Todos os filamentos do tubo ainda estão conectados em série, portanto, remover o 35W4 criaria um novo problema - como diminuir a tensão na sequência de filamentos em série (os dois tubos restantes) em 35V adicionais. Deixar o tubo 35W4 no lugar resolve esses dois problemas. Necessidade tudo isso é absolutamente necessário? Bem, com um transformador de isolamento grande o suficiente, talvez não. Um transformador de 100 ou 150 VA poderia lidar com segurança com problemas de meia onda para um amplificador <50 watts, eu diria.

Etapa 9: Opção C (estourando o zumbido)

OK, é um ano depois, e então algum …

Essas mudanças parecem introduzir zumbido em alguns circuitos valvulados CA / CC. Por alguns motivos: os retificadores SS são mais eficientes, a filtragem é um pouco deficiente e a retificação de onda completa muda os picos de onda PS de 60Hz para 120Hz. Então, na busca por um amplificador sem zumbido, modifiquei um pouco o circuito. Isso deixou o pequeno amplificador Gregory quase totalmente livre de zumbidos desagradáveis. Sua milhagem pode variar - cada amplificador é um pouco diferente. NOTA sobre esta seção: Há um custo para converter para filamentos CC de tensão mais alta - maior consumo de energia. O consumo de energia para os filamentos de 120 VCA é de 18 watts; 25,2 watts para filamentos de 168 Vcc. Tenha isso em mente. Observe também que este mod pode aumentar a tensão da placa para o pentodo de saída 50C5 um pouco mais alto do que a tensão recomendada … funcionou bem para mim, mas YMMV. Option C Esta opção insere outra tampa de filtro após o retificador SS. É um pouco estranho, pois a tampa do filtro adicional é colocada entre os dois retificadores. Nada tecnicamente errado aqui, apenas incomum … (assim como dois retificadores, mas sabemos que funciona). Estamos apenas alimentando o segundo retificador com uma fonte de corrente menos … ondulada. No entanto, a opção C apresenta uma complicação: mesmo com uma tampa de filtro moderada, a tensão do filamento é muito mais próxima da CC do que da CA original. Isso é bom, certo? DC está mais silencioso. Sim, mas a tensão CC resultante da retificação e filtragem de CA está mais próxima do pico de tensão CA e não pode ser tratada como uma "média" … Então, a nova tensão CC é mais alta - MUITO alta, na verdade. A velha fórmula AC-DC está em jogo… a tensão DC é aproximadamente 1,4 vezes a AC RMS, aproximadamente 168V. Isso certamente queimaria os filamentos. Controlando a tensão do filamento superior Mas já existe um resistor em série inserido com os três filamentos para diminuir a tensão - para a linha CA (115-120 V). Precisamos apenas aumentar essa resistência para que ele possa lidar com a voltagem mais alta. Então, como calculamos o novo valor de resistência para Rv? Alguns fatos … - os três tubos (12AU6, 35W4, 50C5) caem um total de 97 volts (12 + 35 + 50 = 97). - cada tubo consome 150 mA (0,150 Amps). Isso é importante. - o valor de estoque Rv é 160 ohms (para 120 V). - a tensão de alimentação do novo filamento é 168V. Hmmm, cada tubo consome 150 mA. AaaHa! A corrente é igual para todos os componentes de um circuito em série. Portanto, o empate atual do Rv deve corresponder. Hora da boa e velha Lei de Ohm (R = E / I, ou resistência = tensão / corrente). Vamos verificar o valor original: 120 - 97 = 23 volts extras para diminuir. Para atingir o mesmo consumo de corrente para Rv: 23 / 0,150 = 153 ohms. Boa! Isso é quase perfeito para o valor especificado de 160 ohms. O novo valor Rv Tensão CC estimada para os filamentos: 120 * 1,4 = 168 V 168 - 97 = 71 volts a cair. 71 / 0,150 = 473 ohms. Isso é TÃO próximo de um valor padrão … 470 ohms é o novo valor do resistor Rv. Rv está dissipando 10,5 watts, sendo necessários 15 watts. Isso foi testado e funcionou perfeitamente - na primeira vez (sim!) Sim, isso aumenta o consumo de corrente (potência total) do amplificador, sem aumentar a potência de saída. OK, não é bem verdade - o pentodo de saída agora tem uma tensão de placa mais alta, então a saída é ligeiramente aumentada. A tensão mais alta do filamento está consumindo cerca de 7 watts adicionais. O iso transformador fica um pouco mais quente. A nova tampa do filtro Escolha um valor razoável aqui. Usei 22uF / 250V, mas aumentei para 100uF / 250V. Funciona muito bem e, obviamente, a tampa 100 uF é um pouco mais silenciosa. Outros Mods Anti-Hum Mudei o aterramento do retificador SS inicial diretamente para o parafuso que prende o retificador ao chassi. Provavelmente ajuda um pouco. A primeira tampa do filtro (filamento) também é aterrada aqui. Também afastou o transformador de isolamento um pouco mais da bobina do alto-falante. É fácil fazer experiências com isso … basta prender o "módulo" do transformador em locais diferentes e testar. Não teve muito efeito, mas não pode doer. Não se esqueça de limpar e recolocar os conectores de entrada, especialmente se eles estiverem aterrados diretamente no chassi. Essa é uma fonte comum de zumbido.

Etapa 10: Construindo um "Módulo de Isolamento"

Eu o construí como um pequeno módulo independente, montado em um bloco de madeira. Existem outras maneiras, é claro. Todos os componentes podem ser montados diretamente no próprio gabinete. A madeira compensada da cabine é bastante fina para este amplificador, então é melhor usar o bloco de madeira como base. Faça a base do móduloUm pedaço de choupo 1x2 foi usado, cortado em um comprimento que se encaixasse facilmente em todos os componentes. Adicione um porta-fusívelO porta-fusível é um tipo bastante padrão. É montado em um pequeno pedaço de placa de metal galvanizado (originalmente uma placa de treliça). A placa de metal é definitivamente a melhor escolha para prender esse tipo de dispositivo porta-fusível. Contraplacado fino não seria seguro. Uma broca escalonada foi usada para fazer o orifício para o porta-fusível. Parafusos de madeira foram usados para prender a placa à base. Monte o transformador Isso é simples. O transformador N68-X é conectado com um par de parafusos de madeira. Faça as conexões internas Conecte o módulo usando o diagrama esquemático / de fiação na Etapa 7. Você pode encontrá-lo abaixo. Algumas dicas: - O interruptor e o fusível devem estar no estado quente " cabo de alimentação ".-- Ao rotear o fio do interruptor, evite o caminho do sinal sempre que possível.-- Conecte os fios primários do transformador conforme indicado. Esta é a fiação americana de 120V. A fiação Euro será diferente (e é explicada na Etapa 7). - Usei "porcas de fio" para conectar os fios, mas a soldagem é mais segura. Quando estiver satisfeito com a configuração, substituirei as porcas por solda e cobrirei com um tubo termorretrátil. Adicione um alívio de tensão para o cabo. Usei canais de arame de plástico para fixar o cabo no lugar. Os cabos elétricos devem ter algum alívio de tensão, ou a flexão levará rapidamente a desconexões ou curtos-circuitos.

Etapa 11: Instalação

Ok, agora para conectar tudo… Fixar o módulo no lugarYep. Isso significa conectar o módulo em algum lugar dentro do gabinete. Usei parafusos de madeira; tudo o que for adequado funcionará. Montá-lo a alguma distância do chassi é bom e pode ser vantajoso em algumas circunstâncias. Conectando o aterramento (do plugue e cabo de três pinos) Um recurso de segurança importante em qualquer amplificador é um aterramento externo válido. Isso ajuda a proteger o amplificador (e o player) de uma forma muito simples: se alguma peça falhar ou qualquer conexão se soltar e causar um curto-circuito, o fio terra fornece um caminho de corrente "seguro", garantindo que a corrente flua de um curto também vai queimar o fusível. Se o fusível queimar, você sabe que há um problema a ser consertado. E você não usará equipamentos potencialmente perigosos. O fio do pino central do cabo de três pinos é o aterramento. Nos EUA, esse deve ser o fio verde. Teste de qualquer maneira, para ter certeza. Conecte-o diretamente ao chassi. Ele não passa pelo transformador de isolamento. Conecte o interruptor de alimentação Roteie um fio de dois condutores do interruptor no painel frontal até a linha CA de entrada. O cabo de linha, como o tipo usado em lâmpadas ou cabos de extensão, funciona bem. Compre a pé em lojas de ferragens e materiais de construção (Home Depot, Lowes, etc.) Faça um orifício no chassi, se necessário (eu fiz.) Instale um anel isolante de borracha no orifício para evitar que o fio esfregue no chassi, a criando um curto-circuito. Desvie o fio do caminho do sinal, se possível. Conecte o transformador secundário aos ampAs discutidos na etapa de "meia onda", há várias maneiras de fazer isso. Mas, em qualquer caso, um duplo - o fio condutor deve ser conectado aos fios secundários VERMELHOS no transformador de isolamento. O fio pode então ser alimentado através do chassi usando o orifício de entrada do cabo de alimentação original. Adicione o retificador de ponte de estado sólido Isso é discutido em detalhes na Etapa 8 e os esquemas são incluídos. Verifique na foto abaixo um exemplo de fiação. Foi usado um tipo de retificador aparafusado. Um novo orifício foi feito no chassi para aceitar o parafuso de montagem. Uma vez soldado no lugar, um tubo termorretrátil foi adicionado.