Intervalômetro para câmeras Canon e Nikon: 10 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:41

Este instrutível ensina como fazer um intervalômetro que pode ser usado com praticamente qualquer câmera. Ele foi testado com câmeras Canon e Nikon, mas fazer cabos adaptadores para outras câmeras é apenas uma questão de descobrir a pinagem da câmera. Este intervalômetro possui os seguintes recursos:

• Modo intervalômetro com opções para alterar o tempo de atraso e o tempo de exposição
• Modo de sensor com sensor de luz integrado e conector para entrada de sensor externo
• O modo manual permite que o intervalômetro atue como um cabo remoto simples
• Visor LCD 2x12 integrado
• Interface totalmente isolada opticamente para a câmera
• O pacote total tem aproximadamente 1 "x 2,5" x 3 "acabado
• Eletrônicos pequenos o suficiente para caber em uma caixa de hortelã
• O código-fonte está disponível para download para que você possa alterar a programação conforme desejado
• Disponível como um kit em www.ottercreekdesign.com

Abaixo estão algumas fotos do intervalômetro. Eles mostram a caixa regular, o intervalômetro em uma caixa de hortelã (Mintervalômetro), algumas várias fotos, e as três últimas fotos são os primeiros protótipos do projeto.

Etapa 1: Esquemático

Abaixo está o esquema do projeto.

Etapa 2: Reúna os materiais

Abaixo está a lista de materiais para este projeto. Observe que o projeto usa alguns componentes de pitch fino. Com um pouco de prática, eles são fáceis de soldar. O projeto é construído em uma placa de circuito impresso que faz parte do kit. Seria fácil comprar peças passantes e construir o intervalômetro em uma placa de ensaio - na verdade, a primeira versão foi construída em uma placa de ensaio, e então me empolguei um pouco e construí o PCB. Lista de peças:

Qtde	Papel
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Botão de tato
1	Tato de 2 posições
1	Invólucro Polycase
1	TC1015-5,0V
1	Interruptor de energia
1	Miniplugue
1	Mini soquete
1	2 'cabo
1	PCB
1	Fototransmissor
2	Resistor 2k
1	Resistor de 10k
3	Resistor de 500 ohm
4	Resistor de 1k ohm
2	1uF tant cap
1	Limite de 470pF
2	Limite de 100pF
1	Opto isolator
1	Cabeçalho
2	Bateria CR2032
1	Suporte da bateria
4	LED (botão de pressão)
1	Diodo vermelho
1	Cabeçalho 2x3

A maioria das peças está disponível na Digikey - exceto o case (Polycase.com) e o LCD (crystalfontz.com). Reuni todas as peças em um kit que está disponível para compra na Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) ou Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Além disso, se quiser modificar o programa e fazer o download para o dispositivo, você precisará de um ISP Atmel. Eu uso o ISP AVR da Atmel, embora haja muitas opções diferentes por aí. O número da peça no Digikey é ATAVRISP2-ND da. Para modificar o programa, você vai querer baixar o WinAVR e o AVR Studio - ambos estão disponíveis gratuitamente. WinAVR está disponível na SourceForge, AVR Studio está disponível na Atmel. Ambos os programas são necessários, pois você precisará do AVR Studio para programar a unidade e do WinAVR para o programa avr-gcc - uma vez que a fonte está escrita em C. A fonte está disponível na seção de download do site www.ottercreekdesign.com.

Etapa 3: peças de solda na parte traseira da placa

Solde as peças na parte de trás da placa primeiro. Comece com o processador. A melhor maneira de soldar o processador é primeiro adicionar um pouco de solda à almofada no pino 1 da placa. Em seguida, coloque a peça sobre as almofadas de solda e alinhe-a horizontal e verticalmente. Uma vez que todas as almofadas e pinos combinem, toque no ferro de solda para fixar um. Isso derreterá a solda que está na almofada e manterá o processador no lugar. Verifique o alinhamento novamente - deve ser bastante preciso. Em seguida, toque o ferro de soldar na almofada 16, aqueça-o e alimente um pouco de solda. Agora que os dois cantos estão conectados, trabalhe ao redor do processador soldando cada pino. Se você acabar com bolas de solda (pontes entre os pinos), consulte a etapa 5 deste instrutível - ele dá algumas dicas de como corrigir esse problema. Em seguida, solde o DAC (u5) no lugar. Use a mesma técnica que você usou no processador - aplique solda em uma almofada, alinhe, fixe e então solde o resto dos pinos. O regulador de força é a próxima parte. Observe que o regulador de energia e o DAC parecem idênticos. A embalagem do regulador de tensão será marcada com um 'V' e o DAC terá um 'D'. Se não estiverem na embalagem, o DAC estará marcado com as letras ADMW. Depois que o regulador de energia for soldado, terminaremos a parte da fonte de alimentação da placa. A seguir, a solda C2 - é o capacitor de cerâmica de 470 pf. Instale C1 e C5, eles são capacitores de tântalo de 1 uf. Observe que C2 não tem nenhum requisito de orientação, mas C1 e C5 devem ser colocados com a faixa no lado positivo da fonte de alimentação. Você verá sinais '+' sob a máscara de solda - alinhe as listras nas tampas com os sinais '+'. Os resistores são os próximos. Não há requisitos de orientação para os resistores, eles podem ir em qualquer direção. Solda em R1 e R2. Eles são os resistores de terminação de 2k ohm para a rede serial. Mesmo procedimento, coloque solda em uma almofada, coloque a peça, alinhe, derreta e solde o outro lado. Solda R3, R4, R5 no meio da placa. Estes são resistores limitadores de corrente de 1k ohm. Agora você vai querer soldar o optoisolador na placa. Você precisará ter cuidado com a orientação desta parte. Na imagem abaixo, você verá o pino 1 no canto superior esquerdo da parte branca. É denotado por um pequeno círculo sob a máscara de solda. No optoisolador, você notará que uma das bordas é chanfrada. O lado chanfrado é o mesmo que tem o pino 1, então coloque o lado chanfrado à esquerda. Solde a peça usando a mesma técnica que estamos usando. Coloque o cabeçalho de programação de 6 pinos na placa e vire-o para soldar. O cabeçalho deve ficar voltado para a parte de trás da placa, mas precisa ser soldado na parte frontal. Aqueça cada pino até obter um bom fluxo de solda na junta. Coloque o conector de 2,5 mm na placa e, novamente, vire-o para soldar. Há 4 pinos que devem ser soldados. Por fim, solde o fototransistor no lugar. Os fios do fototransistor devem ser dobrados 90 graus. Primeiro, alimente os terminais do transistor pela placa e certifique-se de que a borda plana corresponda à imagem na serigrafia do outro lado da placa. Assim que estiver corretamente alinhado, dobre os cabos 90 graus cerca de 3 mm da base do fototransistor. Solde a peça no lugar.

Etapa 4: Soldar as peças na parte frontal da placa

A parte da frente da placa é muito mais fácil do que a parte de trás.

Comece com os resistores. Há 5 deste lado do tabuleiro. R8, R9 e R10 são 500 ohm, R6 é 1k ohm e R7 é 10k ohm. Solde-os como de costume - coloque a solda em uma almofada, coloque o resistor, aqueça a almofada e, em seguida, solde a outra extremidade do resistor. Em seguida, coloque os capacitores. C3 e C4 são capacitores de desvio de 0,1 uF. Eles não têm orientação específica, portanto, podem ser soldados na placa de qualquer maneira. Coloque o botão tátil de duas posições no tabuleiro. Existem dois pinos de alinhamento na parte traseira do switch que se encaixam em dois orifícios na placa. Segure a chave no lugar e solde as abas em todos os quatro cantos no lugar. Solde os 3 interruptores finais de tato no lugar. Elas não têm guias de alinhamento, portanto, devem ser alinhadas sobre as almofadas, seguradas e soldadas no lugar. Não há preocupações de orientação com essas peças.

Etapa 5: Ai, tenho bolas de solda

Ao soldar peças de passo fino, é inevitável obter o que é chamado de bolas de solda. São pedaços de solda que fazem a ponte entre os pinos da peça e se recusam a ir embora. Tenho uma solução simples para o problema. Observe na primeira imagem, uma ponte de solda entre os três pinos mais à esquerda na parte inferior da peça. Já tentei solda trançada, facas xacto, etc, para tirar esse tipo de problema, mas não tive muita sorte. Veja como faço isso agora. Coloque o ferro de solda entre os pinos, conforme mostrado na segunda foto. Assim que as soldas derreterem, bata levemente na borda da placa em sua bancada de trabalho. O primeiro toque é mostrado na imagem três - a bola de solda se foi do terceiro pino, mas ainda está fazendo a ponte entre o primeiro e o segundo. Portanto, aqueça os pinos novamente, bata novamente e o resultado é mostrado na figura quatro. Observe na figura 4, a solda se moveu principalmente dos pinos e está espalhada pela máscara de solda na frente da placa. Limpei isso removendo primeiro a ponta da solda e depois aquecendo os pinos novamente (com uma ponta limpa) para obter os resultados da figura 5 - um trabalho de solda perfeito.

Etapa 6: Conecte a placa à tela LCD

A placa do intervalômetro se conecta ao módulo LCD com 11 pinos - divididos em um conector de 5 e 6 pinos.

Primeiro, instale os cabeçalhos na placa do intervalômetro. Eles devem ser instalados na frente da placa (soldados na parte traseira) de forma que os pinos se estendam da frente da placa. Assim que os conectores estiverem instalados na placa, coloque o módulo LCD sobre os pinos. Novamente, só para ter certeza, o módulo LCD é montado na parte superior da placa do intervalômetro, não atrás dela. Em alguns módulos de LCD, as guias de travamento da cobertura do LCD podem atrapalhar um pouco e impedir que o LCD se encaixe totalmente na placa do intervalômetro. Nesse caso, dobre ligeiramente as abas para que não interfiram. Conclua todas as conexões de solda nos conectores. Agora é hora de instalar o LED vermelho. A parte fina da frente deste LED se projeta através do case, então ele precisa ser montado bem alto. Monte-o de forma que o ombro que fica abaixo da parte fina fique nivelado com a frente da tela LCD. Ao inserir o LED, certifique-se de que o cabo longo esteja no lado arredondado da serigrafia e o cabo curto no lado plano.

Etapa 7: Toques finais no quadro

Algumas últimas coisas. Primeiro, precisamos conectar o botão liga / desliga. Retire e estanhe ambas as extremidades do cabo de fita de 2 condutores. Empurre os dois fios pela parte traseira da placa e solde na parte frontal. Assim que a placa estiver finalizada na caixa, a outra extremidade desses fios será soldada à chave liga / desliga. Agora, instale o suporte da bateria. Certifique-se de que o terminal positivo do suporte da bateria está na posição correta. Vire a placa e solde os pinos no lugar.

Etapa 8: Montagem da Caixa

A placa se conecta ao painel frontal do gabinete com 5 parafusos. Insira 4 a 40 parafusos em todos os 5 orifícios dos parafusos. Deslize um espaçador de 5 mm em cada parafuso. Adicione um espaçador adicional de 3 mm ao parafuso único na parte inferior da frente da caixa. Prenda os fios nos 4 LEDs e coloque-os nos orifícios dos botões na caixa. Observe que, de agora em diante, você precisa manter o gabinete voltado para baixo, ou os LEDs cairão. Assim que a placa estiver presa, os LEDs serão capturados e permanecerão no lugar. Conecte a placa e o gabinete. A parte crítica aqui é ir LENTA. Coloque a placa / LCD na caixa de forma que as porcas dos parafusos superiores fiquem atrás do LCD e os parafusos fiquem soltos nos recortes de meia lua na placa LCD. Agora, alimente os parafusos do meio através da placa e do LCD - você precisará aparafusá-los - o espaço é apertado de propósito para que os parafusos se encaixem nas placas à medida que passam. Aperte esses dois parafusos lentamente, alternando para frente e para trás para que a placa / LCD fique nivelada. Tenha cuidado para que os botões (LEDs) não caiam e certifique-se de que o LED vermelho entre no orifício. Conforme a placa desce, certifique-se de que o único parafuso na parte inferior do gabinete passe pelo orifício na placa. Uma vez que os parafusos centrais estejam apertados (NÃO aperte demais), verifique o alinhamento de toda a unidade. Antes que as coisas sejam apertadas, é possível empurrar para que fique alinhado e reto. Coloque uma porca no parafuso único e aperte-o. Finalmente, segure os parafusos superiores nos recortes de meia lua no LCD e aperte-os também. Agora, há um pouco mais de solda para fazer. Primeiro, retire cerca de 1 "da extremidade do cabo de 2 pés. fio cerca de 1/8 ". Estanhe ambos os fios e o fio blindado. Coloque um pequeno 'L' na extremidade do fio blindado. Solde os fios na placa conforme mostrado na imagem abaixo. Use a braçadeira para prender o fio ao conjunto da placa. Isso funcionará como um alívio de tensão. Passe o fio pelo orifício na parte inferior da caixa. Passe o fio de alimentação pelo orifício da chave na lateral da caixa. Solde um fio em cada guia da chave liga / desliga. Insira o botão liga / desliga no gabinete. Agora, você está pronto para fechar o gabinete. O truque aqui é girar a tampa da caixa para a posição. Coloque a parte superior da caixa em um ângulo de forma que o fototransistor e o conector de 2,5 mm fiquem alinhados com seus orifícios na caixa. Empurre para baixo e gire a tampa da caixa de modo que o pt e o conector se encaixem na posição e a tampa se encaixe perfeitamente na caixa. Instale os 4 parafusos da caixa. Finalmente, o plugue estéreo de 2,5 mm deve ser soldado ao cabo. A primeira coisa que você precisa fazer é deslizar a tampa do plugue no cabo. Não vou lhe dizer quantas vezes já soldei algo duas vezes porque esqueci essa etapa. A fiação do plugue é simples. O escudo vai para o clipe, o preto vai para a ponta e o vermelho vai para a faixa do meio. Isso significa que se você estiver olhando para o plugue - com o alívio de tensão à esquerda e a ponta à direita, você deve pousar os fios Blindagem, Preto, Vermelho. Uma dica aqui: o revestimento de cromo do plugue é quase impossível de soldar. Pegue uma lixa e desbaste cada ponto de solda - há latão por baixo do cromo - lixe até ver o latão e suas conexões ficarão muito mais fortes. Depois que os fios forem soldados, prenda o alívio de tensão e deslize a tampa sobre o plugue, aparafusando-o no lugar para proteger.

Etapa 9: Cabos de interface

O plugue do intervalômetro é conectado diretamente a uma câmera da série Canon Rebel. Possui um conector E3 padrão (plugue de 2,5 mm).

Para se conectar a outras câmeras, você precisará fazer um cabo que pode ser convertido do plugue E3 para o plugue que sua câmera usar. Tive muito sucesso fazendo isso comprando interruptores remotos simples para outras câmeras, cortando a parte do interruptor e adicionando um soquete de 2,5 mm na extremidade - para que possa ser conectado ao intervalômetro. Abaixo estão algumas fotos dos vários cabos que construí. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Canon E3 para cabo Canon N3www.amazon.com/dp/B002V641LK Cabo Canon E3 para Nikon D80 / D90www.amazon.com/dp / B002V6BET2 Canon E3 para cabo Nikon D700 / D300

Etapa 10: Operação do intervalômetro

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