Intervalômetro: 13 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Decidi fazer um intervalômetro DIY de qualidade para minha câmera DSLR Pentax para que eu pudesse fazer fotografia com lapso de tempo. Este intervalômetro deve funcionar com a maioria das principais marcas de câmeras DSLR, como Nikons e Canons. Ele funciona acionando o obturador usando a porta de acionamento remoto da câmera. Ele também pode focar automaticamente antes de cada foto, se desejado (ou ativar ou desativar a qualquer momento). O cérebro deste intervalômetro é um chip Arduino. Pode parecer muito complicado à primeira vista, mas na verdade é um circuito simples e não é tão difícil de fazer.

Etapa 1: vá buscar as coisas

Você vai precisar de:

(x1) Caixa de madeira pequena (x1) painel acrílico de 1/8 "(veja a próxima etapa) (x1) tinta acrílica preta (x1) pincel (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) resistor de 1K (x1) resistor de 100 ohms (x1) LM7805 regulador de 5V (x1) LED de 2 cores (x1) cristal de 16 MHz (x2) capacitores de 22pf (x1) Potenciômetro de 10K (x1) soquete de 28 pinos (x1) Chave seletora DPDT (x1) Chave de botão SPST (x1) Soquete de alimentação DC (x2) SPST 5V reed relés (x1) cabo estéreo blindado (x1) 3/32 "(2,5 mm) plugue macho (x1) adaptador de alimentação 9VDC (x1) botão (x1) tampa da chave seletora (opcional) (x4) parafusos de madeira de 1 "(x1) fio vermelho, preto e verde (x1) configuração de solda (x1) multímetro (x1) furadeira (ou furadeira manual) e ferramentas diversas.

Alguns dos links nesta página contêm links de afiliados da Amazon. Isso não altera o preço de nenhum dos itens à venda. No entanto, eu ganho uma pequena comissão se você clicar em qualquer um desses links e comprar qualquer coisa. Eu reinvesti esse dinheiro em materiais e ferramentas para projetos futuros. Se você quiser uma sugestão alternativa para um fornecedor de qualquer uma das peças, por favor me avise.

Etapa 2: faça o painel frontal

Se você tiver um cortador a laser Epilog de 70 Watts, faça o seguinte …

Baixe o arquivo de modelo anexado. Coloque seu acrílico branco de 1/8 na máquina (não remova a camada protetora). Ajuste a borda do gabarito de acordo com as bordas de sua caixa.

O desenho a laser com as seguintes configurações: potência: 70 velocidade: 100 passes: 2

Corte o modelo da seguinte forma: potência: 100 velocidade: 9 frequência: 5000

Quando terminar, coloque 2-3 camadas finas de tinta preta e espere que sequem antes de remover a camada protetora do acrílico. Use uma faca artesanal para retirar cuidadosamente os pedaços de cobertura que sobraram.

Ok, ok … Eu sei que a maioria de vocês não tem um cortador a laser. Aqui estão algumas alternativas:

1) Baixe o arquivo, imprima o desenho como um decalque e também use o desenho como um modelo para recortar o painel com ferramentas mais tradicionais.

2) Faça a impressão da tela do desenho em sua superfície e, em seguida, recorte o modelo com ferramentas mais tradicionais.

3) Baixe o arquivo e use um serviço como o Ponoko para que o corte a laser para você de acordo com suas especificações.

4) Baixe o arquivo. Encontre uma faculdade local ou oficina mecânica, como a TechShop, que permitirá que você alugue um cortador a laser.

5) Baixe o arquivo. Encontre um hackerspace local que possa ter um cortador a laser e permitir que você corte o arquivo por pouco ou nenhum custo.

Etapa 3: conecte o plugue

Obtenha um cabo estéreo. Peguei um cabo de extensão de fone de ouvido de 25 'da Radioshack e cortei uma seção de 4' do meio do cabo para usar. Vou usar as outras duas partes restantes para projetos futuros. Destorça o plugue para que os terminais fiquem expostos. No terminal mais próximo da 'parte do plugue' real, solde o fio preto do cabo estéreo. No próximo terminal, solde o fio vermelho. Para a grande guia de aterramento de metal que se estende para fora da parte traseira, solde a blindagem de aterramento. Verifique as conexões com um multímetro para ter certeza de que nenhuma foi cruzada e, em seguida, gire a tampa de volta no plugue.

Etapa 4: Exercício

Coloque o painel frontal sobre a abertura da caixa. Use o modelo como guia para marcar os quatro cantos da caixa para perfuração. Também faça duas marcas na lateral da caixa. Uma dessas marcas é para o conector de alimentação e a outra marca é para o cabo de áudio. Lembre-se de que a placa de circuito ficará na parte inferior do gabinete e a chave e os botões ficarão salientes na parte superior. Coloque esses orifícios em algum lugar entre eles. Depois de satisfeito com todas as suas marcações, faça os furos. Para os furos piloto dos parafusos, usei uma broca 5/32. Para o conector do tipo M, usei um bit de 3/8 ". Para o cabo estéreo, usei um bit de 1/8".

Etapa 5: iniciar a placa de circuito

Comece a soldar as peças na placa de circuito.

Por enquanto, deixe de fora tudo o que se conecta ao painel frontal e ao conector de alimentação. Basicamente, conecte as peças e conexões necessárias para o microcontrolador e os relés. Você também pode querer conectar um capacitor eletrolítico de 10 uF entre 9 V e terra e outro entre 5 V e terra. Achei que poderia escapar sem eles, mas acabei adicionando porque não funcionava de forma muito confiável funcionando com uma bateria de 9V sem os capacitores. Obs: na imagem existem conexões de aterramento para o chip e os capacitores que você não pode ver nas imagens por serem feitos embaixo da placa. atualização 1-7-11: Astroboy907 converteu o esquema em um esquema Eagle e placa. Esses arquivos agora estão anexados a esta etapa ou podem ser baixados dos comentários abaixo.

Etapa 6: preparar o caso

Aperte o conector de alimentação no estojo. Passe o cabo de áudio e dê um nó para evitar que seja puxado.

Etapa 7: Conecte o relé

Agora é hora de conectar os relés. Conecte um pino de cada bobina ao aterramento. Conecte os outros pinos ao pino 4 e pino 5 do Arduino, respectivamente. Solde dois dos terminais da chave do relé e solde a blindagem de aterramento estéreo a eles. Para o relé conectado ao pino 4, solde o fio vermelho do cabo estéreo ao terminal da chave do relé. Para o relé, conecte ao pino 5 solde um fio preto, mas não o do cabo estéreo. Tanto o fio preto conectado ao relé quanto o fio preto do cabo estéreo serão soldados ao interruptor de foco em breve (não mostrado no esquema).

Etapa 8: conecte a energia

Teste o centro de seu plugue de alimentação de 6 V e descubra se o centro é positivo ou negativo. No meu caso, o centro foi positivo. Então, eu conectei o fio vermelho ao pino do meio e o fio preto ao terminal de aterramento.

Etapa 9: Conecte o painel frontal

Conecte um fio vermelho ao pino direito do potenciômetro, um fio verde ao pino central e um fio preto ao pino esquerdo. Conecte um fio vermelho e preto ao interruptor de reinicialização do botão de pressão. Insira o LED de duas cores no painel frontal e dobre os cabos em um ângulo reto.

Etapa 10: conecte tudo junto

Agora é a hora confusa de conectar tudo isso. O mais importante é o texto em negrito. Esqueci de desenhar essa chave no esquema. Opa;-) Conecte o fio preto do cabo estéreo a um dos pinos centrais na chave seletora DPDT. Selecione um dos pinos externos correspondentes e solde o fio preto não conectado do relé. Conecte uma das pernas externas do LED de 2 cores ao outro pino central (no meu caso, era 'amarelo'). No pino externo (adjacente ao outro pino externo que você acabou de selecionar), conecte um fio de lá ao pino 14 no Arduino. (Você deve ficar com um par de dois pinos externos adjacentes não usados) Conecte o pino do LED central de 2 cores ao resistor de 100 ohms na placa de circuito. Conecte o pino externo não utilizado do LED ao pino 13 (no meu caso, era 'verde'). Conecte o fio vermelho do potenciômetro à fonte de alimentação de 5 V na placa. Conecte o fio verde do potenciômetro ao pino 21 do Arduino. Conecte o fio preto do potenciômetro ao aterramento. Conecte o fio preto da chave de reset ao aterramento Conecte o fio vermelho ao pino 1 do Arduino (antes do resistor) Conecte o fio vermelho do conector de alimentação à entrada do regulador 7805. Conecte o fio preto ao aterramento.

Etapa 11: programe o chip

Baixe, compile e envie o código abaixo para o seu chip Arduino. Quando terminar, remova o chip ATMEGA168 do Arduino e instale-o no soquete da placa de circuito de forma que a guia do chip se alinhe com a guia do soquete. Lembre-se de que sua placa Arduino precisará de um novo chip ATMEGA168 com um bootloader instalado antes que você possa usá-lo novamente.

Etapa 12: Encerramento do caso

Fixe a caixa fechada com seus parafusos. Prenda o botão ao potenciômetro e prenda em qualquer tampa de chave seletora que você possa ter. Para usar, basta conectá-lo à porta de controle remoto da câmera, discar as configurações de tempo e, em seguida, conectar um adaptador de energia de 6 V ao intervalômetro e ele começará a disparar.

Etapa 13: Adaptador de bateria (opcional)

Eu não incluí uma bateria dentro do case para economizar espaço e então eu não teria que me incomodar com um botão liga / desliga ou desmontando o case para a troca da bateria.

Em vez disso, fiz um adaptador de bateria de 9 V simples com um plugue macho tipo M, um conector de bateria de 9 V e um pouco de fita isolante.

Basicamente, solde o fio vermelho do conector da bateria, o terminal central do plugue tipo M e o fio preto na grande guia de aterramento de metal. Enrole toda a coisa em fita isolante quando terminar para evitar que se rasgue.

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