Persistência da equipe de visão de LED: 11 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

É bem sabido que mesmo depois que uma luz é desligada, o olho humano continua "vendo" por uma fração de segundo. Isso é conhecido como Persistência da Visão, ou POV, e permite "pintar" imagens movendo rapidamente uma faixa de LEDs, desenhando uma linha de uma imagem por vez em rápida sucessão. Se você pesquisar online (por exemplo, no Etsy), poderá encontrar alguns brinquedos baseados nesta ideia: pois, bastões e muito mais.

No entanto, eles são caros: os preços típicos para uma equipe de POV de resolução decente começam em US $ 500 e eles usam software proprietário, portanto, não há maneira fácil de modificar seu comportamento ou adicionar funcionalidades extras. Assim, ao procurar um presente de aniversário para um amigo que gosta de pintar com luz, decidi criar minha própria versão de código aberto usando componentes disponíveis.

Meu projeto se baseia no excelente trabalho de Phillip Burgess e Erin St Blaine de Adafruit; no entanto, fiz algumas alterações, atualizando os componentes eletrônicos. Abaixo estão os principais recursos deste projeto:

• É um bastão de dois lados, com comprimento total de 141 cm (55 pol.); não é recolhível. Cada lado do bastão possui duas faixas de LED de 50cm / 72 pixels, totalizando 288 LEDs. Assim, você pode usá-lo para mostrar imagens com resolução de 72 px.
• A equipe é alimentada por duas baterias de íons de lítio 18650, que devem ser suficientes para pelo menos 1 hora de exibição, possivelmente até 2 horas, dependendo da intensidade de suas imagens. As baterias podem ser recarregadas via conector micro-USB; o tempo de carregamento completo é de cerca de 5 horas.
• As imagens (em formato de bitmap) podem ser facilmente carregadas para a equipe conectando a equipe a um computador, onde aparece como um dispositivo de armazenamento USB. Possui memória suficiente para cerca de 50 imagens. A ordem em que as imagens são mostradas é descrita em um arquivo de texto simples separado, onde você pode colocar uma lista de imagens e durações. Uma imagem pode ser listada várias vezes ou nenhuma.
• A equipe contém uma unidade de movimento inercial (IMU) que pode ser usada para detectar quando a equipe está em movimento. O software usa-o para ajustar a frequência de atualização das imagens, de forma que as imagens não pareçam esticadas ou compactadas, independentemente da velocidade com que você as gire. Você também pode usá-lo para controlar seu programa: por exemplo, parar a pauta horizontalmente é usado como um sinal para mover para a próxima imagem na apresentação de slides.
• O software é baseado no Arduino IDE. Ele está disponível sob uma licença de código aberto e é fácil de modificar para atender às suas necessidades.

Este projeto é de código aberto; todo o código e esquemas estão disponíveis no meu repositório github sob licença MIT.

Suprimentos:

Você precisará dos seguintes suprimentos:

• APA102 (DotStar) tira LED, 144 LED / medidor, PCB preto, da Adafruit ou Aliexpress. Você precisa de 4 tiras de 50cm (72 LEDs); você também pode comprar tiras mais longas e cortá-las em pedaços de 50cm. As tiras não devem ser impermeabilizadas. As tiras de Adafruit vêm com revestimento à prova d'água que você pode simplesmente remover e descartar.
• Duas baterias 18650 Li-Ion. Procure baterias protegidas de alta capacidade (pelo menos 3000mAh) de um fabricante confiável, como Panasonic, Samsung ou Sanyo; Eu recomendo essas baterias da Sanyo ou Panasonic. Não tente economizar dinheiro comprando baterias sem nome no eBay ou Amazon.
• Tubo de policarbonato, 11F (55 pol. / 141 cm), diâmetro externo de 1 polegada, de flowtoys.com
• Duas endcaps e pega de tênis para o tubo da Amazon
• Passador de madeira de 1/2 polegada quadrada, da HomeDepot ou qualquer outra loja de ferragens. Você precisa de 4 pés (ou duas peças de 2 pés)
• Adafruit ItsyBitsy M4 ou ItsyBitsy nRF52840microcontrolador. O nRF52840 é um pouco mais caro, mas vem com Bluetooth, o que abre muitas possibilidades adicionais. No entanto, a versão atual do meu código não usa Bluetooth - isso está planejado para atualizações futuras. Não use 32u4 ou M0 ItsyBitsy - eles não têm RAM suficiente para nossos propósitos.
• Placa de proteção POV personalizada para ItsyBitsy e duas placas de distribuição de energia personalizadas projetadas por mim. Você pode fazê-los você mesmo baixando os esquemas, BOM e arquivos Gerber do github ou comprar todos os três juntos em minha loja no Tindie
• Interruptor basculante
• Fiação: é melhor usar fiação isolada com silicone, pois é muito mais flexível do que a fiação normal isolada de PVC. Você precisa de fios de 20 AWG para alimentação (2,5 m vermelho, 1 m preto) e 24-26 awg para sinal (duas cores diferentes à sua escolha, 50 cm cada)
• Tubo encolhível preto de 8 mm de diâmetro, 1 metro
• Três conectores JST XH de 4 posições com cabos de fio de 15 cm ou mais longos, 22awg. Esses conectores são comumente usados como condutores de equilíbrio para carregar baterias de lítio. Observe que o conector de 4 posições seria vendido como cabo de balanceamento de 3s (um cabo para cada uma das células da bateria e um para o aterramento comum). Se você se sentir confortável em crimpar seus próprios conectores, pode comprar o invólucro JST XH e os contatos da Digikey ou Mouser e fazer seus próprios cabos; isso simplificaria algumas das etapas abaixo.
• Espaçadores impressos em 3D e montagem com interruptor. Os arquivos STEP podem ser encontrados na pasta de hardware do repositório github. Você precisará de 3 espaçadores e uma montagem de switch. Você pode usar qualquer impressora 3D e qualquer tipo de filamento (PLA, ABS, …).
• Fechos estreitos (2 mm) pretos. Nota: a maioria dos zipties 4 em tem largura de 0,1 "= 2,5 mm, que é muito largo para nós - você realmente precisa de 2 mm ou mais estreito.
• Cabeçalhos separáveis masculinos, 0,1"

Se você está comprando seus LEDs do AliExpress e está preparado para esperar de 3 a 4 semanas pela opção de entrega gratuita, o preço total dos componentes acima seria de cerca de US $ 150 (incluindo frete). Se você estiver comprando seus LEDs da Adafruit, acrescente $ 60 ao preço acima.

Se você optar por pintar os pinos de madeira de preto para uma melhor aparência (recomendado), também precisará de tinta spray preta.

Você pode comprar o kit de peças que contém algumas (mas não todas!) Das peças acima na minha loja no Tindie: https://www.tindie.com/stores/irobotics/. Dessa forma, você pode evitar a compra de um pacote de dez interruptores quando precisar de apenas um.

Ferramentas

Você vai precisar das ferramentas e suprimentos usuais: decapantes de arame, cortadores de descarga, tesouras, ferro de solda decente, filme termorretrátil, fita isolante, pistola de calor para encolher o envoltório, faca modelo afiada ou faca. Nem é preciso dizer que você também precisará de um computador para programar o microcontrolador e de um carregador USB para carregar as baterias. Presume-se que você já tenha alguma experiência com o Arduino e com projetos eletrônicos básicos, pelo menos no nível de soldar conectores a placas ou emendas de fios.

Etapa 1: Visão geral

A equipe montada consistirá nas seguintes submontagens:

• Duas baterias 18650 e fiação no meio da equipe. As baterias são separadas umas das outras e dos conjuntos de LED por espaçadores impressos em 3D; o comprimento total das baterias + espaçadores é de cerca de 28 cm.
• Dois conjuntos de LEDs, um de cada lado da equipe. Cada conjunto consiste em duas faixas de LED de 50 cm presas a um pino de madeira. As tiras de LED serão soldadas a uma placa de distribuição de energia redonda na extremidade interna do pino. Os conjuntos de LEDs são conectados uns aos outros e à bateria por conectores JST XH, conectando-se aos conectores nas placas de distribuição de energia.
• Em uma extremidade da mira, há um interruptor, com dois fios que vão dele para as baterias no meio e protegido por uma tampa de extremidade com uma abertura para o interruptor
• Na extremidade oposta da mira, o controlador, que consiste no microcontrolador ItsyBitsy conectado à placa de blindagem POV personalizada, protegido por endcap. Um cabo de 4 fios é conectado ao cabeçalho JST XH na blindagem do POV; os fios percorrem o comprimento do conjunto de LED até o centro
• Fita adesiva para raquete de tênis cobrindo o conjunto da bateria no meio do bastão, para melhor aderência.

Etapa 2: Software

Se você estiver usando o kit de peças da minha loja Tindie que inclui ItsyBitsy M4 (esta opção foi adicionada em dezembro de 2020), você pode pular esta etapa - o ItsyBitsy já está pré-programado para você

Começamos programando o microcontrolador ItsyBitsy. Isso pode ser feito de um desses dois jeitos:

- usando um binário pré-construído. Este é o método mais fácil para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência em programação. No entanto, isso não permite que você personalize a equipe de acordo com suas necessidades

- construir a partir da fonte. Isso fornece mais flexibilidade, pois é fácil modificar o código de acordo com suas necessidades, mas requer alguma (muito modesta) familiaridade com o IDE do Arduino.

Em qualquer caso, você precisa baixar a versão mais recente do repositório github. Baixe o arquivo Source code.zip (ou Source code.tar.gz se você estiver no Linux); apesar do nome, este arquivo contém não apenas o código-fonte, mas também binários e imagens de amostra. Após o download, extraia-o para um local temporário.

Usando binários pré-construídos

Conecte seu ItsyBitsy ao computador usando um cabo micro-USB. (Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, poderá receber uma mensagem sobre a instalação de drivers; neste caso, espere até que ele diga que seu hardware está pronto para uso.) Clique duas vezes no botão reset; seu ItsyBitsy deve aparecer como uma unidade externa em seu computador, com um nome como ITSYM4BOOT. Abra essa unidade na janela do navegador de arquivos; dentro, você deve ver os arquivos CURRENT. UF2, INDEX. HTM e UF2_INFO. TXT.

Agora abra em outra janela do navegador de arquivos o diretório extraído do arquivo baixado do github. Encontre nele os binários do diretório e encontre o subdiretório correspondente ao tipo de Itsy Bitsy que você possui (M4 ou nRF52840). Dentro dele, você encontrará dois arquivos: formatter. UF2 e povstaff-vX. X. UF2, onde X. X é o número da versão.

Primeiro, você precisa carregar e executar o arquivo formatter. UF2, que formatará o armazenamento flash interno do microcontrolador para uso futuro (você só precisa fazer isso uma vez). Para fazer isso, arraste o formatador de arquivo. UF2 para a unidade ITSY ** BOOT; se você receber uma pergunta "deseja copiar este arquivo sem suas propriedades, clique em" Sim ". Depois disso, o ItsyBitsy será reiniciado, o ITSY ** BOOT desaparecerá do seu computador e o script do formatador será executado; você ganhou ' t ver qualquer saída visível.

Clique duas vezes no botão reset novamente; A unidade ITSY ** BOOT deve aparecer novamente no seu computador. Desta vez, arraste povstaff-vX. X. UF2 para ele. Novamente, o ItsyBitsy será reiniciado. Isso é tudo - o microcontrolador agora contém o software povstaff.

Compilando da fonte

Você precisará do Arduino IDE (versão 1.8.6 ou superior). Certifique-se de ter as seguintes bibliotecas instaladas:

• Adafruit DotStar
• Adafruit BusIO
• Adafruit TinyUSB
• Sensor Unificado Adafruit
• Adafruit MPU6050
• Adafruit SPIFlash
• SdFat - Garfo Adafruit. Nota: você precisa do garfo Adafruit, não da biblioteca SdFat original!

Consulte esta página se precisar de ajuda para instalar bibliotecas.

Instale os arquivos de suporte da placa conforme descrito aqui (para ItsyBitsy M4) ou aqui (ItsyBitsy nrf52840). Verifique se ele funciona conectando seu ItsyBitsy ao computador, selecionando o tipo de placa e porta apropriados e executando o esboço Blink. Se você usa o ItsyBitsy M4, escolha no menu Ferramentas-> Pilha USB-> TinyUSB.

Em seguida, você precisa formatar o armazenamento flash QSPI incluído na placa. Para fazer isso, localize no menu Arquivo-> Exemplos-> Adafruit SPIFlash-> SdFat_format. Edite a linha

#define DISK_LABEL "EXT FLASH"

substituindo EXT FLASH por um rótulo de sua escolha, até 11 símbolos (por exemplo, "POVSTAFF"). Carregue o esboço em sua placa e inicie o monitor serial em 115200 baud. Você deverá ver uma mensagem solicitando a confirmação da reformatação; responda "OK" para confirmar e deverá ver a mensagem "Flash formatado".

Agora você está pronto para fazer o upload do esboço principal para o quadro. No arquivo extraído do github, encontre o código do arquivo / povstaff / povstaff.ino e abra-o no Arduino IDE. Faça o upload para o quadro Itsy Bitsy.

Aviso: o upload de imagens para o ItsyBitsy só pode ser feito depois de soldá-lo à placa de blindagem POV: o software depende do circuito divisor de tensão na blindagem para detectar quando a placa está conectada ao USB. Se você quiser testar a placa sem a blindagem, use fios de jumper para conectar o pino A1 a 3,3V.

Etapa 3: soldando o escudo POV

Solda os cabeçalhos masculinos para o ItsyBitsy; para ItsyBitsy M4, solde apenas os cabeçotes ao longo dos dois lados longos da placa. Agora solde a placa de blindagem POV a esses conectores sob o Itsy Bitsy, formando um "sanduíche" de duas placas, conforme mostrado nas fotos acima. Nota: todos os componentes da blindagem POV devem estar do lado de fora, não dentro do sanduíche!

Depois de terminar de soldar, use cortadores diagonais para aparar os pinos longos dos cabeçotes de modo que não fiquem no caminho.

Etapa 4: Fazendo os conjuntos de LED

1. Pegue os tarugos de madeira de 1/2 polegada e corte-os usando uma serra para produzir dois pedaços de 51 cm cada. Tente manter seus cortes retos.
2. Opcional: pintar as peças com spray de preto e deixar secar. Isso dará ao bastão uma aparência muito mais polida (enquanto estiver desligado; uma vez ligado, ninguém vai notar a cor dos pinos).
3. Obtenha a (s) faixa (s) de LED. Se eles estiverem dentro de uma roldana à prova d'água, remova e descarte a roldana. Se houver fios soldados, desosolde-os; remova o excesso de solda usando um pavio de trança. Se você encomendou tiras de 1m ou 2m, corte-as em pedaços de 50 cm, certificando-se de deixar o maior possível almofadas de solda no início de cada tira (isso deve ser fácil, pois geralmente tiras mais longas são criadas soldando-se as de 50 cm, então você estará apenas desfazendo o trabalho de outra pessoa).
4. Solde os cabeçotes machos separáveis no início de cada faixa de LED, conforme mostrado nas fotos. A maneira mais fácil de fazer isso é conectando os cabeçotes masculinos em uma longa tira de cabeçotes femininos, colocando-o plano na bancada (de preferência, em silicone ou outro tapete resistente ao calor) e prendendo-os ao tapete para mantê-los no lugar, conforme mostrado nas fotos acima. Em seguida, alinhe a faixa de LED e use um pouco de peso para mantê-la no lugar enquanto você solda os conectores. Observação: você está soldando o lado curto do coletor à tira, deixando o lado comprido livre. Você estará soldando muito perto do primeiro LED, portanto, observe seu ferro com atenção - não toque no LED!

5. Todas as faixas APA102 têm 4 linhas de sinal: Ground (GND, comumente abreviado como G), Clock (CLK ou CI para Clock In), Data (DAT ou DI) e VCC ou 5V. No entanto, a ordem dessas linhas de sinal nas tiras varia entre os fabricantes. Portanto, agora é um bom momento para anotá-lo para uso futuro. Coloque a tira na mesa com o início da tira à esquerda e anote os sinais, indo de cima para baixo e rotulando-os de A… D. Por exemplo, para a tira nas fotos acima, você obteria a seguinte lista:

   • A = GND
   • B = CLK
   • C = DAT
   • D = VCC

   Mantenha esta lista disponível durante o resto da montagem - você a consultará mais de uma vez.

6. Remova o papel protetor da fita adesiva na parte de trás do LED e prenda a tira ao pino de madeira de forma que os espaçadores de plástico nos cabeçotes soldados fiquem alinhados com a extremidade do pino. Prenda a outra tira no lado oposto do passador. Repita com o outro passador.
7. Pegue as placas de distribuição de energia e solde-as aos conectores como mostrado nas fotos. As tábuas devem ficar alinhadas com a extremidade do pino de madeira. Use cortadores diagonais para cortar o comprimento extra dos pinos da plataforma.

Agora você deve ter dois conjuntos de LEDs concluídos. Nota: o adesivo nas tiras de LED não é muito forte, por isso as tiras podem começar a descascar. Está tudo bem; faremos um anexo mais permanente mais tarde.

Etapa 5: Conectando a placa de controle

1. [Se você comprou o kit de peças da minha loja Tindie em dezembro de 2020 ou posterior, você pode pular esta etapa - basta usar o conector JST XH incluído com cabos de 55 cm.] Pegue um dos conectores JST XH com cabos. Solde fios de silicone adicionais (22-24 awg) para os terminais, fazendo o comprimento total cerca de 55-57 cm (incluindo o conector). É sugerido que você escolha as cores dos fios para combinar com o sinal transportado, usando vermelho para VCC, preto para GND, etc. Você pode ver qual fio transporta qual sinal conectando-o ao conector na placa de blindagem do POV e consultando os rótulos a seguir para o cabeçalho. Tente fazer as emendas o mais pequenas possível para que sejam fáceis de encaixar dentro do tubo; para facilitar ainda mais, escalonar as emendas, fazendo a conexão de fios diferentes em locais diferentes (por exemplo, cortando VCC e GND a 10 cm do conector, e os outros dois fios, a 15 cm do conector).
2. Pegue um dos conjuntos de LED criados na etapa anterior. Observe que a placa de distribuição de energia tem mais 4 orifícios que ainda não foram usados. Retire cerca de 5 mm de cada um dos 4 fios do conjunto de fios que você acabou de fazer e coloque os fios desencapados através desses orifícios (da lateral do conjunto de LED) e solde-os como mostrado nas fotos acima. Os sinais (VCC, GND, …) devem ser combinados com as etiquetas na placa (A, B, C, D) usando a tabela que você anotou na Etapa 3.
3. Para esconder os fios e torná-los mais organizados, use o tubo de plástico retrátil de 8 mm. Corte um pedaço com cerca de 50-51 cm de comprimento. Normalmente, os tubos termoencolhíveis com este diâmetro são vendidos como planos, com as letras de um lado. Com a tesoura, corte o tubo no sentido do comprimento, de uma ponta a outra, fazendo-o do lado com letras. Coloque os fios com cuidado no tubo e arrume-os ao longo do pino, com o lado aberto para baixo. Certifique-se de que os fios estejam planos e não se cruzem.
4. Use zipties para segurar as tiras de LED e a fiação para o pino. Os fechos devem caber nos espaços entre os LEDs (é por isso que precisávamos de 2 mm de largura). A cabeça dos zipties deve ficar no meio do lado vazio do passador (sem LEDs ou fiação) - não no canto! Coloque zipties a cada 7-8 cm ou mais. Aperte-os e apare.

Etapa 6: Fiação das baterias

Nesta etapa, você estará soldando condutores em baterias de íon de lítio. Isso pode ser perigoso se não for feito corretamente! Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente e use proteção para os olhos. Você está trabalhando por sua própria conta e risco!

1. Corte cerca de 5 a 6 cm de fio vermelho de 20 awg; retire cerca de 1 cm de uma extremidade e solde ao terminal positivo de uma das baterias 18650 seguindo cuidadosamente as instruções nesta página. Agora solde o fio 20awg preto de 13 cm ao terminal negativo. Mais uma vez, certifique-se de seguir as instruções! Repita o mesmo com a outra bateria.
2. Pegue dois conectores JST XH com terminais. Se os cabos tiverem mais de 15 cm, corte-os em 15 cm (incluindo o conector). Conecte (temporariamente) cada conector na placa de distribuição de energia no final da montagem do LED e use as etiquetas na placa (A … D) junto com a tabela que você criou na Etapa 3 para identificar o sinal (VCC, GND, …) para cada chumbo de arame. Use tubos retráteis coloridos, fita isolante colorida ou algum outro meio para etiquetar os fios; depois de fazer isso, você pode desconectar o conector do conjunto de LED.
3. Retire cerca de 1 cm de cada fio. Solde o fio CLK do primeiro conjunto de fio ao fio CLK do segundo; não se esqueça de colocar um tubo retrátil no fio antes de soldar. Repita o mesmo com os fios DAT; Use uma pistola de ar quente para encolher o tubo. Certifique-se de que o comprimento total da cablagem montada, de um conector JST XH ao outro, seja de pelo menos 28 cm.
4. Corte cerca de dois pedaços de 70 cm de comprimento de fio vermelho 20awg para os condutores do interruptor. Solde um deles junto com os dois fios VCC de dois conectores JST XH, e o outro, junto com os dois fios dos terminais positivos da bateria, conforme mostrado no diagrama de fiação acima. Novamente, não se esqueça de colocar o tubo termorretrátil nos fios antes de soldar; depois de concluída a soldagem, use uma pistola de ar quente para encolher a tubulação.
5. Solde os fios GND de ambos os conectores JST XH com os dois fios dos terminais negativos da bateria, conforme mostrado no diagrama de fiação. Não se esqueça do tubo retrátil.
6. Use fita isolante para prender os fios às baterias, colocando as baterias a 5cm de distância (depois colocaremos um espaçador impresso 3d de 4,5cm entre elas). Certifique-se de que os fios não se cruzem na superfície da bateria - se isso acontecer, a montagem resultante pode não caber no tubo. Teste se o conjunto da bateria se encaixa dentro do tubo (está tudo bem se for um ajuste apertado). As extremidades dos conectores JST XH devem estar a pelo menos 5 cm de distância das extremidades da bateria. Não há problema se houver comprimento extra de fiação entre as baterias - haverá espaço para ocultá-lo.

Etapa 7: Fiação do interruptor

1. Coloque o conjunto de LEDs restantes (NÃO aquele com os cabos da placa de controle) próximo ao conjunto da bateria, do lado dos cabos da chave, colocando o espaçador impresso em 3D entre eles. Passe os cabos do interruptor através do recorte na placa de distribuição de energia no final do conjunto de LED e ao longo da lateral do pino de madeira. Eles devem ser longos o suficiente para percorrer o comprimento da montagem e se estender pelo menos mais 5 cm além da extremidade do pino de madeira; se forem mais compridos, corte-os 5 cm além da extremidade do passador.
2. Retire cerca de 5 mm da extremidade de cada um dos fios do interruptor e solde-os aos terminais do interruptor, conforme mostrado na foto. Não importa qual cabo está conectado a qual terminal. Certifique-se de que a chave esteja na posição DESLIGADA antes de continuar.
3. Como na Etapa 5, use um tubo retrátil de 8 mm para esconder os fios que passam ao longo do pino de madeira. Use zipties para prender o tubo ao pino.

Etapa 8: Montagem da equipe

Organize todas as peças nesta ordem: - interruptor - conjunto de LED (com condutores de interruptor) - conjunto de bateria - segundo conjunto de LED (com condutores de placa de controle) - Placa de controle (ItsyBitsy + blindagem POV)

Conecte os fios das baterias nos conectores JST XH nos conjuntos de LED. Conecte os fios do controlador no cabeçalho JST XH na placa de proteção POV. Faça um teste básico ligando a chave; se as baterias estiverem carregadas (pelo menos parcialmente), os LEDs devem piscar por 2 segundos mostrando a tensão da bateria.

Coloque os espaçadores impressos em 3D entre as duas baterias e também entre as baterias e cada conjunto de LED, conforme mostrado na foto. Coloque o interruptor no suporte do interruptor impresso em 3D. Corte um círculo fino (5 mm ou menos) de 22 mm de diâmetro de algum material macio (por exemplo, espuma de embalagem) e insira-o entre a placa de controle e o pino de madeira.

Agora insira cuidadosamente todo o conjunto no tubo de policarbonato, a extremidade da placa de controle primeiro. Se você fez tudo corretamente, uma vez totalmente inserido, a placa de controle irá parar a menos de 1cm da extremidade do tubo.

Etapa 9: Concluindo

Pegue as duas terminações de PVC. Use a faca modelo ou faca para cortar em uma delas uma abertura retangular de cerca de 11x17mm ou um pouco mais (não precisa ser muito precisa). Também usei os cortadores nivelados para o acabamento. Coloque a tampa de extremidade com a abertura na extremidade do interruptor da mira. Coloque a outra extremidade na extremidade oposta.

Finalmente, aplique a fita adesiva de tênis sobre a parte central do tubo, contendo o conjunto da bateria. Você pode assistir a este vídeo para ver a maneira correta de aplicar a fita overgrip: https://www.youtube.com/embed/HNc34XlUBww. Certifique-se de manter as sobreposições entre as pequenas voltas da fita - se você torná-las muito grandes, a fita vai acabar antes de chegar ao fim do conjunto bateria + espaçador.

Parabéns, você completou sua equipe

Etapa 10: primeiro uso

Para testar sua equipe, certifique-se de que o botão esteja DESLIGADO. Retire a tampa da lateral que contém a placa de controle; conecte a equipe ao computador usando um cabo microUSB. Deve aparecer como uma unidade USB externa, com o nome POVSTAFF.

Vá para o diretório que contém o arquivo extraído do github (consulte a Etapa 2); encontre lá as imagens do diretório. Ele deve conter alguns arquivos de bitmap de amostra e o arquivo imagelist.txt. Arraste todos esses arquivos para a pasta POVSTAFF e ejete-os (como você normalmente ejetaria uma unidade USB). Desconecte a equipe do computador e recoloque a tampa.

A equipe agora está pronta para uso. Para usá-lo, ligue o interruptor; a equipe deve piscar brevemente, mostrando a voltagem da bateria, e depois ficar em branco, esperando você iniciar o show. Basta começar a girar a equipe e ela ganhará vida!

Para obter instruções operacionais completas, incluindo instruções sobre como enviar suas próprias imagens e criar suas próprias apresentações de slides, consulte o arquivo USER_GUIDE.pdf no arquivo github extraído (também anexado a esta etapa). Você pode baixar mais imagens do site do Visual POI: https: / /visualpoi.zone/patterns/; siga as instruções no guia do usuário para carregá-los para a equipe.

Etapa 11: comentários finais

Abaixo estão algumas reflexões sobre este design e planos futuros.

• Atualmente, existem duas maneiras de alternar de uma imagem para a outra: fornecendo a duração de quanto tempo a imagem deve ser exibida no arquivo imagelist.txt ou parando a pauta na posição horizontal. Pretendo experimentar outras maneiras de controlar o show - como usar o aplicativo Bluetooth. Se alguém tiver sugestões, ficarei feliz em ouvi-las.
• O carregamento da mira é feito enquanto as baterias são conectadas aos LEDs. Mesmo com os LEDs desligados, eles ainda consomem energia significativa (cerca de 300 mA), retardando o processo de carregamento. Mais uma vez, algo para pensar em lançamentos futuros
• Seria bom tornar o cajado dobrável, para que pudesse ser transformado em um par de pois. Isso exigiria um trabalho significativo - tanto mecânico (fazer conexões rígidas e projetar conexões elétricas para serem facilmente plugadas / desconectadas) quanto eletrônico (precisaríamos de duas placas controladoras). Portanto, este é um projeto mais longo.

Se você tiver algum comentário ou sugestão, escreva abaixo! Agradecimentos

Gostaria de agradecer a Adafruit por desenvolver muito do software e hardware usado neste projeto e por disponibilizá-lo sob licenças de código aberto. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas em discórdia de Adafruit por sua ajuda.

Vice-campeão no concurso movido a bateria