DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

Neste vídeo, estou fazendo minha segunda luz LED High-CRI orientada para fotografia e gravação de vídeo.

Comparado com o meu painel de LED de 72W feito anteriormente (https://bit.ly/LED72W) é muito mais eficiente (mesma iluminação em 50W), é mais poderoso (100W), tem resfriamento ativo e é ~ 35% mais leve.

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Ferramentas de que você precisa:

• Exercício:
• Ferramenta de segmentação https://amzn.to/2DapkOD (métrica) ou https://amzn.to/2DapkOD (polegadas)
• Pistola de rebite rosqueada
• Ferramenta de dobra de acrílico
• Fretsaw
• Broca escareadora:
• Brocas de serra copo baratos
• Faca pequena
• Faca de corte de acrílico
• Fita métrica
• Alicate de corte diagonal:
• Multímetro digital
• Decapador de fio:
• Alicate para corte de arame
• Kit de solda:
• Pistola de cola quente

Materiais principais de que você precisa:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (tensão típica - 34,2 V a 0,7 A, máx. - 37,6 V, corrente máxima - 1,7 A)
• Suportes sem solda Cree CMT1925
• Ventilador + dissipador de calor
• Módulo Booster para LEDs
• Módulo step-down / buck para fãs
• Voltímetro / amperímetro 2 em 1
• Potenciômetro multivolta de 10k Ohm + tampa
• Braço articulado de 11 polegadas
• Fonte de alimentação 24V 5A de alta qualidade
• Poliestireno de alto impacto de 3 mm (loja de ferragens local)

Outras coisas de que você precisa:

Fios, tubos termorretráteis, fita isolante, porcas, parafusos, arruelas, cantos retos, lixa, pasta térmica, álcool isopropílico, fita dupla-face resistente ao calor, fita dupla-face espessa, fita dupla-face fina

Vídeo gravado com:

Canon SL2 / 200D

Lentes usadas:

• 24mm f / 2.8 STM
• 50mm f / 1.8 STM

Você pode me seguir:

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Etapa 1: visualizar

Visualização do projeto, além de comparação com meu painel anterior de 72W CRI 90+ LED.

Comparação de tamanho real -

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Etapa 2: Os LEDs COB

Para este projeto, estarei usando 2 LEDs Cree CXA2530 4000K CRI 90+ (limites máximos: 42 V, 1,6 A, 64 W).

Como eu fiz o pedido há meio ano, agora você pode encontrar novas versões, como os LEDs da série Cree CMT / CMA. Como mostrado nas fotos, há opção de produto Premium Color AKA High-CRI (alto índice de renderização de cor), onde o CRI mínimo é 95+ e o R9 típico (medição da cor vermelha forte) é 88-97.

A cor vermelha forte é difícil de obter com boa eficiência, portanto, com LEDs baratos, os tons de pele parecem horríveis e não naturais. Enquanto isso, com R9 de cerca de 90, eles parecem excelentes.

Você pode ler mais sobre R9:

Portanto, você deve usar esses novos LEDs - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (limites máximos: 37,6 V, 1,7 A, 64 W) - https://amzn.to/2DnHGvq (código do item: CMT1925N0Z0A30H)

Etapa 3: Fonte de alimentação

Como a tensão do LED é em torno de 36 V, podemos facilmente conseguir isso com um módulo de reforço de maior eficiência e fonte de alimentação de 24 V 5A. Mas se apenas aumentarmos a tensão e deixá-la travada em 36 V, não conseguiremos reduzir o brilho.

Etapa 4: Brilho variável

Portanto, precisamos alterar o potenciômetro de tensão constante com o potenciômetro multivoltas estendido. Com isso, poderemos controlar o brilho. E com o potenciômetro de corrente constante seremos capazes de limitar a corrente. Portanto, se a corrente for limitada, a tensão também será.

Em módulos de reforço como esses, o potenciômetro de tensão constante é de 10k Ohms. Você pode verificar na folha de dados (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) pelo código. W103 - 10k Ohms, W502 - 5k Ohms.

Por enquanto, não limite a corrente, apenas ajuste a tensão de saída para cerca de 32V.

Etapa 5: Montagem de LEDs

Para resfriar os LEDs estou usando dois dissipadores de calor de processadores AMD antigos. Neles precisamos fazer e rosquear os furos.

Eu gosto de primeiro fazer um furo, depois aparafusar o suporte, marcar e fazer outro furo. Dessa forma, há menos chance de perfurar de forma imprecisa.

Etapa 6: Orifícios MOAR

Da mesma forma que antes, precisamos fazer mais furos para os parafusos que prendem os dissipadores de calor. Sempre perfure o ponto de partida da broca e use uma broca com uma ponta minúscula no meio. Isso torna a perfuração com precisão muito mais fácil.

Etapa 7: no dissipador de calor

Meus suportes não tinham conectores sem solda, então precisei soldar os fios.

Devemos aplicar uma camada muito fina de pasta térmica e proteger os LEDs.

Etapa 8: Concluindo os LEDs

Agora precisamos conectar os LEDs em paralelo. Dois fios positivos finos (24 AWG) se conectam a um fio mais grosso, e a mesma coisa com fios negativos. Os dissipadores de calor podem ser conectados com fita dupla face condutora térmica e fios agrupados com um tubo termorretrátil.

Etapa 9: Fazendo o quadro

Para a moldura, estou usando uma folha de poliestireno de alto impacto com 3 mm de espessura. Este é um material muito bom para trabalhar. Por ser ligeiramente macio - o corte, a furação e a dobra térmica são realmente simples. Além disso, quase não há chance de quebrá-lo durante a perfuração. Mas, quando cortado em pedaços menores, tem uma rigidez muito boa.

Fiz todas as dobras com minha ferramenta de dobra de acrílico feita anteriormente -

É barato e fácil de fazer. É a ferramenta indispensável se você estiver trabalhando com todos os tipos de materiais plásticos.

Etapa 10: LEDs para a estrutura

Na frente precisamos fazer quatro furos. Estou fazendo furos de 4 mm de diâmetro e usando parafusos M3, pois torna o alinhamento muito mais fácil devido à pequena variação na medição.

Eu tentei ser inteligente e usar a técnica do estilo de hack da vida.. Os resultados falam por si.. Haha.. Basta fazer isso da maneira "antiquada" medindo duas vezes com uma régua.

Etapa 11: Estrutura de fixação

Então, para obter um corte adequado, cortei a parte do meio, aparei com uma faca e lixei.

Etapa 12: Orifícios, orifícios, orifícios, orifícios, orifícios

Precisamos fazer buracos, muitos buracos. Um para o potenciômetro, muitos para o ar entrar. E então corta a janela para o medidor de tensão e corrente.

Etapa 13: caixa de montagem

Para segurar duas peças com muita firmeza, usei cantos de metal em ângulo reto. Nos dois cantos superiores precisamos adicionar rebites roscados, que podemos aparafusar na tampa superior.

Etapa 14: Fita Dupla Face

No meio da caixa devemos adicionar uma peça de suporte para o braço articulado de 11 polegadas e colar pequenos pedaços para levantar o módulo de reforço.

Os ventiladores podem ser montados com fita dupla-face espessa, que irá absorver o ruído de vibração dos ventiladores. E se você está cético sobre a fita dupla-face, por favor, não seja. Vai durar muito tempo se uma fita de boa qualidade for usada com uma aplicação adequada. O que significa que você sempre precisa limpar as superfícies com álcool isopropílico.

A fita dupla-face do meu termômetro o segura por mais de 15 anos do lado de fora da janela!

Etapa 15: dois furos

Agora é hora de fazer um furo para o braço articulado e para o cabo de alimentação. E então conecte tudo junto.

Etapa 16: Conectando componentes

A partir dessa bagunça de fios ninguém vai entender onde está conectado, desenhei um esquema simplificado:

Primeiro, precisamos alimentar o booster, de modo que os fios da fonte de alimentação de 24 V vão para o booster. Também precisamos alimentar o módulo abaixador dos ventiladores da mesma fonte de 24V. Ele nos permitirá ajustar a velocidade do ventilador com voltagem mais baixa, como 7 V, apenas certifique-se de ajustá-lo antes de conectar ao circuito.

Do mesmo 24 V, precisamos alimentar o display do medidor de tensão e corrente com dois fios finos VERMELHO e PRETO. Ele tem tensão máxima de operação de 30 V, portanto, não podemos conectá-lo à saída ampliada.

Em seguida, o fio POSSITIVO (+) dos LEDs vai para a conexão OUT + no booster. Nesta mesma conexão, precisaremos conectar um fio fino branco ou, às vezes, amarelo do medidor. Isso nos dará a leitura da tensão de saída.

O fio NEGATIVO (-) dos LEDs se conecta ao fio VERMELHO grosso do medidor. E o fio PRETO grosso do medidor vai para a conexão de SAÍDA do amplificador. E agora o circuito está completo.

Devemos colar ambos os módulos com fita dupla face termocondutora. Como o módulo de reforço funciona muito frio a 2,5A, além disso, ele tem refrigeração, então não há nenhuma preocupação de que derreta a estrutura.

Etapa 17: LIMITE A CORRENTE

Agora é A ETAPA MAIS IMPORTANTE neste projeto:

1. Certifique-se de que o potenciômetro de corrente não esteja limitando a corrente por enquanto.
2. Certifique-se de que a tensão seja ~ 32V.
3. Em seguida, aumente lentamente a tensão e observe a corrente.
4. Quando você alcançar os amperes desejados (como 75% dos amperes máximos), gire o potenciômetro de corrente até ver uma ligeira queda na tensão e na corrente no visor (pode levar muitas voltas para fazer isso).
5. Finalmente, aumente muito lentamente a tensão com o potenciômetro de tensão e veja se ela é limitada.

Se você se esquecer de fazer isso, então RIP LEDs quando você aplicar muita tensão.

Etapa 18: etapas de acabamento

Na tampa superior devemos fazer vários orifícios para que as ventoinhas forneçam um bom fluxo de ar. Você pode escarear os orifícios para obter uma aparência excelente.

Finalmente, prenda o cabo de alimentação com cola quente e pronto!

Etapa 19: Difusão de luz

Se você não gosta dessas sombras nítidas, você pode facilmente fazer um difusor de luz muito simples, que lhe dará resultados como na foto. Apenas certifique-se de que as partes do difusor estejam mais longe da superfície dos LEDs, caso contrário, eles derreterão o difusor.

Etapa 20: END

Espero que este vídeo / instrutível tenha sido útil e informativo. Se você gostou, pode me apoiar curtindo este vídeo / instrutível do YouTube e se inscrevendo para mais conteúdos futuros. Sinta-se à vontade para deixar qualquer pergunta sobre esta compilação. Obrigado por ler / assistir! Até a próxima!:)

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