Ultimate Arcade - uma versão retrospectiva: 10 etapas (com fotos)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-13 06:58

Experiência e visão posterior são coisas ótimas. Outro dia, estive no galpão olhando para a agora extinta criação que fiz há cerca de 10 a 12 anos. Eu comecei a construir isso quando minha filha tinha apenas 10 ou 11 anos e ela provavelmente tinha 12 quando terminou. Gostávamos de jogar e ela treinava o dia todo e me desafiava quando eu chegava do trabalho só para reclamar que minha vez era sempre mais longa (não pude evitar, não morri)! Embora ela tenha ficado muito boa em sapos, devo admitir.

O computador pentium de primeira geração que reaprovei nunca foi realmente à altura da tarefa (OK para os jogos mais antigos, não tão bom para os jogos mais elaborados - mesmo naquela época). Aquele computador acabou entrando em uma versão jukebox e eu sempre imaginei colocar um computador barato e mais potente lá e nunca tive tempo para fazê-lo.

Na época desta construção (por volta de 2009), não havia uma grande quantidade de informações sobre como tudo funciona junto. Eu meio que tive que improvisar um pouco. Quando comecei a olhar para os avanços que foram feitos na emulação (mesmo alguns anos atrás), foi surpreendente. Tanto progresso e tantas atualizações (sem falar no tamanho total do arquivo). Hoje em dia, todo homem e seu cachorro estão construindo um. São tantas outras opções agora para torná-lo mais rápido, fácil e barato (Caixa da Panadora, Raspberry Pi e ainda o bom e velho PC).

Então pensei em revisitar esta primeira tentativa de construir uma máquina de arcade vertical. A tecnologia que eu usava naquela época (que era praticamente a norma), os problemas com comparabilidade e o que aprendi ao longo de mais ou menos 10 anos.

Embora esta não seja uma construção de tutorial completo como eu faria normalmente (como eu já juntei tudo e construí o gabinete), você ainda pode ver como foi montado, o que eu usei e espero inspirar outros a construir seus ter. Isso é antes de ele receber uma reformulação própria para arrastá-lo até 2020 e os netos também poderem aproveitar a experiência.

Aproveitar!

Suprimentos

Hardware:

• 2 (talvez 3) folhas de MDF 12 mm
• Contas de pinho de 12,5 mm
• Parafusos
• Cola!
• Folha de perspex transparente de 1200x900mm
• 4x rodinhas
• Moldagem T (para se adequar ao tamanho do seu MDF) fora do ebay
• Tintas em spray (subcapa e sua escolha de cor)
• Gráficos de gabinete (comprei-os impressos de alguém no Reino Unido - pesquise no ebay)

Ferramentas:

• Serra circular (ou serra de mesa ou serra de painel)
• Serra de vaivém e / ou serra de fita
• Perfuração, perfurações e driver de impacto
• Roteador com acabamento nivelado e brocas de corte de ranhura
• Martelo
• Chave de fenda
• Ferro de solda
• Multímetro
• Alicate e / ou ferramenta de crimpagem

Hardware elétrico e de computador

• Placa (s) de alimentação
• Luz florescente
• Interruptor de energia
• Relé 12V 240 / 5A
• Computador antigo (usei um pentium 200 MHz cheio de poder de cisalhamento executando o Windows XP)
• TV ou monitor LCD antigo
• Amplificador de áudio e alto-falantes (usei um amplificador de carro de 12 V do ebay)
• VGA ou S-video para conversor de RF
• Cartão IPAC para JAMMA e chicote elétrico JAMMA
• Controladores (2 joysticks e botões, track ball (Ultimarc))
• Interruptor PB de travamento (para alimentação completa)
• Fonte de alimentação 12V

Etapa 1: Design e inspiração

Eu ainda tinha a documentação guardada no armário de como e o que eu usei em uma pasta. Há um pequeno conselho - sempre guarde seus documentos porque assim você pode consultar as notas sobre o que e como você fez as coisas.

Pelo que pude perceber (havia muito mais imagens não muito relevantes ou layouts de controlador), gostei dessa versão de Dave Turner chamada Ultra Arcade. Você provavelmente já pode notar algumas semelhanças. Eu gostei do fato de que o conjunto do controlador foi capaz de ser desconectado um pouco, embora eu goste da ideia de ter uma gaveta de teclado (o que eu ainda acho uma boa ideia, embora você possa ir sem fio agora).

Para a segunda foto, gostei da ideia de ter o computador separado do monitor. Eu colocaria todo o hardware embaixo fora do caminho. Em retrospecto, foi uma dor e eu deveria ter colocado todo o hardware na seção superior e usado a parte inferior apenas como espelho. Recomendo que você o torne modular para que tenha apenas cabos de alimentação, USB e vídeo (HDMI, CGA) funcionando, se possível. Isso tornará a desmontagem mais fácil (se você precisar trocar as peças) e a localização de falhas ainda mais fácil.

Eu fiz algumas medições reais do gabinete na próxima seção, mas basicamente as dimensões aqui são provavelmente as que usei com algumas alterações. Eu queria que o gabinete fosse dividido em dois para facilitar o transporte, se necessário. A montagem do controlador também foi uma boa ideia, mesmo que apenas para trabalhar nessa seção longe do gabinete. Novamente, eu deveria ter incorporado o codificador do teclado de alguma forma junto com a conexão USB do trackball.

Também não levei em consideração que essa coisa vai ser sobre rodas que a levantam 80mm mais alto. Isso tornou os joysticks muito altos agora (mesmo para mim aos 6 ', quase impossível para as crianças sem banquinho). Algumas dessas deficiências serão abordadas na reformulação.

Etapa 2: construção de gabinete

Basicamente, comecei marcando os lados, pois esse é o mais difícil. Como acabou sendo algo em torno da marca de 700 mm de largura, decidi fazer frente / verso quase o mesmo (essas foram as medidas originais que tirei dos planos, no entanto, faria uso do dimensionamento da folha e tentaria fazer as coisas mais ou menos 600 mm). Uma vez que os lados foram marcados, eu os recortei usando uma serra circular para as partes retas e um quebra-cabeças nas partes curvas. Neste estágio, tenho quase certeza de que cortei os lados ao meio para dividir em seções superior e inferior.

A partir daqui, fixei as contas de 12,5 mm nas laterais com pregos e cola para a frente, costas, parte superior e inferior para aparafusar. Eu os afastei um pouco para que a frente e a traseira não ficassem alinhadas. Em seguida, formei o gabinete usando parafusos. A parte traseira foi a última parte a ser fixada e coloquei uma conta na parte superior do painel das seções inferior para manter os painéis superior e inferior juntos.

Então comecei a trabalhar no painel do joystick. A profundidade é suficiente para os interruptores e joysticks (incluindo a gaveta inferior do teclado). Uma vez que foi testado no gabinete, foi removido novamente e os orifícios foram perfurados para os interruptores e joystick. Um grande buraco foi feito para o trackball usando uma serra circular.

A ranhura de moldagem em T foi, na verdade, cortada usando uma rebarbadora com uma lâmina de multi-corte acoplada. Não a mais segura das opções, mas a única que eu tinha na época. Desde então, comprei dois cortadores de fenda de tamanhos diferentes para várias larguras de moldagem em T. O molde pode ser martelado no lugar com um corte de madeira. Um pequeno truque para contornar os cantos é cortar uma pequena porção da língua onde ela deve dobrar.

Incluí algumas prateleiras internas para o computador e a parte inferior do gabinete superior (para o monitor).

O tempo total de construção do gabinete provavelmente foi de apenas alguns fins de semana. Depois de aparafusado e pintado, ficou no galpão por uns bons 18 meses.

Etapa 3: controles

Observei alguns layouts e decidi pela bola no meio com jogadores de cada lado. Eu queria os botões de função acessíveis para que eu pudesse alterar as configurações facilmente (por meio das teclas de função). Os botões dos jogadores 1 + 2 foram posicionados na parte superior, embora você pudesse colocá-los em qualquer lugar. Algo que eu realmente não considerei foi a operação de pinball. Dois botões laterais para nadadeiras e um botão de liberação de bola na frente teriam sido uma boa ideia. Como eles são iguais aos botões superiores, você pode conectá-los em paralelo.

Eu planejei originalmente mais interruptores (como você pode ver pelos orifícios extras abaixo). Eu presumiria que a placa IPAC não poderia acomodar mais ou o MAME suportasse apenas até quatro botões de jogador. Todos os fios para os interruptores e joysticks eram feitos por meio de um chicote elétrico JAMMA. Achei que, se algum dia eu quisesse me livrar do computador e colocar uma placa 60 em 1, seria apenas uma questão de plug and play. Todos os interruptores funcionam com base no princípio de uma conexão de controle ao solo - de modo que cada interruptor é conectado ao aterramento, assim como os joysticks. Nenhuma luz foi necessária, embora você possa obter interruptores iluminados atualmente.

O track ball tem seu próprio conector de placa USB - é basicamente plug and play. O único jogo que eu conhecia que tinha track ball era Tank (acho que se chamava). Eu nunca acabei fazendo aquele funcionar com ele

Em retrospecto, eu deveria ter incluído o cartão IPAC e o conector JAMMA no conjunto do joystick com saídas apenas USB. Isso é uma coisa que irei consertar na compilação de atualização. Também há opções muito mais baratas para placas codificadoras - o Ebay tem algumas por cerca de US $ 6-7, mais baratas se você comprar múltiplas. Geralmente, uma placa contém dois joysticks, que é tudo o que você precisa. Só se você quiser botões extras, terá que pagar por algo mais, como as placas IPAC. Existem alguns para escolher, um pouco caro, mas eles fazem como anunciado. Na verdade, estou usando um para construir uma máquina de pôquer porque preciso de interruptores extras. Ele também vem com software de mapeamento de teclado se você precisar (mas acho que só funciona com a placa deles).

Etapa 4: exibição

UMA PALAVRA DE AVISO: Se você pretende fazer algo semelhante e remover a caixa externa do CRT, seja EXTREMAMENTE cauteloso! A parte de trás dos aparelhos CRT contém tensões extremamente altas e podem matá-lo. Só porque eles estão desconectados, não significa que não tenham voltagem armazenada. É uma boa ideia eliminar todas as tensões antes de trabalhar nisso. Se você não sabe como fazer isso, sugiro que não use uma TV CRT como essa para o seu projeto ou a deixe como está. Isso está fora do escopo desta construção, trabalhar em altas tensões.

Não me lembro por que tirei a tela da caixa de plástico. Talvez ele estivesse quebrado ou eu não consegui encaixá-lo corretamente. Pode ter sido algo a ver com o acesso aos botões? De qualquer forma, ele foi removido e montado diretamente na parte de trás do painel. Pensando bem, teria sido mais fácil e seguro apenas mantê-lo em seu estojo.

Medi o tamanho da tela e fiz uma moldura adequada, recortada em MDF de 12 mm com um quebra-cabeças. Fiz alguns blocos espaçadores com sucata de madeira e os aparafusei na moldura. A TV foi parafusada usando seus suportes de montagem. Acredito que provavelmente teria usado algo como unhas líquidas como cola, pois não gostaria que se soltasse.

Para passar o sinal do computador para a TV (a TV só tem conexões RF e SCART), usei um conversor. Inicialmente eu ia usar a conexão SCART, mas quando a TV liga, ela vai para um canal padrão (0). Sem ser capaz de mudar de canal, este seria um exercício bastante inútil. O computador que eu estava usando tinha uma saída S-Video, que entrava no conversor e enviava RF para qualquer canal que você selecionar.

Usei uma folha de perspex para cobrir a tela e inseri um gráfico atrás dela. Eu só percebi que devo ter pedido um gráfico de tela sentado depois que cortei! Eu sugeriria colocar o gráfico entre duas folhas de persex para evitar que enrugasse. Eu diria que estava sendo tenso e não queria pagar os $ 40 extras por outra folha.

O perspex é aparafusado. Eu provavelmente deveria ter feito uma moldura para deixá-lo um pouco melhor e não usar parafusos. Acho que só queria terminar nesta fase.

Etapa 5: letreiro e som

A marquise é feita de duas folhas de perspex e um gráfico imprensado entre elas. A luz é um flúor velho que eu tinha no galpão para iluminar por trás. Coloquei um pedaço de papelão grampeado atrás dele para impedir que a luz vazasse para a tela abaixo. Eu poderia ter feito algo com MDF, mas funciona e ainda está lá 10 anos depois! Ele está apenas conectado a uma placa abaixo.

Para o som, cortei orifícios para montar dois alto-falantes do PC (como você pode ver pelos orifícios extra grandes). No entanto, tenho a sensação de que o amplificador parou de funcionar (não me lembro por que - eu explodi conectando-o ao contrário?). Então eu peguei um pequeno amplificador de carro de 12V no ebay (20W talvez?). Possui volume, equilíbrio e controle de tom. Os alto-falantes são de 4 de um conjunto que eu tinha colocado ao redor e acho que eles tinham cerca de 5W ou 10W cada. Entre os alto-falantes e o amplificador, a máquina pode ficar irritantemente alta. Em seguida, cobri a frente com alguns alto-falantes restantes pano de grelha. Em seguida, o conjunto é aparafusado ao gabinete.

Algumas atualizações que provavelmente farei com a atualização do gabinete são

• Coloque o amplificador em algum lugar onde eu tenha acesso para controlar o volume (talvez sob os joysticks).
• Recorte os orifícios dos alto-falantes e cubra-os novamente. Em seguida, monte a placa de outra maneira que não exija aparafusamento frontal.
• O mesmo vale para a marquise, provavelmente vou colocá-la em uma moldura para esconder os orifícios dos parafusos

Etapa 6: Computador

OK, como você provavelmente notou pelas fotos - não há computador!

Isso mesmo - ele foi reaproveitado para a jukebox, pois era lento e eu sempre quis atualizá-lo para algo um pouco mais rápido. Infelizmente, parei de comprar computadores desktop e comecei a comprar laptops. O primeiro seria quando fosse aposentado - durou 6 meses antes que eu rachei a tela e enfiei o HD quando ele caiu da mesa. Acabei consertando-o por um preço barato e provavelmente não teria problema com o chip Celeron. O laptop substituto tinha um celeron dual core - isso teria sido ótimo, exceto que morreu quando eu o retirei e o deixei por 6 meses - ele simplesmente não ganha mais vida e apenas trava.

O computador que estava aqui era um pentium de primeira geração (200 MHz eu acredito), 96M de memória e um HD de 40GB. Deixei o HD no local para executar o Windows XP e adicionei um antigo HD portátil - 360GB. Isso tinha todas as coisas boas nele (MAME, ROMS, frontends etc). A placa de vídeo, acredito, foi trocada por uma que tinha saída de vídeo VGA e S. Todos os codificadores foram conectados diretamente a portas USB e talvez a um divisor USB. O teclado era estilo PS / 2 e conectado à porta PS / 2. Eu adicionei um mouse sem fio via USB. A saída S-Video foi para o conversor de vídeo. Não havia wi-fi lá na época, embora eu acho que coloquei uma placa wi-fi no final para ajudar na transferência de arquivos remotamente.

A versão do MAME que eu estava executando era de 0,37 (sim). O front end que eu gostava na época era o Mame Classic, porém acho que parou de ser compatível ou não rodava - Havia um problema Houston de memória. Mudei para o MameME e ele foi configurado para inicializar logo após o Windows. Nada mais estava sendo executado no computador. Os front ends hoje em dia são muito espetaculares - nem comecei a experimentá-los.

Naquela época, o MAME e suas ROMs eram um pacote tão pequeno - mesmo se você tivesse todas as ROMs. Esses jogos não exigiam muito poder de processamento e funcionavam de forma bastante satisfatória - mesmo em uma máquina de 200 MHz! O problema agora é realmente o tempo de inicialização do XP - leva muito tempo para começar a jogar e todos os jogos com alto uso de CPU que o MAME pode emular! Então eu mordi a bala e comprei um desktop Dell USFF - i5 2500Mhz com 500 GB de HDD e 4 GB de RAM - $ 120. Custou-me 1/10 do que paguei pela máquina de 200 MHz antes! Vou atualizá-lo com um pequeno SSD para inicializar mais rápido e usar 500 GB para ROMS, talvez até pendurar 2 TB na parte de trás.

Etapa 7: Fiação elétrica

Para ligar todo o sistema, você deve estar se perguntando como isso foi feito? Acredito que tenha sido tão simples quanto ligar o interruptor principal 240V para os painéis de força. No entanto, o computador foi ligado por meio do grande relé. Um interruptor PB travado na parte superior do conjunto do joystick (o azul) o ativou e, por sua vez, ligou o PC por meio de seu interruptor travado (basicamente substituí o interruptor travado do computador). Quando chegou a hora de desligar tudo, aperte o botão e tudo desligou (ou apenas desligue com o keyouse / mouse). Não foi ótimo, mas foi o que eu consegui fazer na hora. É muito mais fácil hoje em dia.

NB Embora eu possa me lembrar, que liguei todo o sistema 240V via relé (um lado) e o outro lado também liguei / desliguei o computador. Talvez fosse outra construção?

Tinha um transformador de 12V para fazer funcionar outras coisas (luzes, amplificador, conversor de vídeo).

Todos os itens que podem ser conectados diretamente em 240V foram feitos com painéis de força. O interruptor com fusível de 240V na parte traseira eu conectei no painel traseiro (bobo quando penso nisso agora) para substituir o cabo do painel de força pendurado para fora. É impossível simplesmente retirar o painel traseiro. Vou acabar movendo-o para cima e montando-o permanentemente com um recorte mais provável

Etapa 8: Documentação de Suporte

É sempre uma boa ideia manter suas anotações - você nunca sabe quando precisará revisitar! Eles estão todos armazenados em uma pasta dentro da máquina. Quaisquer manuais de instruções, discos de driver, inspiração para a construção e medições até certo ponto. Eu até tinha algumas informações sobre o SCART quando estava pesquisando.

Etapa 9: Reflexões Finais

No final, houve algumas boas opções de design e algumas que não funcionaram tão bem.

O bom

• O gabinete é um tanto modular - a parte superior e inferior separadas, os controles podem ser removidos um pouco
• Cabe entre portas de tamanho padrão (apenas)
• Rola e é fácil de mover dentro de casa
• Funcionou muito bem considerando que estava executando um pentium de primeira geração com muito pouca RAM. Embora, há 10 anos, o MAME estivesse em 0,37 e o download total da ROM fosse de 200-300 GB!

O mal:

• O tamanho do gabinete era bastante grande e volumoso. Pelo que vi de planos e dimensões agora, os gabinetes tinham cerca de 600 mm quadrados e cerca de 1,8 m. Este gabinete, incluindo rodas, tem cerca de 1940 mm (cabe embaixo de uma porta).
• Os controles são muito altos também (bom para mim - tenho 6 ', não tão bom para as crianças)
• A tela da TV provavelmente poderia ter ficado em seu exterior de plástico. Teria tornado a montagem talvez um pouco mais fácil, mais seguro e, se alguma vez precisasse ser substituído, mais fácil também
• Embora talvez não seja uma boa ideia, eu teria gostado de experimentar a TV de lado para usar a tela inteira como em um fliperama normal
• Poderia ter sido ainda mais modular, tornando a fiação entre os componentes mais fácil - controles separados com saída USB (talvez entrada DC também), monitor e computador em uma unidade
• Eu deveria ter fixado o botão liga / desliga no gabinete, não no painel removível traseiro
• Usar melamina de 16 ou 18 mm seria a solução. Embora eu tenha pensado que 12 mm seria mais leve (e é tecnicamente), você não pode obter moldagem em T de 12 mm (pelo que pude encontrar). Além disso, borrifar um gabinete tão grande com subpêlo e preto requer muito dinheiro em latas de spray. Seria mais barato e mais fácil comprar algumas folhas de melamina preta.

O feio

• Embora os gráficos ao redor da tela estejam OK (exceto que eu pedi um gráfico sentado, não vertical), eu deveria tê-lo colocado entre duas peças de perspex. Com o tempo, o gráfico enrugou. Além disso, eu provavelmente poderia ter algum tipo de moldura ao redor, então não precisei usar parafusos.
• O gráfico da marquise estava bom, pois estava imprensado entre duas peças de perspex. Mais uma vez, poderia ter deslizado para um suporte de algum tipo
• Achei que seria uma boa ideia cobrir os alto-falantes com um pano para alto-falantes. Infelizmente, o tecido do alto-falante não gosta de ser perfurado e rasgar. Da próxima vez eu vou enroscar por trás
• Embora possa ser bom ter uma autêntica experiência de jogo de arcade retro com uma TV, infelizmente tentar navegar usando um computador antigo com sua saída VGA convertida para composto é uma droga - grande momento. Jogar é bom, mas tentar navegar em um menu em um computador é muito difícil (mesmo em uma resolução maior). Não tenho certeza de qual seria a solução senão usar um monitor LCD moderno (ou talvez ambos).

Etapa 10: O que o futuro reserva?

Com esta máquina, pretendo resolver muitas das minhas queixas.

• Vou reduzir a altura da máquina, bem como a largura e a profundidade. Isso deve diminuir a altura dos joysticks.
• Mova o amplificador para que eu possa mudar o volume
• Atualize o hardware do computador (tenho uma máquina i5 chegando), software (mais recente MAME) e um front-end agradável
• Refaça a montagem do joystick e inclua os codificadores para que seja plug and play
• Reinstale o gabinete e coloque todo o hardware no topo
• Aborde a tampa da tela perspex e o letreiro

Fique ligado, há mais algumas construções chegando

• Uma jukebox estilo anos 50 construída com tela sensível ao toque, amplificador de 100 W, woofers de 12 "- todos os mod con's. É barulhento - muito barulhento!
• Uma construção de máquina de pôquer (que está em desenvolvimento há anos, se eu terminar)

Espero que todos vocês encontrem alguma inspiração.