Detector Varmint: 29 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

O PCB que eu projetei é um “Detector Varmint”. Varmint: substantivo, informal norte-americano - um animal selvagem problemático. No meu caso, corvos e esquilos atacando nosso jardim. Eles realmente não são um grande problema, esta é apenas minha desculpa para construir um dispositivo movido a energia solar.

Varmint Detector é um MP3 player ativado por movimento movido a energia solar para assustar os animais para fora de um jardim.

Cenário: o animal se move na frente do detector, o detector faz barulho, o detector aciona outros detectores, muito mais barulho, o animal foge.

A detecção é feita por um módulo PIR HC-SR501 comum.

O ruído é feito por um alto-falante conectado a um amplificador mono 8002a.

O amplificador é alimentado por um chip MP3 YX5200-24SS.

Os mais de 100 clipes mp3 são armazenados em um chip W25Q64JVSSIQ NOR Flash.

O carregamento integrado do NOR Flash é habilitado usando um chip de buffer LVC125A (isola o chip NOR Flash).

Outros detectores são acionados usando um transceptor RFM69CW 433 MHz (também usado para silenciar por meio de um controle remoto portátil).

Tudo é controlado por um ATtiny84A mcu.

A alimentação da placa é convertida para 3v3 por um conversor redutor LM3671 DC-DC (integrado).

A energia do painel solar é armazenada em uma única bateria de íon-lítio 18650 recarregável de 3,7 V (4,2 V quando totalmente carregada).

O carregamento da bateria é feito por um módulo carregador de bateria de lítio TP4056.

O painel é um único painel solar epóxi de silicone monocristalino de 5 V 1,25 W 110x69 mm.

Operação:

O detector é ligado inserindo uma bateria. Uma vez energizada, a unidade dá ao usuário 20 segundos para sair da área antes que comece a responder ao movimento e / ou alertas de outros detectores. Quando algo aciona o detector, ele começa a reproduzir uma lista de clipes de som MP3. O clipe MP3 reproduzido é determinado por onde parou ou pelo índice enviado a ele de outro detector. Os clipes serão reproduzidos enquanto houver movimento detectado na área. O player irá parar quando não houver movimento por 10 segundos. Quando todos os detectores estão tocando, eles estão reproduzindo o mesmo clipe (embora não perfeitamente sincronizados). Se o usuário precisar entrar na área onde os detectores estão colocados, ele pode usar um controle remoto para silenciar os detectores. Quando o usuário sai, ele usa o controle remoto para colocar os detectores em modo de espera. Para conservar a bateria à noite, o detector desliga ao escurecer.

O controle remoto de três botões é uma placa de detecção sem a seção de MP3.

Os arquivos STL da parte 3D estão disponíveis em thingiverse:

O esquema é incluído na próxima etapa

As fontes estão no GitHub:

Se você estiver interessado em construir um, a lista de peças e os arquivos Gerber da placa são compartilhados em PCBWay.com.

Finalmente, esta placa com alguns ajustes pode ser usada para outros fins, como o controle remoto mencionado acima. Você também pode remover o sensor de movimento e simplesmente usá-lo para reproduzir remotamente clipes de MP3. Ou você pode remover a seção de MP3 e usá-la para detecção remota, como quando o e-mail é colocado em sua caixa de correio. Para outro projeto que usa esse chip MP3, consulte

Etapa 1: instruções para montar a placa

Seguem as instruções para montar a placa (ou quase qualquer pequena placa). Se você souber como montar uma placa SMD, vá para a etapa 12. A partir da etapa 12, há etapas detalhadas para a montagem de um detector e controle remoto. Algumas das informações são um tanto avançadas, como as etapas que descrevem como fazer o download de um esboço para o microcontrolador específico usado e como carregar arquivos MP3 na EEPROM.

Etapa 2: montar a placa

Usando um pequeno pedaço de madeira como bloco de montagem, eu prendo a placa PCB entre duas peças de placa protótipo de sucata. As placas de protótipo são presas ao bloco de montagem com fita adesiva dupla (sem fita no próprio PCB).

Etapa 3: Aplicar pasta de solda

Aplique pasta de solda nas almofadas SMD, deixando as almofadas dos orifícios vazias. Sendo destro, geralmente trabalho da parte superior esquerda para a inferior direita para minimizar as chances de manchar a pasta de solda que já apliquei. Se você manchar a pasta, use um pano sem fiapos, como os usados para remover a maquiagem. Evite usar um lenço de papel / lenço de papel. Controlar a quantidade de pasta aplicada em cada pad é algo que você pega no jeito por meio de tentativa e erro. Você só quer um pouquinho em cada pad. O tamanho do salpico é relativo ao tamanho e formato da almofada (cerca de 50-80% de cobertura). Em caso de dúvida, use menos. Para pinos que estão próximos uns dos outros, como o pacote LVC125A TSSOP que mencionei anteriormente, você aplica uma tira muito fina em todas as almofadas em vez de tentar aplicar um salpico separado em cada uma dessas almofadas muito estreitas. Quando a solda é derretida, a máscara de solda fará com que a solda migre para a almofada, como se a água não grudasse em uma superfície oleosa. A solda irá formar gotas ou mover-se para uma área com uma almofada exposta.

Eu uso uma pasta de solda de baixo ponto de fusão (Ponto de Fusão 137C)

Etapa 4: Coloque as peças SMD

Coloque as peças SMD. Eu faço isso do canto superior esquerdo para o inferior direito, embora não faça muita diferença, exceto pelo fato de você ter menos probabilidade de perder uma parte. Dê um leve toque em cada parte para garantir que esteja bem assentada na placa. Ao colocar uma peça, eu uso as duas mãos para ajudar no posicionamento preciso.

Inspecione a placa para ter certeza de que os capacitores polarizados estão na posição correta e todos os chips estão orientados corretamente.

Etapa 5: Hora do Hot Air Gun

Eu uso uma pasta de solda de baixa temperatura (nenhuma pasta de solda de baixa temperatura sem chumbo limpo). Segure a pistola perpendicularmente à placa a cerca de 4 cm acima da placa. A solda em torno das primeiras peças demora um pouco para começar a derreter. Não fique tentado a acelerar as coisas movendo a arma perto do tabuleiro. Isso geralmente resulta em soprar as peças ao redor. Assim que a solda derreter, vá para a próxima seção sobreposta da placa. Trabalhe do seu jeito em todo o tabuleiro.

Eu uso uma pistola de ar quente SMD YAOGONG 858D. (Na Amazon por menos de $ 40.) O pacote inclui 3 bicos. Eu uso o bico maior (8 mm). Este modelo / estilo é feito ou vendido por vários fornecedores. Eu vi avaliações em todo o lugar. Esta arma funcionou perfeitamente para mim.

Etapa 6: limpeza / remoção do fluxo SMD

A pasta de solda que uso é anunciada como “não limpa”. Você precisa limpar a placa, ela parece muito melhor e removerá quaisquer pequenos grânulos de solda na placa. Usando luvas de látex, nitrila ou borracha em um espaço bem ventilado, despeje uma pequena quantidade de removedor de fluxo em um pequeno prato de cerâmica ou aço inoxidável. Volte a selar o frasco do removedor de fluxo. Usando uma escova dura, passe a escova no removedor de fluxo e esfregue uma área da placa. Repita até ter esfregado totalmente a superfície da placa. Eu uso uma escova de limpeza de armas para essa finalidade. As cerdas são mais rígidas do que a maioria das escovas de dente.

Etapa 7: Coloque e solde todas as peças do orifício da calha

Depois que o removedor de fluxo evaporar da placa, coloque e solde todas as partes do orifício da calha, da menor para a mais alta, uma de cada vez.

Etapa 8: Pinos de orifício de corte nivelado

Usando um alicate de corte nivelado, corte os pinos do orifício de passagem na parte inferior da placa. Isso facilita a remoção do resíduo de fluxo.

Etapa 9: reaquecimento através dos pinos do orifício após o corte

Para obter uma aparência bonita, reaqueça a solda nos pinos do orifício após o corte. Isso remove as marcas de cisalhamento deixadas pelo cortador nivelado.

Etapa 10: remover o fluxo do orifício de passagem

Usando o mesmo método de limpeza anterior, limpe a parte de trás do quadro.

Etapa 11: aplique energia à placa

Aplique energia à placa (não mais do que 5 volts). Se nada fritar, meça 3v3 na saída da seção do regulador DC-DC (traço espesso que alimenta dois MOSFETs). Você também pode medir isso no capacitor C3 próximo ao ATtiny84A.

Etapa 12: definir os fusíveis ATtiny84A

Esta etapa define a velocidade do processador e a fonte do relógio. Neste caso, é 8 MHz usando o ressonador interno.

Eu faço isso usando um ISP, especificamente aquele que projetei (consulte https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…). Você pode usar qualquer ISP de AVR, como Arduino, como ISP construído em uma placa de ensaio. Veja o exemplo do Arduino como ISP no menu de exemplos do IDE do Arduino.

Cuidado, instruções do Mac OS à frente. Não sou usuário do Windows.

Para esta etapa, você provavelmente poderia fazer isso a partir do IDE do Arduino via "Burn Bootloader", mas eu prefiro fazer isso a partir de uma planilha do BBEdit (você também pode fazer isso a partir de uma janela do Terminal)

Conecte o cabo ISP do cabeçalho ICSP na placa ao ISP 3v3. Defina a chave DPDT perto do cabeçalho ICSP para "PROG".

Muito importante: você deve usar um ISP 3v3 ou poderá danificar os componentes da placa

Se o ISP estiver fornecendo energia, desconecte a energia da placa. Eu uso um cabo ISP de 5 fios em vez de um cabo de 6 fios. O cabo de 5 fios não fornece energia. Desta forma, posso fazer alterações no software sem ter que remover / fornecer energia para a placa entre os uploads.

Corre:

# ATtiny84A 8Mhz, relógio interno / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C / Applications / Arduino / 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse: w: 0xe2: m -U hfuse: w: 0xdf: m -U efuse: w: 0xff: m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD acima deve ser substituído por qualquer porta serial USB conectada ao ISP.

Etapa 13: carregar o esboço do detector Varmint

Se você nunca usou um ATtiny mcu, você precisa instalar através do Arduino Boards Manager (Tools-> Board-> Boards Manager), o pacote attiny de David A. Mellis. Pesquise ATtiny na janela do gerenciador de placas. Se o pacote não aparecer, você precisa adicionar "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" às Preferências do Arduino - Gerenciador de placas adicionais URLs. Volte para a janela do gerenciador de placas para instalar o pacote.

Assim que o pacote estiver instalado, você precisará baixar o software Varmint Detector do GitHub:

Você pode mesclar essas fontes com seus arquivos Arduino atuais, mas a melhor maneira seria colocá-los em uma pasta chamada Arduino Tiny e, em seguida, definir o caminho de preferências do Arduino para apontar para essa pasta. Desta forma, você mantém as fontes ATtiny separadas.

Defina a placa (Ferramentas-> Placa) para ATtiny24 / 44/84. Defina o processador para ATtiny84 e o relógio para 8MHz interno.

Se você ainda não fez isso, defina o Programador (Ferramentas-> Programador) para Arduino como ISP.

Compile o esboço do Detector Varmint. Se tudo correr bem, carregue o esboço usando a mesma fiação e ISP usados para definir os fusíveis na etapa anterior.

Etapa 14: Crie o arquivo MP3 FAT Hex

O arquivo MP3 FAT Hex pode ser criado usando meu aplicativo Mac OS FatFsToHex. Se você for um usuário do Windows, o objetivo final é obter uma imagem de um sistema de arquivos FAT16 contendo todos os arquivos MP3 a serem reproduzidos no Detector Varmint carregado no NOR Flash EEPROM. A ordem dos arquivos no diretório raiz FAT determina a ordem de reprodução.

Se você possui um Mac ou tem acesso a um, baixe o aplicativo FatFsToHex no GitHub:

Observe que você não precisa construir o aplicativo, há um arquivo zip neste repositório que contém o aplicativo construído.

Depois de decidir os arquivos MP3 que deseja reproduzir na placa, inicie o aplicativo FatFsToHex e arraste os arquivos para a lista de arquivos. Defina a ordem de reprodução organizando os arquivos na lista. Se este for um conjunto de MP3s que você acha que pode usar mais de uma vez, salve o conjunto no disco usando o comando salvar (⌘-S). Exporte (⌘-E) o arquivo hexadecimal MP3 para um cartão SD, nomeando o arquivo FLASH. HEX.

Duvido que alguém vá realmente construir uma dessas placas, mas se alguém o fizer e você ficar preso ao criar o arquivo hexadecimal MP3, entre em contato comigo e eu o construirei para você.

Etapa 15: Carregar os arquivos MP3 no NOR Flash EEPROM

Para esta etapa, você precisa de um Arduino como ISP (ou a placa que projetei) e um cabo ISP de 6 fios. Você precisa usar um cabo de 6 fios porque a placa terá o MOSFET que fornece energia para a seção de MP3 desligado. Você também deve desconectar a alimentação do conector de alimentação da placa.

Se você não estiver usando o ISP que projetei, o ISP que você usa precisa ser carregado com meu esboço Hex Copier e precisa ter um módulo de cartão SD de acordo com as instruções no esboço HexCopier. O esboço HexCopier pode ser executado em qualquer Arduino com um ATmega328p (e vários outros ATMegas.) Este esboço está no repositório GitHub FatFsToHex.

Defina a chave DPDT perto de NOR Flash EEPROM para PROG. Conecte o cabo ISP de 6 pinos entre o ISP e o conector NOR FLASH usando o GND conforme marcado na placa para determinar a orientação correta do conector.

Assim que a alimentação for aplicada com o cartão SD inserido e a taxa de transmissão de um monitor serial definida para 19200, envie ao esboço uma letra C e um caractere de retorno ("C / n" ou "C / r / n"), para começar a cópia. Veja a captura de tela para a resposta esperada do esboço da copiadora em execução no ISP.

Etapa 16: Construindo o Gabinete

Como mencionado anteriormente, os arquivos 3D STL podem ser baixados do Thingiverse:

Todas as peças são impressas com preenchimento de 20%. Apenas o BracketBase.stl deve ser impresso com suporte "Touching Buildplate".

Imprima as seguintes peças: Caixa, Tampa, Placa, Suporte e Porca, com BracketBase impresso separadamente, conforme observado acima.

Enquanto você espera várias horas para que o gabinete seja impresso, as próximas etapas descrevem as modificações nos módulos adquiridos e a criação dos conjuntos de cabos.

Todas as peças 3D foram projetadas usando o Autodesk Fusion 360.

Etapa 17: Remova o regulador 3v3 do detector de movimento

O módulo detector de movimento HC-SR501 vem com um regulador de tensão 3v3 porque a placa foi projetada para funcionar a 5V. A placa do detector Varmint funciona em 3v3, portanto, o regulador deve ser removido. Se você acredita que o regulador não causará nenhum problema, ignore esta modificação.

As fotos acima são antes e depois da modificação. O regulador é removido usando a pistola de ar quente. Eu protegi o capacitor eletrolítico mais próximo do regulador com um pouco de papel alumínio. Depois que o regulador for removido, adicione um jumper de 0603 0 ohm conforme mostrado na foto (uma gota de solda também funcionará.)

Etapa 18: Opcional: Remova o Conector USB do Módulo Carregador

O módulo carregador de bateria de lítio 18650 TP4056 tem um conector USB que pode ser removido opcionalmente. Se não for removido, você só precisa usar um parafuso mais longo para prendê-lo na lateral da caixa do detector.

O parafuso usado quando o conector é removido é uma cabeça de panela M2.5x4 com uma arruela. Você não precisará de uma arruela se o conector USB não for removido (o conector USB se estende o suficiente para prender a cabeça do parafuso).

Etapa 19: construir os cabos

A maioria dos conectores são JST XH2.54, exceto por um conector dupont de 3 pinos (embora você possa substituir o JST por isso). Para os conectores JST machos, você solda os fios aos pinos do conector e, em seguida, usa um tubo termorretrátil para cobrir a junta de solda. Eles fazem pinos de crimpagem JST machos e conchas de conector, mas são difíceis de encontrar e não vale a pena gastar.

Você precisará de uma ferramenta de crimpagem. Eu uso um Iwiss SN-01BM. Este crimpador lida com os pinos JST e Dupont. Este crimpador de alta qualidade funciona muito melhor do que os crimpadores sem nome, e custa apenas US $ 5 a mais. O fio deve ser descascado consistentemente até 2 mm. A primeira foto é anotada para mostrar os comprimentos dos cabos e os conectores a serem colocados. Todo o fio é 26 AWG. Corte os fios com os comprimentos mostrados, descasque todas as extremidades em 2 mm, exceto para a torneira solar, onde uma extremidade de cada cabo deve ter 4 mm. As extremidades de 4 mm são torcidas juntas e a solda é aplicada antes de soldar aos pinos do conector (ver fotos)

NOTA: Os pinos no cabo de 16 cm para o painel solar não devem ser fixados até que o suporte de montagem do painel solar seja montado.

Se você nunca usou uma ferramenta de crimpagem antes: Coloque um pino fêmea na menor das duas ranhuras de crimpagem com as "asas" do pino apontadas para cima. A distância que o pino se estende para fora do outro lado da matriz é determinada por onde o fio desencapado será cravado no pino. Veja as fotos que mostram um pino JST no dado. Aperte a alça do crimpador apenas o suficiente para evitar que o pino caia da mandíbula / matriz de crimpagem. Insira o fio até ver a extremidade desencapada começar a aparecer no lado oposto. A orientação do fio ligado determina como o pino se encaixará no conector. Veja a foto para a orientação correta. Com o fio na matriz, aperte a alça do crimpador lentamente, apenas até ouvir a liberação da catraca do crimpador. Você NÃO quer ver com que força consegue apertar a alça de crimpagem. Se você apertar além do ponto de liberação da catraca, pode cortar o fio dentro do pino e nem perceber até tentar usar o cabo. Se você experimentar fios rompidos ao usar o crimpador corretamente, o crimpador precisa ser ajustado. Há uma porca na alça para esse ajuste.

Etapa 20: monte o suporte de montagem do painel solar

Os nomes usados referem-se aos nomes dos arquivos de peças 3D STL.

Teste o ajuste de BracketBase e Nut, ajuste BracketBase / Nut conforme necessário. Se você imprimiu sem suporte, deve ficar bem. Todas as minhas cabem sem qualquer limpeza.

Pressione uma porca M3 na BracketBase (não se preocupe em prendê-la, o parafuso a puxará para dentro). Junte a BracketBase ao Bracket e teste o encaixe. Quando estiver satisfeito com o ajuste, conecte as duas peças com um parafuso de cabeça chata M3x22 mm (cortei um parafuso de cabeça chata de 25 mm no tamanho adequado.) Quando estiver satisfeito com o ajuste, separe as duas partes, deixando o BracketBase de lado.

Usando dois parafusos de cabeça chata M3x8, ajuste o suporte à placa a seco. Se as peças estiverem alinhadas corretamente, retire os parafusos e coloque uma camada fina de plástico epóxi na face do suporte que se encaixa na placa. Aperte os dois parafusos e espere a cura do epóxi.

Passe uma extremidade do fio ligado 26 AWG vermelho / preto de 16 cm através do suporte e placa unidos. Solde os fios ao painel solar como mostrado na imagem.

Não remova a película protetora da face do painel solar até que o suporte de montagem seja montado.

Limpe a parte traseira do painel solar com limpador de PCB.

Se o seu painel solar for plano, passe uma gota de silicone ao redor da borda da placa. Se o seu painel solar estiver empenado, use uma camada fina de plástico epóxi. Eu tinha um painel empenado que se desfez com silicone. O silicone é preferido porque você pode remover / reutilizar o painel solar, se necessário. Com epóxi será difícil remover o painel.

Prenda o painel solar na placa e aguarde a cura do adesivo.

Passe o fio pelo BracketBase. Aperte o parafuso de 22 mm. Prenda os pinos fêmeas do JST nos fios. Anexe o conector.

Etapa 21: Adicionar as peças da caixa interna

Solde os dois cabos do carregador na placa do carregador (a placa está bem marcada)

Ajuste a seco as peças internas.

Corte os fios do suporte da bateria 18650 no tamanho certo (para alcançar o carregador)

Remova as peças internas.

Solde os fios do suporte da bateria 18650 ao carregador.

Mascare o rosto da caixa.

Mascare o cone do detector de movimento.

Coloque um anel fino de silicone ao redor do detector de movimento e das aberturas dos alto-falantes.

Não aperte demasiado os parafusos…

Usando parafusos M2x5, prenda o detector de movimento e o alto-falante. Observe que os parafusos do detector de movimento devem ser apertados juntos para evitar que o módulo balance para um lado

Coloque e prenda o suporte da bateria usando um parafuso M2.5x4.

Coloque e prenda o carregador usando um parafuso M2.5x4 + arruela (se você removeu o conector USB), caso contrário, qualquer comprimento que funcione, sempre removi o conector USB.

Instale e prenda a placa do detector Varmint usando 2 ou 4 parafusos M2x5. Parafusos auto-roscantes M2.3x5 para plástico também funcionam.

Por último, instale um PCB ou patch antena no conector U. FL na placa. A antena na imagem é uma antena PCB de 433 MHz com um adesivo.

Etapa 22: deslize a tampa traseira e pronto

Instale uma bateria 18650 carregada, conecte o cabo de alimentação à placa, deslize a tampa traseira e está pronto para irritar alguns patifes (ou sua esposa).

Etapa 23: Opcional: Construindo o Controle Remoto do Detector Varmint

Como observei na introdução, o controle remoto é a placa do detector de varmint com menos peças. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a montagem do conselho. Nas etapas a seguir estão fotos da placa com partes reduzidas que devem ser o suficiente para descobrir quais partes serão utilizadas.

Etapa 24: montar a placa

Monte a placa usando praticamente as mesmas etapas da placa do detector Varmint.

Uma diferença não tão óbvia nesta placa é um minúsculo jumper à esquerda do botão de reset que vai entre duas vias (pequenos orifícios) para levar energia para o transceptor quando o MOSFET é removido (como é neste caso). Use um pedaço curto de fio 30 AWG. Se você não tiver um fio enrolado, pode usar fios desencapados de um fio multitransportado mais pesado, qualquer coisa para conectar os dois pontos.

Etapa 25: Imprimir as peças 3D

Os nomes usados referem-se aos nomes dos arquivos de peças 3D STL.

Imprima as peças 3D: RemoteBase, MCU_Cover e Battery_Cover.

As peças são impressas com 20% de preenchimento, sem suporte.

Etapa 26: montar os conjuntos de cabos do chicote da bateria

Usei placas de mola de bateria de 9x9mm. Eu os comprei em Banggood.com:

Não tenho ideia se ainda estão vendendo pratos com as mesmas dimensões. Comprei outras placas no AliExpress e elas eram um pouco maiores. Não tive tempo para modificar o design para usá-los.

Dobre as abas conforme mostrado na foto. Corte e solde os fios no comprimento mostrado. Prenda os pinos JST fêmeas.

Uma vez que os clipes de mola são instalados, você não pode retirá-los sem destruir a parte 3D. As placas possuem pequenas rebarbas que impedem a remoção da placa. Portanto, certifique-se de que tudo foi cortado no comprimento certo.

Os clipes de mola são inseridos nos canais, conforme mostrado. Usei a extremidade plana de uma chave hexagonal de 3 mm para empurrá-los.

O fio sobe de uma guia, rente à borda superior da placa e desce até a próxima guia. Existem canais na impressão 3D para os fios serem pressionados (novamente, usei a extremidade plana de um driver hexadecimal.)

Etapa 27: faça a placa do botão e o chicote de fios

A placa de distribuição é uma peça de um protótipo de placa de 20x80 mm cortada em 30 mm.

As chaves são 6X6X10 DIP Tactile Momentary Switches. O comprimento de 10 mm do botão é medido a partir da parte de trás do switch, o lado que toca a placa.

Um exemplo dessa opção:

Na parte de trás do quadro de distribuição, você verá as colunas de orifícios M a X. As pernas do interruptor são colocadas na parte superior e na 3ª fileira do quadro nas colunas MP, QT, UX, com jumpers entre a 3ª fileira PQ e TU, com o aterramento comum (fio preto) fora de X.

Os orifícios de suporte para os parafusos de montagem são feitos aumentando os orifícios da linha inferior P e U. Também fiz um corte entre os orifícios de montagem para passar os fios.

Os fios da foto têm aproximadamente 5 cm. Anexe-os conforme a foto.

Etapa 28: Instale as placas e a antena

Antes de instalar as placas, alargue os 3 orifícios de botão para 3,5 mm

As placas são instaladas usando 6 parafusos M2x5.

A antena é uma antena PCB de 433 MHz

Etapa 29: definir os fusíveis e carregar o esboço

Use o mesmo procedimento para definir os fusíveis e carregar o esboço conforme descrito anteriormente para a placa do detector Varmint totalmente preenchida. A única diferença é que você está carregando o esboço VarmintDetectorRemote.

Coloque a bateria e a tampa do MCU e pronto.

Vice-campeão no concurso PCB