Fonte de alimentação ATX modificada: 3 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

As unidades de fonte de alimentação são sempre a parte essencial de qualquer projeto, alimentando todos os seus circuitos durante os testes e análises. Mas isso é meio caro no mercado, o tipo que vai além do meu orçamento. Eu estava meio farto de sempre ter que configurar um circuito transformador-retificador-filtro cada vez que precisava de uma fonte CC. Felizmente, consegui um daqueles suprimentos ATX usados em computadores desktop. Portanto, este foi um projeto simples e direto que não exigiu nenhuma habilidade sofisticada em eletrônica para ser criado. Então, no final, eu tinha minha própria fonte de alimentação de bancada

Etapa 1: analisando

Portanto, eles são projetados para alimentar os vários componentes da CPU, de modo que forneça tensões de saída padrão de

3,3 V (fios laranja)

5V (fios vermelhos)

12V (amarelo)

Comum / terreno (preto)

Em espera + 5v (roxo)

-12V (azul)

3,3 V sentido (marrom)

Ligado (verde)

e alguns outros de que não precisamos.

A fonte de alimentação é avaliada para 450 W e pode distribuir cerca de 35 A no máximo na linha de 5 V (não tenho certeza de onde e quando vou precisar de tal corrente alta). Portanto, a única desvantagem de usar isso é que ele fornece apenas os valores de tensão padrão acima e não tem um controle de corrente ou limitador de corrente encontrado em fontes de alimentação normais. Bem, a placa pode ser modificada para tornar a tensão de saída variável e adicionar um recurso de controle de corrente, mas é um pouco difícil e eu não queria mexer muito com ela e destruir a única placa que eu tinha. Além disso, eu tinha um módulo conversor Boost que comprei por curiosidade um tempo atrás, então conectando aquele coisa na linha de 5V eu poderia realmente conseguir uma alimentação variável de até 40V que será mais do que suficiente.

Etapa 2: o gabinete

A melhor e mais comum forma de fazer o invólucro é usando o seu próprio. Faça os furos necessários para conectar as linhas de saída e pronto. Mas não, eu queria torná-lo um pouco mais profissional, então saí e comprei um invólucro de metal um pouco maior do que o original e barato (menos de US $ 2). Este não tinha painel frontal, então tive que fazer um. Usei algo que acreditei ser um pedaço de folha de compensado de algum trabalho de fabricação de interiores. Então, novamente, eu não tinha as ferramentas necessárias para perfuração e corte mecanizados, então tive que usar um cinzel, lâmina de serra e um martelo para fazer o trabalho.

Então, depois de alguns trabalhos manuais brutais, fui capaz de fazer os furos necessários. Decidi ir com uma porta cada para 3,3V, 5V, 12V e GND e uma porta separada para saída variável do conversor boost. Fiz portas separadas em vez de apenas a saída de boost variável para conectar cargas mais pesadas, uma vez que o conversor de boost só podia lidar com 2A máx. Na saída.

Aí eu consertei os postes de ligação, switch e o potenciômetro para o conversor também coloquei um daqueles volt DC, amperímetro

Etapa 3: conexões

Fazer as conexões foi bastante fácil, conecte os fios de acordo com o código de cores aos postes de ligação apropriados e talvez use 2 ou 3 fios por trilho para facilitar correntes mais altas. O verde e o preto vão para o switch enquanto o curto-circuito do verde e do aterramento liga a alimentação. Também conecte o fio sensor do voltímetro a uma chave deslizante e conecte os fios de cada uma das portas à chave deslizante para que possamos alternar o fio sensor a qualquer uma das portas de saída. A conexão do amperímetro entra em série no aterramento comum e segura todos os fios expostos e as conexões usando tubos termorretráteis.

Em seguida, consertei o soquete do plugue de entrada na parte traseira, bem como a ventoinha de resfriamento.

Era basicamente isso, então eu aparafusei a tampa com força e liguei, fiz testes com algumas cargas e funcionou muito bem.