Válvula de vácuo de LED fundido em resina: 11 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Às vezes, seu LED básico de 5 mm não serve para uma tela, nem qualquer tampa de lente comum. Então, aqui vou detalhar como fazer uma lente LED personalizada fácil de resina e usando uma técnica semelhante à fundição de cera perdida para ser capaz de inserir o LED dentro da fundição sem ter que fundi-lo no lugar. Para isso, estou recriando uma válvula de vácuo, adequada para objetos steampunk ou armas de raio. Além de ser mais seguro do que usar um tubo de vidro, pois não quebra, também é mais fácil de iluminar. É claro que você pode usar esse método para recriar qualquer tipo de lente e eu já usei isso no passado para fazer uma lente de luz de pista e você pode usá-la para fazer o que quiser. Você pode baixar os arquivos da minha página thingiverse,

Etapa 1: Fazendo um Mestre

O primeiro passo é criar um mestre do que você deseja fazer com o que tem à mão. Neste caso, estou usando uma válvula de vácuo antiga e uma base impressa em 3D. As válvulas são coladas nas bases e, em seguida, todas as lacunas são preenchidas para garantir que o agente de moldagem não penetre. As bases foram lixadas um pouco e pintadas com um primário de enchimento e depois envernizadas. O vidro foi mantido limpo e as marcas de tinta antigas foram arrancadas do vidro para que a superfície ficasse lisa. Qualquer coisa que não seja lisa não ficará clara quando você finalmente derramar a resina.

Etapa 2: recriando a válvula

Com o master pronto, a próxima etapa é recriar tudo o que você deseja inserir na lente. Aqui você pode ver que fiz uma simulação do interior de uma válvula usando peças impressas em 3D e alguns alfinetes de modelagem. É neste ponto que eu também crio uma cavidade dentro das partes em que o LED se encaixará. Para que, quando você despeje a resina, ela não entre no vazio, eu o preencho com cera de vela. Você pode então raspar facilmente depois e criar um vazio dentro da resina. Isso é semelhante à fundição com cera perdida. A única alternativa seria fazer um vazio difícil de derramar ou realmente lançar o LED na resina. É muito mais simples assim ter um vazio de cera.

Etapa 3: Fazendo o molde

Você precisará fazer uma caixa ao redor dos masters antes de derramar o molde de silicone e isso pode ser feito facilmente com cartão. Você só precisa pontuar do lado de fora para tornar as coisas mais fáceis e, em seguida, usar um pouco de cola quente para garantir que as bordas estejam seladas. Também usei a perna para construir as paredes e ambas as técnicas funcionam. Se você tivesse argila ou plasticina, também poderia usar.

Etapa 4: Configuração da Câmara de Vácuo

Até recentemente, eu nunca me preocupei com uma câmara de vácuo ao fazer a moldagem de resina normal, mas com a resina transparente acho quase impossível tirar todas as bolhas. Então, fui em frente e comprei uma configuração simples de câmara de vácuo. Estes podem ser obtidos de forma bastante barata hoje em dia, a bomba é uma unidade de 2,5 cfm 1 / 4HP que custou cerca de £ 40 e veio com o óleo que você precisa para colocar na bomba antes de operá-la. Você também pode comprar óleo de compressor em lojas de ferragens e tenho algum ISO 32oil que uso também para isso. A própria câmara pode ser comprada por cerca de £ 48 e vem com todas as tubulações, medidores e válvulas necessárias. Um recipiente de 2 litros é bom o suficiente para fazer pequenas misturas, embora se você tiver espaço para poupar um maior, torne as coisas mais fáceis se você tiver grandes quantidades de silicone e resina para usar.

Agora, é claro, se você tem uma câmara, tem que colocar um marshmallow dentro e tirar o ar. O marshmallow cresce inacreditavelmente e quando você restaura a pressão do ar, ele volta ao tamanho original. Inútil, mas divertido.

Etapa 5: desgaseificação do silicone

Em seguida, misturo o silicone e estou usando um RTV de uso geral Polycraft GP3481-F e ele tem uma vida útil bastante longa. Depois de misturar, transfiro para a câmara e retiro o ar. Todo o ar se expande e ocupa cerca de duas vezes o volume. Se você deixá-lo por um tempo, todas as bolhas de ar estouram e o volume volta a cair. Retire o ar e ele volta ao volume original. Eu faço isso algumas vezes para realmente tirar o máximo de bolhas possível e, em seguida, despejo no molde. A melhor maneira de derramar é em um canto inferior do molde e deixar o RTV fluir sobre o objeto mestre que você tem. Assim que tiver silicone suficiente, deixe-o repousar por 24 horas e, em seguida, você pode retirar os masters e está pronto para derramar um pouco de resina.

Etapa 6: Limpar Resina

A resina que achei melhor usar é a resina que é misturada na proporção de 2: 1 e é fácil acabar com algo que se solidifica rapidamente e não fica pegajoso. Atualmente estou usando resina epóxi transparente de compósitos Swindon e eles também fornecem corantes que você pode usar para colorir a resina. Novamente, a vida útil da mistura é bem longa, cerca de 45 minutos na verdade, então você pode levar um tempo para desgaseificar e despejar no molde. Com essa resina, leva pelo menos 24 horas para ficar dura o suficiente para desmoldar e, provavelmente, mais um dia antes de realmente endurecer.

Etapa 7: comparação de resina clara

Só para mostrar a vantagem de usar uma câmara de vácuo você pode ver dois testes de vazamento que fiz de um pequeno cubo. O da esquerda foi desgaseificado e o da direita foi derramado após a mistura. A resina desgaseificada basicamente não tem ar preso dentro, e as duas válvulas que saíram são bem transparentes. É apenas um ponto menor, mas realmente vale a pena para resinas transparentes.

Etapa 8: Preenchendo o Vazio

Adicionei essas fotos para mostrar um pouco mais detalhadamente o processo que estou usando para preencher o vazio onde o LED irá no molde de resina final. Você pode ver o suporte que uso para carregar as peças da válvula e no meio dele há um orifício. Em seguida, uso uma vela e coloco a cera no orifício para preencher o vazio. Isso fará com que a resina pare de preencher o orifício. Depois que a resina é fundida, eu uso uma furadeira para remover a cera, eu ia tentar algumas velas de cera de baixa temperatura e usar uma pistola de ar quente para derretê-la. Eu poderia tentar isso no futuro, se quisesse criar um vazio mais complexo. Eu também estava pensando em esculpir ou fazer uma inserção de cera sem qualquer suporte 3D para criar detalhes internos intrincados.

Por enquanto, isso funciona muito bem, pois você pode alimentar o LED diretamente dentro da resina sem ter que moldá-la. Dessa forma, dá mais flexibilidade se você quiser experimentar diferentes tipos de LED. Eu decidi por um LED de piscar automático para este projeto.

Etapa 9: Derramando a resina

Assim, à medida que a resina é derramada, também insiro o interior da válvula 3D. O tamanho deles também me permitiu colocá-los de volta na câmara para limpar quaisquer bolhas de superfície que possam aparecer na peça 3D. Você também pode ver o fundo onde a cera quente foi pingada para impedir a acumulação de resina e é onde o LED irá. Eu apenas uso uma broca de 6 mm para retirar a cera depois.

Etapa 10: Pintura

Em vez de apenas deixar as lentes transparentes, elas foram mascaradas e a base inicialmente pintada em preto fosco. Em seguida, com um pouco de âmbar queimado, âmbar cru e acrílicos de Siena queimados, foi pintado para dar a aparência de metal enferrujado. Como toque final, apliquei um aerógrafo em cromo molotow na parte superior e selei com laca clara Alcad

Etapa 11: tubo final

Com o tubo pintado, agora foi fácil deslizar um LED de 5mm para dentro e aqui eu uso um LED laranja de efeito piscante que dá a impressão de que é uma válvula de rádio realmente antiga.