Módulo testador de componentes para o kit de placa de ensaio V2: 4 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

Este é um módulo de teste de componente para meu kit de placa de ensaio V2 e funciona com meu outro Instructable aqui, que é um "kit de placa de ensaio modular" projetado para ser usado com um estojo organizador Stanley 014725R (que pode conter 2 kits de placa de ensaio completos). Você pode encontrar o resto das partes que funcionam com este módulo e as instruções para elas nesse Instructable (aqui está o link novamente).

Este Instructable é para o único módulo (azul) mostrado na primeira foto, para o resto do kit da placa de ensaio, verifique meu outro Instructable.

Parte disso foi remixado do case "12864 Mega328 Component Tester" da tonycstech (em thingiverse.com), que usei como base para o design da parte deste módulo que contém o Component Tester. Obrigado a ele por compartilhar seu design:

www.thingiverse.com/thing:3205944

O projeto do testador de componentes 12864 Mega328 da Tonycstech (que este módulo usa) está licenciado sob a licença Creative Commons - Atribuição. Se você remixar o módulo aqui, inclua a mesma atribuição ao Tonycstech, obrigado!

Também gostaria de observar que não sou um especialista em eletrônica, apenas um amador que está tentando organizar as coisas. As etapas e diagramas aqui mostram como montei o módulo que uso, e pode haver uma maneira melhor, pois sempre use seu próprio julgamento. Informe-nos se encontrar algo que possa ser melhorado. Quanto à eletrônica, após o projeto inicial decidi adicionar alguns fusíveis para proteger as entradas dos conversores DC-DC que incluí nos diagramas. Eu não adicionei nenhuma proteção reversa ou algo parecido para nenhum dos componentes, mas por favor, considere isso se você ver a necessidade disso.

Se fizer isso, por favor, entenda os limites dos componentes sendo usados e faça seus próprios julgamentos sobre onde, se e como você sente proteção adicional, como fusíveis, PTCs ou diodos, são necessários para tornar seu projeto seguro e como será usado. Se você encontrar um problema, me avise, obrigado

Etapa 1: Lista de materiais

Partes:

• 12864 Mega328 LSR Transistor Resistor Diode Capacitor Mosfet Tester (qtd. 1)
• Conversor DC DC Os que eu usei têm uma entrada de 5-23 V e o vendedor afirmou que eles têm um máximo de 3A - mas abaixo de 2A é recomendado (mais barato no Ebay) (qtd. 2)

• Chave oscilante (qtd. 2) - classificada para 6 A 250 V; 10 A 125 V, 10 A 12 V. Usei interruptores semelhantes a estes e também verifiquei os interruptores nesta variedade que também funcionam (mas são um pouco soltos). Parece haver muitos desses alternadores, no entanto, certifique-se de que eles se encaixem no recorte de 19 mm x 12,8 mm. Os interruptores que estou usando têm uma dimensão de 17 mm x 12,8 mm (medindo o corpo do interruptor e não a dimensão maior da face, e não incluindo os clipes laterais).

• Conectores de painel DC 2.1x5mm, estes podem ser encontrados mais baratos no Ebay (qty 3), mas certifique-se de obter os que têm as porcas (comprei alguns no Ebay que não os incluíam).
• Fusíveis para proteger o conversor DC-DC, usei um fusível 2,5A, pois é o que tenho em mãos (e minha fonte de alimentação só faz 2A de qualquer maneira). Eu recomendo usar um fusível para proteger a eletrônica.

Hardware:

• M3x8 (qtd. 9)
• M3x12 (qtd. 2)
• M3x20 (qtd. 2)
• M3x30 (qtd. 2)
• Porcas M3 (regulares, não contraporcas) (qtd. 2)
• Insertos de latão M3 de 4 mm x 4,3 mm (qtd. 8, porém, obtenha alguns extras)
• M2.5x5 (qtd. 3) e M2.5 porcas (estas são usadas para o suporte da bateria e podem ser substituídas se o suporte da bateria 9v for colado ou colado no lugar)

Etapa 2: impressão

Esses arquivos STL podem ser impressos com uma camada de 0,2 mm de altura e você pode usar o preenchimento padrão de 20%. Usei PLA, mas deve funcionar com outros plásticos também (como ABS)>

As peças devem ser giradas e orientadas para apoios mínimos. Descobri que os suportes de árvore em Cura funcionaram bem. Se você usar suportes de árvore, sugiro que você também "habilite aba de suporte" e use no mínimo uma saia com várias linhas, que ajudará na adesão dos suportes de árvore à placa de construção.

As peças a seguir têm áreas que precisam de atenção especial, pois há pequenos bolsos onde os suportes podem ser difíceis de lidar. Eles são:

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP -e- MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP

As peças acima foram impressas com a parte superior plana na superfície de construção (girada em 180 graus). A única área de preocupação é o guia de gerenciamento de cabos que está circulado na 1ª foto, deve estar livre de suportes.

Abaixo está a lista de impressão para os módulos do lado esquerdo e direito, você só precisa imprimir as partes do lado esquerdo ou direito, não ambos. Os "lados" nos nomes dos arquivos referem-se ao lado da caixa Stanley para o qual o módulo foi projetado (veja a 2ª Figura). Se estiver usando este módulo com o resto dos componentes do Breadboard Kit V2 (), os mesmos componentes laterais devem ser usados. As demais peças do kit podem ser encontradas no link Instructable.

Lado ESQUERDO: MBBKV2-D10-ESR-LEFT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-handle.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEFT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (qtd. 4)

Lado direito:

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-handle.stl

MBBKV2-D10-ESR-RIGHT-TOP.stl

MBBKV2-D10-button.stl (qtd. 4)

Etapa 3: juntando tudo

As etapas de montagem abaixo explicam como montei isso, mas como juntei as fotos decidi que deveria adicionar um fusível na entrada. Eu não sou um engenheiro elétrico, apenas um amador, portanto, use seu bom senso se fizer isso. Se você vir algo que pode ser melhorado, por favor, me avise, obrigado

1. Para montar, instale primeiro os insertos M3 de acordo com a 1ª foto. Certifique-se de assentar totalmente os insertos, nenhum deve ficar acima da superfície da peça e os insertos para os parafusos de 16 mm devem entrar vários mm antes de chegar ao fundo. Pode ajudar usar um parafuso M3 mais longo como uma ferramenta para instalá-los com um pouco de cola ou calor (usei Clear Gorilla Glue para isso).
2. Em seguida, instale os interruptores e os conectores DC. As porcas para os conectores DC podem ser usadas no conector de saída, mas não há espaço suficiente no conector DC de entrada, então usei um pouco de cola forte (Gorilla Glue Clear) para prender o conector. Alguns dos conectores eram pré-conectado e soldado antes de instalar os conectores DC, o que foi mais fácil do que soldá-los no gabinete.
3. A fiação foi concluída a seguir, postei uma foto mostrando como conectei o meu (2ª foto). Eu recomendo isolar os conectores com termorretrátil, fita isolante ou fita isolante líquida. O diagrama mostra onde vou colocar um fusível para proteger os conversores DC-DC Buck de corrente excessiva (pretendo usar fusíveis de 2,5 A, pois é o que tenho em mãos). Um zíper fino pode ser usado para ajudar a puxar os fios. Se você deseja adicionar um fusível, PTC ou diodos, agora é a hora. Isole todas as conexões com termorretrátil, fita isolante ou fita isolante líquida.
4. Em seguida, instale os conversores DC-DC (2ª foto), mas não se esqueça de instalar os fios nos terminais de parafuso e coloque os botões em seus orifícios primeiro. Os botões são inclinados e devem aparecer paralelos à superfície quando instalados corretamente. Use alguns parafusos M3x8mm para isso e não aperte demais. Certifique-se de que os botões funcionam livremente antes de prosseguir.
5. Instale o medidor de ESR e o clipe da bateria que o acompanha, nenhum parafuso é necessário ainda, mas direcione os fios de forma que não fiquem presos quando o gabinete for fechado. Se você não planeja usar parafusos para segurar o clipe da bateria no lugar, você pode adicionar um pequeno pedaço de fita dupla-face agora ou algumas gotas de cola.
6. Prenda e direcione os fios para que não fiquem presos quando o gabinete for fechado. Há um ponto de aperto na borda inferior dos conversores DC-DC, então os fios precisam estar longe dessa área (já que há haverá pouca folga entre aquela borda dos conversores e a base da caixa). Antes de fechá-lo, é uma boa ideia verificar se toda a fiação está correta e talvez fazer um teste. Observe a tensão de entrada máxima dos conversores DC-DC, os meus têm uma entrada máxima de 23 V (faixa de 5 a 23 V). Para estar seguro, usei uma fonte de 19 V DC com uma ponta + positiva.
7. Em seguida, a alça pode ser montada com as duas porcas M3 (não contraporcas) instaladas como mostrado na 3ª foto. Se você tiver dificuldade para instalar as porcas, certifique-se de que todo o material de suporte foi removido. As porcas vão para os seus bolsos na pega em ângulo.
8. Para fechar o case, foram usados os parafusos mais longos M3x20mm e M3x30mm observados na 1ª foto (não instale os parafusos de 8mm e 16mm ainda). Esses parafusos longos passarão pelo testador de componentes também e o manterão no lugar.
9. Se você for usar os parafusos para prender o clipe da bateria, eles podem ser instalados agora. Existem três parafusos e porcas M2x4mm necessários para segurar o clipe da bateria no lugar. Certifique-se de que as cabeças dos parafusos não fiquem acima da base do suporte (para que não esfreguem na bateria). Em vez de parafusos, o clipe da bateria pode ser colado ou pode ser usada fita dupla-face.
10. Instale a bateria de 9 V para o medidor ESR e teste os componentes novamente.
11. Se tudo estiver certo, o módulo pode ser adicionado ao kit da placa de ensaio no meu outro Instructable aqui. Os parafusos M3x8mm e M3x16mm serão usados para conectá-lo à base da placa de ensaio.