Anel de Fogo [REMIX]: 12 Passos (com Imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

Depois de construir alguns destes:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

Decidi levar a vela a outro nível. Embora o primeiro pareça bom, ele se parece um pouco demais com o original. Nada contra o primeiro design. Parece legal e moderno.

Minha nova abordagem é um pouco mais quente e usa materiais diferentes. Ainda bastante geométrico.

Ele "parece" mais quente, apenas por quebrar a luz nas bordas do concreto, o que torna uma luz passiva.

Então… esta é a minha entrada no concurso "REMIX". Ficaria feliz, se você votar em mim

Etapa 1: Ferramentas e material

Madeira, concreto, varetas e algumas peças eletrônicas. E esmalte de madeira, se quiser.

• Um roteador / aparador e ferramentas básicas de marcenaria
• um pedaço de madeira de 160 x 160 mm (cerca de 18 mm de espessura)
• impressora 3d
• Fita de silicone 3M 8402 (ou outra ideia, como graxa ou spray de silicone)
• concreto rápido, (concreto)
• arduino pro micro 16Mhz (8Mhz não funciona)
• TP4506 LiPo-loader
• Matriz de LED Adafruit (amarelo) e driver PWM
• Brassrods de 0,8 mm
• fita adesiva dupla-face
• pistola de cola quente (ajuda muito)
• fio fino
• pequeno interruptor
• 18650 lipo plano (40 mm de largura se encaixa perfeitamente. 2.000 mha)

Comprei todos os eletrônicos na EXP-Tech. O TP4506 e o pro micro foram comprados na ali-express.

Brassrods vieram de conrad-electronic. Todas as outras coisas (exceto o 3M 8402) foram compradas em um depósito.

Etapa 2: o anel (peças 3D)

Isso exigiu muitas tentativas. Como lançar um anel com hastes internas e nada além de PLA na minha impressora 3D.

O anel é feito de uma única peça de concreto e as hastes estão no concreto. Coloque no lugar antes da fundição.

Para ficar inteiro, tive que imprimir várias peças que podem ser quebradas após a fundição. E eu tive que encontrar uma "coisa" que tornasse mais fácil separar as partes impressas em 3D do concreto. Eu mencionei as hastes? Bem, aqueles onde outro problema.

Para começar a construir a forma de fundição, você precisará imprimir todas as partes. Algumas partes possuem números, que são iguais ao número de impressões de cada parte.

Estou usando o Material4Print com 30% de preenchimento em um mega anycubic i3.

Cada parte é separada em um arquivo, para que você possa posicioná-la de acordo com suas possibilidades na impressora.

Etapa 3: Construindo o Formulário de Fundição

As fotos dão uma ideia de como construí-lo.

Você precisa de uma base sólida. Um pedaço plano de madeira ("Siebdruckplatte" em alemão).

Para obter um acabamento liso, envolvi todas as peças com fita 3M 8402. É difícil de conseguir e muito caro. Mas funciona perfeitamente. E eu já perfurei os orifícios para as hastes de bronze.

(Minha primeira ideia era usar sete hastes. Mas no final fica melhor com apenas quatro. E é mais interessante de construir.)

Tudo embrulhado, tente resolver o quebra-cabeça. O auxiliar longo pode ser usado para obter uma linha reta real nas partes "abertas". Essas partes, que têm que segurar as hastes no lugar.

Então coloque tudo no lugar, aparafuse as peças sem hastes na sua base, prepare suas "peças da haste", traga-as de volta à sua base … e aparafuse-as. Veja as fotos para detalhes.

E lembre-se de que você terá que cortar a fita posteriormente nas partes pré-pressionadas. Eles devem ser removidos após a fundição ou você não será capaz de retirar o PLA de seu anel de concreto. Difícil de descrever, mas você verá o problema, quando o tiver construído.

Na última foto "after casting", você vê o pedaço de PLA e a fita verde, que tem que ser removida.

Traga as hastes limpas para a posição. Cuidado. Essas pequenas hastes são bastante fracas. Posição 1, 3, 5 e 7.

Se você gosta de usar todos os 7, também pode fazer isso. Mas eu não consegui acertar todos os 7. Portanto, perder cada segunda parte é uma boa opção.

Dobre um pouco a ponta. O final não deve tocar a forma fundida. E depois disso, você deve cobrir essas hastes.

Etapa 4: Fundição

Quickcrete é uma das minhas coisas favoritas nos últimos dois anos. Basta misturar bem líquido. Tão líquido quanto algo que você ainda seria capaz de sugar com um canudo grande.

Você precisará de cerca de 500g de concreto. Bem, você não precisa de muito, mas é muito mais fácil se você tiver muito concreto. Misture, mexa e prepare-se para lançar.

A fundição precisa de alguma preparação. Tenha tudo no lugar. Algum plástico para alisar a superfície final. Toalhas Água. Tudo o que você pode pensar do que você "pode" precisar.

Quickcrete seca rapidamente. Óbvio.

Demais não é um problema, desde que o concreto seja líquido o suficiente. Basta usar um pedaço de plastik para alisar a superfície.

Deixe secar …

Etapa 5: Abrindo o Molde

Quanto tempo é suficiente? Mesmo sendo concreto rápido, deixo secar cerca de 48 horas antes de tentar desmoldar.

Essa é apenas a minha dica.

Comece livrando-se dos parafusos e tente remover a base com cuidado. Puxe os ajudantes e encontre todas as gotas de concreto que podem causar problemas, quando você tenta empurrar as peças de PLA para longe do concreto.

No início, você deve remover os pequenos "ajudantes" de dentro, que prendem o latão em sua posição.

E corte ou remova a fita nessas 3 posições.

Para remover a casca, comece pelo lado externo removendo as primeiras partes. Esta é a parte mais interessante deste instrutível.

Seja gentil, use "a força" … só não use muita força.

Veja as fotos para ter uma ideia melhor. As partes internas devem ser empurradas para baixo.

Agora deixe secar por mais 24 horas. Depois disso, você pode destruir um pouco a superfície com uma lima. Assim como você gosta.

Etapa 6: Madeira - Parte 1

A caixa de madeira é composta por três partes. Por que três e não um?

Bem… não consigo trabalhar em pedaços de madeira mais grossos. Então, fiz em três partes.

Com um CNC, você provavelmente poderia fazer isso em uma peça. Com nada além de uma serra de esquadro, um quebra-cabeças e um pequeno roteador, não encontrei opção. E três partes dão um pouco mais.

Então você precisa de um pedaço de madeira em (pelo menos) 160x160x18mm e a guia de roteador anexada (impressão 3D).

Traga a guia para a posição e desenhe a linha um pouco longe da guia. Essa será a linha a ser cortada com o quebra-cabeças.

Bem, você pode usar diretamente o roteador para cortar a parte circular. Mas se você usar o quebra-cabeça primeiro, o roteador terá apenas que aparar o resto, o que resultará em uma superfície melhor. E você tem que fazer três peças idênticas. Portanto, usar menos força é sempre uma boa ideia.

Depois de usar o quebra-cabeças, cole a guia com uma fita dupla-face fina na madeira.

Use seu roteador para aparar o resto.

Remova a guia e corte a peça. Cerca de 40 mm. Marque a posição em sua serra angular, porque todas as partes devem ser iguais.

Repita esta etapa três vezes para obter três partes iguais. Não se preocupe se as alturas forem um pouco diferentes. Você pode usar sua retificadora ou serra de esquadria para corrigi-los. A parte do círculo é importante.

Etapa 7: Madeira - Parte 2

Agora vamos usar o roteador para esvaziar o gabinete. O que não é um caso, ainda.

Traga a parte interna e a externa em posição e desenhe um retângulo com 28x120mm.

Moer cerca de 11 mm de profundidade. Faço isso em três etapas. E sempre construo um guia antes de começar a fresar.

Isso depende de suas habilidades.

A parte interna pode ser cortada com um quebra-cabeças ou o que você quiser.

As dimensões são: 11x120 mm. Isso não precisa parecer perfeito. Mas ajuda, quando é um pouco mais profundo que as outras partes.

Isso lhe dará um pouco mais de espaço para os fios, que serão soldados às hastes.

Portanto, os 28 mm na parte frontal e traseira são 28/2. 14 mm de profundidade. A parte interna tem 11 mm de profundidade. Isso nos dá 3 mm de espaço para guiar os fios.

Etapa 8: Madeira - Parte Três

É hora de juntá-los e cortar algumas partes.

Woodglue e algum tempo. Apenas certifique-se de que as partes do círculo se encaixem da maneira mais perfeita possível.

Após a secagem, você pode começar a cortar ou moer até obter uma forma perfeita. Estou usando minha serra de corte para cortar as partes "não tão retas". Você deve acabar com algo como a imagem 2. ~ 140 mm de largura.

Agora é hora de fazer um buraco para as hastes. Estou usando uma furadeira e um quebra-cabeças de mão.

E a última parte é cortar o USB-Loader e o switch. Isso depende do seu switch.

Tudo cortado você pode começar a pintar, se quiser. Estou usando três camadas de woodglaze preto.

Deixar cada camada secar por pelo menos 24 horas e lixar todas as camadas. Mayber não é necessário. Mas foi assim que aprendi.

Etapa 9: Matrix

O próximo passo é soldar a matriz às hastes.

Para ser exato, é soldada e fita dupla-face com 1 mm de espessura.

Comece com o PWM-Driver e solde os pinos. Adicione algumas pernas de LED (ou semelhante) a VCC, GND, SDA, SCL.

Cole a fita dupla-face e traga com uma mão firme um olhar atento para as hastes.

Cuidado. Vai parecer estranho se a tela sair do centro.

(Aliás, eu pintei as hastes com tinta prateada.)

Quando em posição, você pode começar a soldar as hastes aos pinos (as pernas de LED). Realmente não importa qual pino vai para qual haste. Só não solde duas hastes. Estou usando este método:

VCC: haste 1

GND: haste 4

SDA: haste 2

SCL: haste 3

Você deve medi-lo antes de soldar a matriz de LED ao módulo PWM.

Etapa 10: Dois para Um

Para juntar a parte de madeira e a parte de concreto, estou usando cola.

"Pattex Kraftkleber". Acho que toda cola forte vai funcionar. Limpe a superfície e talvez lixe um pouco antes de colocar a cola.

Como sempre … deixe secar pelo menos o dobro do tempo que você acha que deveria.

Etapa 11: Eletrônica

No primeiro piscar o pro micro. O código está anexado. E desligue os LEDs. Isso aumentará o tempo da bateria.

Então, agora nas hastes. Adicione um fio de cor diferente a cada haste. Isso tornará tudo muito mais fácil.

Teste-os. Tudo funcionando? Em seguida, coloque cola quente no buraco.

O resto disso é bastante autoexplicativo. Batterie para o TP4506 e o TP4506 para Switch-> RAW e GND no Arduino.

Fios (hastes):

SDA para Pin2

SCL para pino 3

VCC para VCC

GND para GND

Usei fita dupla-face para colar o TP na bateria e usei cola quente, sempre que pareceu necessário.

Etapa 12: Considerações Finais

A única coisa que falta é uma capa. Isso é com você. PVC, metal, madeira … apenas não use PLA. A bateria esquenta durante o carregamento e uma fina camada de PLA pode deformar.

Alguns pés para obter uma aparência flutuante e é isso.

Já fiz quatro destes. E cada um foi um pouco melhor. Apenas algumas pequenas mudanças tornaram tudo muito mais fácil.

Todas as alterações são instrutíveis. Demora cerca de 6 horas + tempo de secagem para construir um. Então, isso pode levar uma semana.

Todos os meus testes eletrônicos podem ser encontrados no instrutível anterior:

www.instructables.com/id/Matrix-LED-Light/

Obrigado por ler. Esperando que meu inglês esteja melhorando.