SPKR MiK: Como fazer um microfone com um alto-falante: 9 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Como fazer um microfone barato capaz de captar baixas frequências que funcionam também como alto-falante e caixa direta. O grande diafragma deste microfone capta mais das baixas frequências durante a gravação de um bumbo ou guitarra baixo. Os engenheiros de gravação de som têm usado esse truque há anos, e a Yamaha também fez um microfone com alto-falante comercial chamado SubKick, que normalmente é vendido por cerca de US $ 300. Consegui construir este microfone por menos de US $ 20 "catando" várias partes de lixo antigo. Mesmo se você precisar comprar todos os componentes, deverá conseguir construir este microfone por uma fração do preço da versão de varejo. Este design vai um pouco além do SubKick, no que diz respeito à eletrônica, com um design de bobina dupla e caixa de injeção direta interna (DI). Você deve se sentir confortável usando uma furadeira e um ferro de solda, e ser capaz de ler um esquema diagrama. Há um pouco de costura, mas não é muito difícil.

Etapa 1: Materiais e Ferramentas

Materiais

• Alto-falante woofer de bobina dupla de 6,5 "(4ohm). Retirei este de um sistema multimídia Altec Lansing que tinha um amplificador queimado.
• Tambor de 10 ". Barato é bom, mas você vai querer algo com terminais que aparafusam na carcaça, não molas ou hastes em T que aparafusam em acopladores. Eu encontrei este por US $ 2 em uma loja de segunda mão.
• Duas cordas elásticas ou elásticas em miniatura. Eu ganhei um pacote de 4 por $ 2,50
• Crimpagem nos anéis terminais. Eu paguei $ 2,50 por uma dúzia
• Braçadeira de mangueira ajustável (o mesmo diâmetro que o ímã de seu alto-falante). Isso custava cerca de US $ 1,50 na loja de ferragens.
• Flange de montagem fêmea para suporte de microfone de 3/8 "e pequenos parafusos para montá-lo. Comprei na Parts Express
• 2 pés quadrados de tecido para grade do alto-falante. Também na Parts Express
• Fio
• Conector de montagem em painel XLR macho de 3 pinos e parafusos de montagem
• Duas tomadas de telefone fêmea TS (mono) de 1/4 "(pelo menos uma precisa de uma guia para uma conexão normal)
• Uma chave rotativa de quatro posições de seis pólos (eu peguei minha chave em uma caixa de chave de "dados" de impressora de 4 vias), ou você pode usar o número de peça do Mouser 105-SR2921F-34S
• Potenciômetro de 100 ohms, também chamado de resistor variável
• dois botões (para potenciômetro e interruptor rotativo)
• Dois interruptores DPDT (on-on)
• Um interruptor de alternância SPST
• Resistores: 100k ohm, dois 10k ohm, 10 ohm
• Capacitor 100nF
• Transformador de isolamento de áudio de proporção de 1: 1 (retirado de um ponteiro de segunda mão 270-054 que comprei por US $ 1)
• recipiente de metal para segurar e proteger o transformador e ferramentas de montagem
• tubulação termorretrátil ou fita isolante
• fio de conexão. 22ga ou 24ga é bom.
• suporte de microfone curto (outro achado em uma loja de segunda mão)

Ferramentas

• Chave pequena ajustável
• Furar
• Ferro de solda e solda
• Decapador / crimpador
• Tesoura
• Agulha de costura
• Chaves de fenda
• Pequena serra hack
• Régua ou outro dispositivo de medição
• Faca afiada de passatempo
• Caneta marcadora

Opcional

• Ferramenta rotativa
• Tecla de bateria
• Alicates, pinças ou outros auxiliares de solda
• Calibres ajustáveis
• Tapete de corte
• máquina de etiquetar

Etapa 2: desmonte o tambor

Separe os pedaços do tambor.

Ajuda ter uma chave de bateria para desparafusar as hastes em T das alças, mas você pode usar uma pequena chave ajustável. Precisamos do básico: Shell, Lugs, T-rods, cabeças e aros. Meu tambor é um brinquedo barato, mas tem os encaixes necessários que se enroscam na carcaça. Tirei o antigo hardware de montagem e a armadilha de escova que estava em meu tambor e os deixei de fora.

Etapa 3: Montagem do alto-falante contra choque

Prepare o sistema de montagem contra choque usando as cordas elásticas, os terminais de anel de crimpagem e a braçadeira da mangueira. Escolha os anéis terminais de crimpagem do tamanho certo: as pontas de crimpagem devem ser grandes o suficiente para a corda elástica passar, e os parafusos que prendem as alças na concha devem se encaixar nos anéis. As duas cordas elásticas acabarão por terminar em 8 Peças totais. Quatro serão montados nos quatro orifícios de montagem do alto-falante. Os outros quatro serão montados no ímã usando a braçadeira da mangueira. É útil fazer um modelo de referência de uma das cabeças do tambor para posicionar o alto-falante. Coloque a concha do tambor no topo da cabeça. Marque quatro pontos na cabeça que se alinham com os orifícios de montagem para as alças. Remova a casca e use uma régua para desenhar duas linhas no centro, conectando marcas opostas em um "X". Centralize o alto-falante no X e alinhe os orifícios de montagem do alto-falante com as linhas. Quando estiver centralizado, trace o alto-falante. Mantenha esta cabeça do modelo de referência sob o alto-falante e a carcaça pelo resto desta etapa (3). Usaremos esse modelo novamente na etapa 5. Primeiro corte as duas cordas elásticas pela metade. Ao dobrá-los, você pode obter o ponto médio sem medir. Remova os ganchos. Cada peça deve ter um grampo ou coisa frisada que foi usada para evitar que escorregasse pelo gancho. Deslize cada uma das peças pelos orifícios de montagem do alto-falante. Eles devem aguentar. Caso contrário, use uma arruela para diminuir o orifício ou encontre outra forma de fixá-los. Em seguida, remova os isoladores de 12 da crimpagem dos terminais. Isso é seguro, já que não os estamos usando para eletricidade, apenas para suas propriedades mecânicas. Deslize um terminal de crimpagem sobre a extremidade de cada uma das cordas elásticas. Com o alto-falante centralizado na carcaça da bateria, ajuste os anéis de crimpagem de forma que as extremidades do anel apenas toquem na carcaça sem esticar o cabo e prenda-os no lugar. Você deve ter pouco menos de um centímetro de cabo entre o alto-falante e a crimpagem. Corte a corda elástica restante para usar no segundo conjunto. Aperte um anel em cada uma das quatro peças. Prenda os anéis na borda do ímã do alto-falante usando a braçadeira da mangueira. Aperte a braçadeira da mangueira até fechar e deslize os anéis entre o ímã e a braçadeira. Certifique-se de que eles estejam alinhados com os orifícios de montagem dos alto-falantes e aperte a braçadeira da mangueira. (como alternativa, você pode simplesmente prender as pontas do elástico sob a braçadeira da mangueira) Deslize os últimos quatro anéis de crimpagem nas extremidades das cordas elásticas. Ajuste-os como antes, com a ponta do anel apenas tocando a casca sem esticar o cordão. Prenda-os no lugar e corte qualquer fio restante bloqueando os orifícios dos anéis. Agora é um bom momento para testar o sistema de montagem contra choque, para que você possa fazer quaisquer ajustes enquanto ainda há espaço suficiente dentro da carcaça. Volte a colocar as patilhas no tambor, fixando o sistema de montagem anti-choque com os mesmos parafusos.

Etapa 4: faça os furos na casca

Organize seu painel e faça os furos para os conectores, interruptores e potenciômetro. É melhor fazer um modelo para certificar-se de que gostou do layout antes de se comprometer com a perfuração. Verifique se os componentes têm espaço suficiente no interior do tambor sem interferir uns com os outros ou com o alto-falante. Certifique-se também de que os componentes não interferem nas alças ou no sistema de montagem contra impactos. Marque o centro de cada orifício no gabarito e prenda temporariamente com fita adesiva. Marque o centro dos orifícios usando um objeto pontiagudo, como um furador ou a ponta de um prego, para fazer um amassado na superfície abaixo. Os orifícios de montagem para o conector XLR são melhor perfurados com o conector encaixado em seu orifício, para que o alinhamento seja perfeito. Faça previamente os furos com uma broca pequena (1/8 "funciona bem) e amplie para o tamanho adequado com brocas maiores. Isso evitará que as brocas" caminhem "ao iniciar os orifícios.

Etapa 5: montar os componentes

Apare os eixos da chave e do potenciômetro no comprimento certo para encaixar seus botões com uma serra ou disco de corte com uma ferramenta rotativa. Lime quaisquer rebarbas afiadas.

Monte os componentes na carcaça e deixe-os confortáveis. Não aperte demais. Você não quer tirar os fios.:) Monte também o recipiente para o transformador. Um recipiente de metal ajudará a proteger contra interferências externas. Aguarde para montar o alto-falante até a etapa 7.

Etapa 6: Revise os Planos e Solde o Circuito

Eu pesquisei como outras pessoas conectaram seus microfones de alto-falante e esquemas de várias caixas de injeção direta (DI) para descobrir como eu queria construir este. Forneci um arquivo PDF (abaixo) de meus esquemas desenhados à mão para que você possa imprimi-los desligue-os e coloque-os em sua bancada de trabalho. Aqueça o ferro de solda e siga o esquema. As linhas que se encontram em um ponto são conectadas. As linhas que se cruzam em um pequeno "salto" não são conectadas. A fiação ponto a ponto é realmente mais simples neste caso. Isso ocorre quando os componentes são soldados diretamente uns aos outros sem o uso de uma placa de circuito. Pode ajudar destacar diferentes seções (caminhos que são conectados juntos) do circuito com diferentes cores de tinta e, em seguida, conectar uma seção de cada vez. A solda conduz ao transformador e isole as conexões com fita isolante ou tubo termorretrátil. Em seguida, coloque o transformador no recipiente e passe os cabos por um orifício feito na lateral. Você pode acolchoar o transformador dentro do contêiner com um pedaço de espuma, bolas de algodão ou uma sacola de compras de plástico para que ele não chacoalhe dentro. As conexões no transformador terão menos probabilidade de se soltar se o transformador não se mover. Solde os cabos do alto-falante e identifique-os. Espere para soldá-los aos terminais do alto-falante até depois de montar o alto-falante na etapa 7.

Explicação do circuito

A configuração das bobinas pode ser alterada pela chave rotativa (S1).

• Posição 1 Simples: Uma única bobina do alto-falante é usada (4 ohms), ambos os conectores de 1/4 "são ligados em paralelo com a bobina.
• Posição 2 Série: Duas bobinas são ligadas em série (8 ohms), com os dois conectores de 1/4 "ligados em paralelo.
• Posição 3 Paralela: Duas bobinas são ligadas em paralelo (2 ohms), com os dois conectores de 1/4 "ligados em paralelo.
• Amortecimento da posição 4: a bobina A é normalizada para o potenciômetro de 100 ohm, que amortece eletromagneticamente a bobina B. Quando um plugue de 1/4 "é conectado, o potenciômetro é desconectado e a entrada aciona diretamente a bobina A. A bobina B é ligada em paralelo com o conector de saída de 1/4 ".

Em todas as posições, a saída passa pela chave seletora de fase, por meio de um pad de -20 db, para um lado do transformador. As saídas secundárias do transformador através do conector XLR. (Os pinos no conector XLR são rotulados.) O solo filtrado pode ser levantado abrindo S4.

Etapa 7: Monte novamente e solde o alto-falante

Monte o alto-falante de volta na estrutura do tambor usando os parafusos das alças. Você também irá reinstalar as alças ao mesmo tempo.

Solde os terminais nos alto-falantes. Tenha o cuidado de manter a polaridade correta (+ e-) ou você terá o cancelamento de fase de todas as maravilhosas frequências de graves que desejarmos. Deixe espaço para os fios do alto-falante se moverem com o alto-falante quando o alto-falante se mover nas montagens anti-choque. Se quiser, você pode colocá-lo em um estande agora. Você também pode colocar os botões.

Etapa 8: cosméticos

Seu microfone ficará melhor com uma capa bonita. Vamos cortar orifícios das cabeças e cobri-los com o pano da grade do alto-falante. Marcá-los é opcional, mas uma boa ideia. Você deseja deixar uma tira em toda a volta que seja um pouco mais grossa do que a casca do tambor. (se você cortar a cabeça inteira, o anel irá apenas deslizar ao redor da parte externa da concha) A tira da cabeça fica na concha, e a borda a mantém apertada. Para me ajudar a fazer um corte bem suave, usei uma arruela. A diferença entre o raio interno e o raio externo da arruela era um pouco maior do que a espessura da casca. Com o anel de metal da cabeça voltado para cima, coloque a arruela plana dentro da cabeça, contra o anel. Coloque a ponta da faca dentro da máquina de lavar. A arruela vai rolar contra o anel da cabeça e manter a lâmina na distância certa. Coloque a "rosca" da cabeça do tambor em um canto do pano para grelhar e corte um quadrado um pouco maior. Em seguida, corte os cantos. Pegue uma agulha e linha e costure alguns suportes temporários no lugar. Conecte cada um dos oito pontos ao ponto em frente a ele amarrando o fio. Isso irá segurar temporariamente o tecido enquanto ele é costurado. Pegue mais linha e costure ao redor da borda. Enrole um pouco o pano para ter algo em que se segurar (o pano para grelhar é uma trama solta). Costure o tecido apenas na parte de trás da cabeça, _não na parte da frente_. Este ponto é semelhante à maneira como você faria a teia de um "apanhador de sonhos". NativeTech.org tem melhores instruções sobre a técnica. Para cada ponto, em vez de contornar um anel de videira ou metal, você cose através do pano de grelha. Este fio realmente não terá nenhuma tensão no tecido até que você dê a volta no meio do círculo. Quando você fizer uma volta, sobreponha um pouco. Volte ao início e aperte os pontos puxando a linha com os dedos. Você deve conseguir esticar um pouco o pano e deixá-lo bem e uniforme na parte da frente. Em seguida, costure uma segunda rodada. Não há problema em amarrar a primeira rodada e usar um segundo pedaço de linha. Desta vez, faça os pontos entre os pontos anteriores, costurando tanto o tecido quanto a linha da primeira rodada. Aperte a segunda rodada e amarre a linha. Verifique seu trabalho. A face frontal deve ser bonita e uniforme, e o pano deve se sobrepor à parte de trás do anel de metal. Quando tudo estiver bem, você pode cortar e remover a linha temporária no cruzamento no meio. Repita esta etapa para a segunda cabeça.

Etapa 9: Toques finais

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Coloque as cabeças do pano da grelha de volta no tambor com os aros e hastes em T. (Essa tecla de bateria pode ser útil novamente.) Não há necessidade de apertá-los muito, eles estão apenas segurando um pano para grelhar. Apenas aconchegue-os até que estejam firmes. Eles não serão tão apertados quanto um tambor de verdade. Se estiver muito apertado, você pode quebrar o anel de plástico restante da cabeça. Rotule suas conexões e controles antes de esquecer o que eles fazem quando você for usá-lo. Também pode ser útil etiquetar qual extremidade é a frente e qual é a parte traseira. Fique para trás e admire seu trabalho prático.

Coisas para fazer com seu microfone com alto-falante DI

Mic a kick drumMic seu equipamento de baixo Use como um alto-falante com seu amplificador de caixa de cracker LM386Podcast em sua voz mais quente de "teatro de rádio" Use como um DI com baixo para um som diferente

Amostras

Aqui estão alguns exemplos rápidos de um bumbo. Há ênfase nos graves e alguma ressonância. Normalmente, é melhor aplicar um filtro passa-baixas ao SPKR MiK e misturá-lo com um microfone normal.spkrmic.mp3 - O SPKR MiC sozinho. Não há filtros ou processamento, além de edition.compare-spkrL-b52aL.mp3 - Uma faixa dividida: o SPKR MiK no canal esquerdo, um microfone de chute SHURE Beta 52a no canal direito. Ambos não são processados, com exceção da edição.mix-in.mp3- A primeira metade é um SHURE Beta 52A por si só, a segunda metade é o Beta 52A misturado com o SPKR MiC.- neste exemplo, o SPKR MiC tem um EQ - um roll-off alto começando em torno de 400Hz, não passando nada acima de 2kHz.