ValveLiTzer Redux: 11 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Fiquei fascinado com o design do gmoon para um pedal de guitarra super simples, o ValveLiTzer, que usava um tubo como o coração do efeito. Infelizmente, eu não toco guitarra, então construí um para o aniversário do meu amigo. Aqui estão os resultados do meu design. O circuito é virtualmente o mesmo, mas o caso é muito diferente. Para construir minha versão do ValveLiTzer, você precisará de tudo listado no instrutível do gmoon. Comprei quase tudo na Antique Electronics Supply, exceto os LEDs (eBay), resistores e capacitores (loja de eletrônicos local) e fios. EDIT: Certifique-se de verificar uma versão alternativa deste projeto, que eu chamo de ValveLiTzer Trifecta. Mesmo circuito, caso muito diferente! ELECTRONICS1 12FQ8 tubo1 9 pinos em miniatura soquete2 1/4 "mono tomadas1 50k linear potenciômetro1 500k áudio (logarítmico) potenciômetro1 SPDT (on / on) footswitch2 azul LEDs2 1000uF 25V eletrolítico resistores1 resistor de 1Mohm1 resistor de 470k1 resistor de 470k1 resistor de 470k1 Resistores de 470 ohms (para LEDs) 2 capacitores 0,01 uF1 capacitores 0,1 uFolder24 AWG fio trançado MATERIAL DA CAIXA cerca de 2 pés quadrados de madeira compensada de bétula russa de 17 mm de espessura (também conhecida como bétula báltica) cerca de 1 pé quadrado de plexiglass de 2-3 mm de espessura, Lexan ou folha de plástico de policarbonato sobre 1 pés quadrados de alumínio de 3 mm de espessura ou placa de latão7 madeira escareada de 3/4 "para aparafusar um pouco de borracha stick-on feetwood stain (a sua escolha de cor, usei" Cabernet "mancha à base de óleo vermelho) acabamento de madeira (usei Minwax Polycrylic water à base de acabamento) TOOLSA serra de fitaUma serra helicoidalUma furadeira Uma lixadeira de cinta (ou uma cinta de lixa para a serra de fita) - opcional, embora seja bom ter! Uma ferramenta Dremel com um acessório de prensa de brocaUma broca de 1/8 "para a Dre broca de polimento melA para a Dremel200 e lixa de grão 320 com pincel largo de 1/2 "Broca de escarear e cinzelada de madeira de 1/2" - opcional, você também pode usar uma broca de broca de 3/8 "MATERIAIS DE PASSAGEMUma saída variável (até 12V) Fonte de alimentação DC capaz de 3 ampères de pedaços de cubas de alumínio grande o suficiente para conter o corte de alumínio piecessalt watera roupas irona laser printera folha ou duas de papel fotográfico brilhante

Etapa 1: o caso

Decidi criar um case único para este pedal. Tem aproximadamente o formato de um 8, com a válvula única enfatizada na parte superior. A caixa em si é feita de duas camadas de compensado de bétula russa com 17 mm de espessura - um tipo de folha muito especial com 13 camadas. Seu perfil lateral é único e muito atraente (IMO). Placas de alumínio são colocadas na parte superior, proporcionando uma superfície forte e estável para a montagem de interruptores, conectores e potes. O alumínio é gravado com os nomes dos vários componentes. A parte inferior do pedal é feita de plástico policarbonato difuso (lixado), que é iluminado por dentro por dois LEDs. Comecei desenhando a caixa no Adobe Illustrator. Usando o diâmetro da válvula como ponto de partida, desenhei círculos e arcos de acordo com o desenho abaixo. Existem alguns recortes concêntricos visíveis, que indicam os vários perfis das peças. Também marquei a localização dos vários componentes que seriam montados na parte superior. Em seguida, desenvolvi um modelo separado para o texto que seria eventualmente gravado no alumínio. Eu escolhi uma fonte que combinava com a estética da caixa - você pode usar virtualmente qualquer fonte do mundo usando o método de gravura!

Etapa 2: cortar e fresar a caixa de madeira

Comece cortando dois retângulos maiores do que o contorno da caixa da bétula russa. Corte um retângulo semelhante do plástico de policarbonato. Cole os dois pedaços de madeira juntos usando cola de carpinteiro e prenda-os juntos para uma boa junta. Quando a cola estiver seca (espere um dia para uma boa medida), borrife a parte de trás do padrão com adesivo em spray, espere um ou dois minutos e cole na madeira (esperar um pouco permite uma remoção mais fácil do padrão mais tarde). Prenda com fita adesiva o plástico na peça de madeira com fita adesiva, por cima do padrão. ** Note que nas fotos eu mostro o padrão de papel colado na madeira, e o plástico sendo cortado separadamente. Isso também funciona, mas você pode economizar algum esforço cortando tudo de uma vez! ** Em uma serra de fita ou serra circular, corte o padrão com cuidado para manter linhas suaves e uniformes. Pode ser necessário reaplicar a fita adesiva ao plástico para evitar que deslize. Com o perímetro externo cortado, deixe o plástico de lado por enquanto. Faça dois orifícios de 1/4 "dentro dos recortes onde as placas de alumínio irão eventualmente. Na serra espiral, faça os cortes internos certificando-se de seguir a linha interna. o corte não precisa ser muito preciso, mas tente ser limpo de qualquer maneira. Agora, com o fresamento. Comece marcando o padrão na linha do meio com um estilete, que define a borda da placa de alumínio. Retire apenas a tira fina - isso torna o fresamento mais fácil. Eu aprendi isso da maneira mais difícil também. Carregue a broca de fresamento em sua Dremel e monte-a no acessório de prensa de perfuração. A Dremel será usada como uma fresa ou de cima para baixo roteador. Defina a peça de madeira com a broca no meio. Você precisará definir com precisão a profundidade do corte - em vez de usar a alavanca na lateral, eu defino "permanentemente" a profundidade alterando a distância da Dremel no suporte foi montado. Defina a profundidade para ser igual à espessura do alumínio. Agora, gire a Dremel a 20-25.000 rpm e desbaste cuidadosamente a saliência até a borda do padrão de papel. Para evitar sobrecarregar a broca ou queimar a madeira, faça várias passagens, cada vez mais perto da linha. Verifique periodicamente a profundidade de corte, pois ela pode sair do ajuste. Repita para o recorte da válvula menor na parte superior.

Etapa 3: escarificação e fresagem final

Eventualmente, os fios precisarão passar entre a seção principal e a seção da válvula. Com a furadeira ajustada para uma profundidade de corte de 1/2 "(ou seja, um corte de 1/2" de profundidade no material), use uma broca de 1/2 "para cortar um vale na parte inferior da caixa de madeira, entre as seções grandes e pequenas. Limpe o vale usando um cinzel. Com uma broca de 1/2 "(de preferência uma Brad Point ou Forster, embora uma broca normal deva funcionar), faça um furo no entalhe na lateral do madeira, onde o plugue de alimentação irá eventualmente. Trabalhe com cuidado e prenda a peça de trabalho para que ela não se mova - este é um corte complicado.

Etapa 4: lixar

Comece lixando as laterais. Recoloque a parte inferior de plástico na caixa de madeira usando fita adesiva. Lixe toda a parte externa da caixa usando uma lixadeira de cinta vertical. Você precisará reposicionar a fita adesiva uma ou duas vezes para cobrir tudo. Passe pelas laterais novamente com a mão usando uma lixa 200 e, em seguida, 320. Remova o plástico e coloque-o de lado novamente. depois 320 e reserve até terminar as placas de alumínio.

Etapa 5: furar, cortar e polir as placas de alumínio

Se você tiver um cortador de metal capaz de cortar a laser, eu o encorajo a usá-lo. Mas se não, veja como fazer isso com uma serra de fita. Primeiro, prepare o metal prensando-o entre duas folhas de madeira compensada de 1/2 . Use fita adesiva para manter as camadas juntas. Isso lhe dará algo mais substancial para segurar enquanto corta e evita o acúmulo de rebarbas de metal na borda do metal cortado. Usando adesivo spray, cole os padrões da placa na madeira. Antes de cortar, faça os cinco orifícios de montagem de componentes em uma furadeira. Use o apropriado tamanho da broca para a peça em questão - o interruptor, os potes e os macacos requerem orifícios de tamanhos diferentes. Faça um orifício piloto no centro exato do orifício de montagem da válvula (será alargado posteriormente com uma broca escalonada). Lâmina de 15 tpi na serra de fita e execute-a a 3.000 fpm. Corte a seção principal e a seção da válvula. Certifique-se de cortar na linha certa! Com as placas cortadas, remova-as do sanduíche de madeira compensada. Alise as bordas usando uma lixa ou uma lima. Faça um teste de encaixe das placas na caixa de madeira - o encaixe pode ser apertado t ou não cabem de jeito nenhum - nesse caso, continue lixando e lixando o metal até que ele se encaixe perfeitamente. Os potenciômetros possuem pequenas chavetas que os impedem de girar em seus orifícios. Insira um potenciômetro em seu orifício e marque onde a chave ficará. Idealmente, os pinos devem apontar para o meio da placa de metal! Faça os furos com uma broca de tamanho apropriado. A placa da válvula também precisará de um pouco mais de trabalho. Primeiro, fixe-o e, usando uma broca de degrau, alargue o orifício para encaixar no encaixe do tubo. Como alternativa, você pode usar uma serra helicoidal com lâmina de corte de metal. Marque dois orifícios de montagem para o soquete e faça-os também. Em um torno, prenda a placa e dobre-a em um ângulo de 90 graus, para coincidir com o entalhe na parte superior da caixa. Tenha muito cuidado ao medir a posição da dobra, para obter um bom ajuste apertado. Uma vez que o ajuste for bom para as placas principal e da válvula, você pode polir o metal. Usando uma broca de polir e uma dremel (ou manualmente, se preferir!), Dê polimento ao alumínio até obter o brilho desejado. Esteja ciente de que quanto mais polido for, melhor funcionará a transferência do estêncil, portanto, opte por um acabamento espelhado, se puder. Lave qualquer composto de polimento com água e sabão e, em seguida, limpe bem o metal com álcool.

Etapa 6: Etch as placas de alumínio

Para marcar as funções do conector, do interruptor e do potenciômetro, gravei a placa usando eletrólise. Os rótulos ásperos e fundos contrastam perfeitamente com as placas polidas. Eles também são permanentes - nenhuma quantidade de uso irá desgastá-los. Você precisará construir um tanque de corrosão de eletrólise simples. Existem muitos instrutíveis sobre como fazer isso, então use um deles se quiser. Usei um recipiente para sorvete de 2 litros cheio de água morna e algumas colheres de sopa de sal de cozinha (NaCl). Observe que se você usar sal comum, o gás cloro pode ser produzido durante o processo de corrosão. Lavar refrigerante é uma ótima alternativa ao sal de cozinha e recomendo que você o use, especialmente se você tiver que trabalhar dentro de casa. Você também precisará de uma segunda placa, pelo menos tão grande quanto a placa de alumínio que você gravará. Deve ser feito de alumínio. Para alimentar o tanque de corrosão, usei uma fonte de alimentação regulada. Você pode usar o mesmo, ou você pode usar uma fonte de alimentação de computador convertida ou um carregador de bateria de carro. Qualquer coisa que emita + 12V DC com pelo menos um amp de corrente funcionará. Antes de gravar, você precisará transferir os padrões para as placas de alumínio. Usei a impressora a laser no método de papel fotográfico. Imprima os estênceis das letras ao contrário em uma impressora a laser, usando papel fotográfico brilhante. Certifique-se de que a imagem está boa e escura. Recorte os estênceis com uma margem de 1/4 e escreva o nome do estêncil no verso de cada peça para ajudar a controlá-los. *** Se o texto não aparecer corretamente, você precisará instalar o fonte que usei: Blue StoneColoque a placa de alumínio em uma superfície resistente ao calor e coloque os estênceis nas posições corretas. Agora, com um ferro ajustado para médio-alto SEM VAPOR, funda os estênceis no metal. Observe que, o metal esquenta, os outros estênceis que você ainda não tocou vão querer se fundir ao metal por conta própria. Evite que eles se movam ou faça apenas um de cada vez. Os estênceis devem transferir completamente, sem toner deixou no papel fotográfico. Levei algumas tentativas para acertar. Você pode retocar pequenos erros com esmalte (sim, é verdade), mas para grandes erros você terá que esfregar o toner e fazer novamente. A última etapa antes da gravação é cobrir o resto da placa, para que ela não grave. Use fita adesiva para cobrir todas as superfícies - frente e verso - que eu não queria gravar. Deixe um pequeno canto não exposto no topo para prender uma garra jacaré. Esse processo é diferente da remoção de ferrugem eletrolítica. Nesse caso, conecte o cabo vermelho (+ 12V) à placa que está sendo gravada e o cabo preto (terra) à segunda placa. Com tudo conectado, ligue a energia. Esse processo leva apenas alguns minutos. Logo a água vai começar a ficar quente e borbulhar como o caldeirão de uma bruxa. Remova a placa a cada minuto ou mais para verificar a corrosão. Quando estiver satisfeito com a quantidade de corrosão, desligue a energia, lave a placa de alumínio com água e retire a fita da embalagem. Em seguida, esfregue o toner com álcool isopropílico. É preciso um pouco de graxa de cotovelo para tirá-lo!

Etapa 7: manchar e terminar a madeira

Antes de instalar as placas de metal, você vai querer manchar e terminar a moldura da trama. Usei uma bela tinta vermelha à base de óleo cabernet e um acabamento acrílico. Aplique a mancha com uma escova de cerdas ou espuma. Aplique camadas suficientes para obter a cor desejada. No meu caso, usei duas demãos na parte de cima e três nas laterais, pois as bordas cortadas absorvem mais a mancha. Aguarde 24 horas para que a última camada de tinta seque. Aplique o acabamento com um pincel de cerdas. A primeira camada deve ser bem leve. Ele penetra na madeira e realmente não tem efeito. Depois de seco, lixe levemente e aplique uma segunda demão. Agora vai começar a brilhar. Areia novamente quando estiver seco. A terceira camada realmente fará com que pareça bom. Assim que estiver seco, o acabamento está pronto!

Etapa 8: cole as placas de alumínio e monte os componentes

Para colar as placas, você precisará de algo que grude bem em metal e madeira. Usei JB Weld, embora epóxi regular deva funcionar bem também. Aplique a cola na seção fresada da moldura de madeira e cole a placa de metal. Antes de furar a placa da válvula, insira o soquete da válvula e o conector de força com os fios pré-soldados aos pinos. Caso contrário, será extremamente difícil colocá-los depois. Depois que a cola estiver seca, você pode montar os vários componentes. Use o hardware fornecido com as peças para prendê-las no lugar. Não coloque o tubo ainda, ele só vai atrapalhar.

Etapa 9: Fiação

Você é hábil com um ferro de solda? Boa! Isso só vai ser um pouco complicado. Não usei nenhuma placa de desempenho ou placa de circuito. Em vez disso, apenas soldei os componentes nas posições mais eficientes, tomando cuidado para não cruzar os fios. Siga o esquema e solde todas as peças no lugar. Use fios cortados no comprimento necessário. Usei fio revestido de teflon 24 AWG, é muito bom de usar. Além do esquema original, adicionei algumas peças minhas. Soldei dois capacitores eletrolíticos de 1000uF da potência ao terra, para ajudar a filtrar a fonte de alimentação. Eu também adicionei dois LEDs azuis brilhantes com resistores limitadores de corrente. Os LEDs fazem com que o gabinete brilhe na parte inferior. Verifique três vezes a fiação e, em seguida, conecte-a sem o tubo instalado. Os LEDs devem brilhar. Se não o fizerem, você cometeu um erro. Entre e conserte. Quando estiver satisfeito, conecte o tubo e ligue-o. O tubo deve brilhar levemente.

Etapa 10: Teste

Agora você pode testar o pedal! Conecte sua guitarra na entrada IN e seu amplificador na saída OUT. Vá em frente - arranque uma corda. Veja como soa. Teste a chave de bypass para ter certeza de que realmente faz alguma coisa. Ajuste o volume (Boost) para se certificar de que funciona. Gire o drive (Dirt) e ouça o aumento da distorção. O efeito é mais sutil do que alguns outros pedais, mas está lá. Também preste atenção ao ruído. Deve haver muito pouco. Se for muito barulhento, provavelmente há um problema de aterramento. Algumas coisas que podem ajudar incluem o uso de uma fonte de alimentação chaveada em vez de uma fonte de alimentação do transformador (uma pequena verruga de parede em vez de uma grande) e aterramento das placas de metal ao solo na fonte de alimentação. Uma vez que você verificou que funciona, você pode ir para a próxima etapa… *** Obrigado ao meu amigo por enviar fotos do pedal montado com sua guitarra e amplificador! ***

Etapa 11: prenda a placa de base

Com o pedal funcionando, você pode fixar a placa de base de plástico. Se ainda não o fez, gele um lado do plástico lixando-o com uma lixa de grão 150 ou 200. Deixe-o o mais uniforme possível. Coloque a base na parte inferior da estrutura e marque os locais para os parafusos. Usei 7 parafusos de cabeça chata para madeira colocados em locais estratégicos. Faça os furos usando a broca correta para o tamanho do parafuso que você tem. Em seguida, rebaixe os orifícios no lado brilhante do plástico. Tenha muito cuidado, o plástico é fino e é muito fácil enfiar o escareador direto no plástico! Com os orifícios perfurados, reposicione a placa de plástico na base e aparafuse-a. Adicione pés de borracha à base para evitar que o pedal deslizando ao redor. E é isso! Divirta-se e certifique-se de exibir para todos os seus amigos invejosos.;)