ValveLiTzer Trifecta: 16 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Quando vi o Instructable do gmoon para o ValveLiTzer original, decidi fazer dois pedais de guitarra baseados em seu design - um para um amigo meu (o ValveLiTzer Redux) e um para o meu sogro (o ValveLiTzer Trifecta). Ambos são guitarristas (obviamente) e eu queria dar a eles algo único. Minha primeira versão, o ValveLiTzer Redux, apresenta um design proeminente em "figura 8" com o tubo saindo do topo, placas de alumínio gravadas e uma base azul brilhante. Este Instructable descreverá como construí o segundo. A coragem é a mesma, mas como você pode ver, o caso é muito diferente. Também é feito de compensado de bétula báltica, mas a caixa é um quadrado arredondado com o tubo inserido e montado lateralmente. Existem placas de alumínio em todos os lados e as etiquetas dos botões brilham quando o pedal é conectado. Se você quiser fazer um, não precisa usar o esquema exato do gmoon. Você poderia colocar vários designs de pedal diferentes dentro desta caixa de 5 x 5 polegadas, alterando as etiquetas e os locais dos botões conforme necessário.

Etapa 1: Design, materiais e ferramentas

Tanto o gmoon quanto o meu primeiro ValveLiTzer apresentam um tubo de vácuo saindo da parte superior do case, desprotegido de pés, cabos e danos em geral. Eu queria que essa versão fosse menor, mais simplificada e, o mais importante, para proteger o tubo. Usei um dos meus materiais favoritos, compensado de bétula báltica (também conhecido como compensado de bétula russa) para construir a caixa. O caso é, na verdade, várias camadas empilhadas juntas. A caixa principal é uma camada de compensado de 1/4 "colada a uma peça de 3/4". A parte inferior da caixa é uma única camada de madeira compensada de 1/8 ". A parte superior é a mais complicada. É feita de uma luneta de compensado de 1/8", com policarbonato de 1/8 "escondido dentro. Uma camada de fita adesiva de alumínio é aplicado ao plástico, e atua como uma máscara para as etiquetas dos componentes. A parte superior é laminada com um folheado de madeira para esconder o plástico e a máscara da etiqueta. As laterais apresentam embutidos de alumínio, com o painel frontal gravado por eletrólise. É… meio complicado de fazer, mas tenho certeza de que você pode fazer. Com as ferramentas certas, isto é! MATERIAIS (caixa) 1 peça de 6 x 6 "de madeira compensada de bétula báltica de 6 x 6 pol. 1 peça de 1/4" de madeira compensada de bétula báltica 2 6x6 "pedaços de compensado de bétula báltica 1/8" 1 pedaço 5x5 "de policarbonato transparente de 1/8", acrílico ou folha de plástico Lexan cerca de 25 polegadas quadradas de placa de alumínio de 1/8 "de espessura (latão ou aço também funcionariam) algumas cabeças planas Parafusos de madeira de 1/2 "20 polegadas de fita adesiva de alumínioCola de carpinteiroEpoxi de duas partes (quanto mais tempo definido, melhor) Fita adesiva spray-on (opcional) clear acr acabamento em ylic (usei Minwax Polycrylic) MATERIAIS (eletrônicos) 1 tubo 12FQ8 1 soquete em miniatura de 9 pinos 2 conectores mono 1/4 "1 potenciômetro linear de 50k1 potenciômetro de 500k áudio (logarítmico) 1 SPDT (ligado / ligado) pedal interruptor 5 azul 5mm LEDs1 âmbar 3mm LED2 1000uF 25V eletrolítico capacitores2 resistores de 1M1 resistor de 470k1 resistor de 220k1 resistor de 47k1 resistor de 510 ohm1 resistor de 120ohm1 resistor de 220 ohm2 capacitores de poliéster 0,01uF, mylar ou de cerâmica1 capacitor de cerâmica 0,1uF (ou substitua por um eletrolítico de 33uF para obter mais impulso) TOOLSA serra helicoidal de velocidade variávelUma boa lâmina de serra helicoidal para madeira (eu uso lâminas de salto reverso Olson PGT) Uma lâmina de serra espiral de dente de coroa (para cortar plástico) Uma furadeira e brocas variadas (uma furadeira manual funcionaria em um aperto) Uma serra de fita (ou uma serra espiral com corte de metal lâminas) Muita lixaUma faca afiada (use uma lâmina nova para isso - você vai precisar dela!) Um computador e impressora a laserUm banho de eletróliseUm ferro de passar roupas

Etapa 2: imprimir os padrões

Anexado abaixo está o padrão que usei para fazer o pedal (nos formatos Illustrator e PDF). Imprima quatro cópias do padrão da caixa em cartolina ou papel normal (gosto de usar cartolina porque ela se junta melhor durante o corte). Imprima um dos padrões de etiqueta em papel normal. Imprima o padrão resistente à eletrólise em papel fotográfico brilhante usando uma impressora a laser ajustada para sua configuração mais escura. Usando um adesivo em spray, cole um padrão no pedaço de madeira compensada de 6x6 "de 3/4". Cole um padrão em cada um dos pedaços de madeira compensada de 1/8 ". Dependendo do adesivo em spray que você usar, pode ser necessário deixar a cola secar por um minuto ou mais antes de colá-la na madeira, ou será muito difícil de saia mais tarde. Se a folha de plástico que você ainda tem uma camada de filme protetor, você pode colar o padrão nela. Caso contrário, cole um pouco de fita de embalagem e cole o padrão nela. A placa de alumínio pode ser cortada em seu próprio, mas eu recomendo imprensá-lo entre duas camadas de madeira compensada de sucata (de baixo grau). Isso torna muito mais fácil de cortar. Deixe todos os padrões secarem bastante, para que eles não descasquem acidentalmente enquanto você os corta Fora.

Etapa 3: corte os padrões de madeira e plástico

Eu uso uma serra circular de velocidade variável DeWalt DW788. É realmente fantástico. Mas chega de falar sobre minha ferramenta favorita na oficina. A peça mais fácil de cortar é a base. Simplesmente corte ao redor da linha externa, ignorando todas as linhas extras que mostram onde as placas de metal e componentes vão. Para facilitar as coisas, o gabinete principal é cortado em duas partes. Comece cortando os orifícios onde os conectores de entrada e saída e o conector de força irão, do compensado de 3/4 ". Não corte mais nada. Em seguida, cole o compensado de 1/4" na parte inferior do 3 / Peça de 4 ", tendo o cuidado de não colocar cola nos recortes. Prenda as peças juntas para não minimizar qualquer costura visível. Quando a cola estiver seca, faça um orifício piloto para os cortes internos. Em seguida, corte cuidadosamente as bordas interna e externa de a estrutura principal. Observe onde as peças de alumínio ficarão e corte os entalhes para elas. Também esteja atento às peças de suporte em ambos os lados do interruptor. Corte a moldura do painel superior com cuidado. Faça primeiro o exterior e, em seguida, faça um orifício piloto e faça os cortes internos. Finalmente, instale a lâmina da ponta da coroa na serra espiral e diminua a velocidade para cerca de 1/4 (ajuste 3 no DeWalt 788). Isso permitirá que você corte o plástico sem derreter. Corte em torno das linhas mais internas. A peça de plástico deve se encaixar perfeitamente dentro da moldura de madeira. Conclua a peça de plástico por dr preenchendo furos piloto de 3/32 "para a chave e dois botões de ajuste.

Etapa 4: corte da máscara de etiqueta

O pedal é projetado de forma que as etiquetas dos botões e potenciômetros sejam iluminadas por dentro. Isso é feito usando uma tampa de plástico, para que a luz possa brilhar. Um folheado de madeira é aplicado sobre o plástico para que a própria madeira pareça brilhar quando ligada. Para que apenas os rótulos iluminem, uma máscara deve ser colocada entre o plástico e a madeira. A máscara deve bloquear toda a luz para que, mesmo na escuridão total, apenas os rótulos brilhem. O material mais fino, mais barato, mais opaco e mais facilmente disponível para o trabalho é a fita adesiva de alumínio. É apoiado por um adesivo forte que adere muito bem ao plástico e pode ser cortado com uma faca afiada. Comece colocando uma camada de fita adesiva na parte superior do plástico. Deve ser absolutamente plano, sem rugas. As bordas devem se alinhar perfeitamente, sem costura - segure o plástico a uma fonte de luz para garantir que não haja vazamento de luz. Apare a fita adesiva nivelada com a borda do plástico. Você pode usar um objeto liso e sem corte para achatar ainda mais a fita adesiva contra o plástico. Usei a alça em uma tesoura. Imprima o modelo de etiqueta e posicione-o no lado do plástico com fita adesiva. Usando fita adesiva, prenda-o ao plástico por todos os lados. Ele deve ficar perfeitamente plano. Agora, aqui vem a parte mais complicada da construção. Usando uma lâmina nova, corte as letras através do papel e da fita adesiva até o plástico. Tenha cuidado com os cantos e pequenas curvas. Usando a ponta da faca ou uma pequena pinça, retire as letras recortadas. Vale a pena realmente levar o seu tempo com isso, porque se você estragar, é muito difícil de consertar. Tive sorte e não cometi um erro - encorajo você a fazer o mesmo. Com todas as letras cortadas, remova o molde de papel e alise cuidadosamente as bordas salientes da fita adesiva. Empurre apenas para baixo, não de um lado para o outro - caso contrário, você pode rasgar o alumínio. Conclua a peça lixando o fundo do plástico com uma lixa 220 para dar uma aparência fosca. Isso ajudará a difundir a luz.

Etapa 5: colar a capa

O case é montado em algumas etapas. Comece colando a moldura superior na moldura principal do case usando cola de madeira. Certifique-se de que os cantos arredondados se alinhem o mais próximo possível (embora eles possam não estar perfeitos ainda!) Defina um peso na parte superior da moldura enquanto ela seca. Com a moldura no lugar, coloque a camada de plástico da máscara de etiqueta. No meu caso, o plástico era na verdade cerca de meio milímetro mais fino do que a madeira, causando uma borda visível na transição. Resolvi o problema colando pedaços estreitos de folha de madeira em toda a borda interna. Esperançosamente, o plástico que você receberá será compatível com a espessura do folheado de madeira e você não precisará fazer isso. Quando a moldura e o plástico têm a mesma espessura, você pode colar a máscara de plástico da etiqueta. Aplique cola de madeira ou epóxi na borda interna e coloque no plástico. Coloque um peso na caixa para que o plástico fique nivelado com a moldura enquanto a cola seca. A última coisa a colar por enquanto é o folheado de madeira. Comece preparando duas peças planas de madeira um pouco maiores que a caixa e duas ou mais pinças. Corte um pedaço de folha maior do que a própria caixa e coloque a folha e a caixa lado a lado. Usei um adesivo em spray forte para colá-los. Pulverize a parte superior da caixa e o verniz, espere um ou dois minutos e, em seguida, cole-os. Prenda-os imediatamente usando as peças planas de madeira na parte superior e inferior da caixa. Deixe secar por algumas horas. Quando o adesivo em spray estiver seco, você pode remover as pinças e cortar cuidadosamente o excesso de verniz com uma faca afiada.

Etapa 6: Perfure os orifícios dos componentes

Esta etapa pode facilmente destruir todo o seu trabalho árduo até agora, então faça-o com cuidado. Anteriormente, fizemos três furos piloto no plástico. Vire a caixa para que você possa vê-los por dentro. Um pouco de cola pode ter passado pelos orifícios - arranque-a agora. Encontre as brocas de tamanho correto para os componentes que você está montando. No meu caso, a chave era 1/2 "e os potenciômetros eram 5/32". Usei brocas normais, não a ponta de Brad ou Forster. É muito fácil rasgar o verniz, lascar o plástico ou rasgar a fita adesiva de alumínio se você perfurar incorretamente. Perfure pelo lado de dentro da caixa * usando os orifícios piloto para ajudar a alinhar a broca. A chave aqui é ir bem devagar, removendo os detritos e evitar que a caixa se mova enquanto a pressiona firmemente em um pedaço de madeira. Provavelmente seria uma ideia tremendamente ruim usar qualquer coisa além de uma furadeira para essa tarefa. Você foi avisado. Observe enquanto a broca atravessa as várias camadas e ajuste sua velocidade de acordo. Se em algum ponto você não puder ver o que está fazendo, pare e remova todos os detritos. Quando você chegar à camada de verniz, vá muito devagar para evitar rasgá-la. A ligação do folheado ao plástico está OK, mas não é tão forte como se estivesse colada na madeira. Com sorte, você acabará com orifícios bonitos e limpos. Felizmente, você não terá que fazer reparos ou reiniciar …

Uma coisa que eu deveria ter tentado é fazer o orifício piloto através do verniz e, em seguida, fazer os orifícios maiores do lado do verniz. Sinta-se à vontade para fazer um teste para experimentar desta forma e não deixe de me avisar se funciona

Etapa 7: prenda a placa inferior

Antes de fazer qualquer lixamento, tingimento ou acabamento, a placa de fundo será alinhada com a parte superior e aparafusada (temporariamente). Dessa forma, podemos lixar tudo como uma peça, garantindo uma transição perfeita entre as peças quando o pedal for finalizado. Cole a placa de fundo na caixa com fita adesiva, obtendo o alinhamento o mais próximo possível. Observe o tamanho dos parafusos que você usará e escolha uma broca adequada - usei uma broca 7/64 . Faça um orifício piloto em cada um dos quatro cantos. Em seguida, adicione um escareador a cada um dos orifícios com uma broca escareada. Aparafuse os quatro parafusos. Eles devem ficar alinhados com a parte inferior da caixa. Quando estiver satisfeito, remova a fita adesiva.

Etapa 8: Lixar

Com a placa inferior temporariamente no lugar, você pode lixar a parte superior e as laterais da caixa. Usei uma lixadeira de cinta para fazer o lixamento redondo das bordas, depois fiz um acabamento lixado à mão com uma lixa 320. Uma vez que todas as camadas, incluindo o verniz, a caixa principal e a placa inferior estão sendo lixadas como uma única peça, elas acabam perfeitamente alinhadas uma com a outra. Legal! Lixei a parte superior da caixa com uma lixa 320 até ficar lisa como a seda. Fiz o mesmo com a placa inferior. Você pode usar uma lixa ainda mais fina se desejar, mas realmente não é necessário se você estiver usando produtos de madeira macia para construir o gabinete como eu fiz. Quando o lixamento estiver concluído, limpe o gabinete com um pano sem fiapos. Usei a camiseta das minhas próprias costas. Bem, uma velha camiseta que tinha se transformado em trapos.;)

Etapa 9: Aplicação do acabamento

Decidi não manchar o case, com medo de que os LEDs também não passassem. Eu provavelmente poderia ter usado algum tipo de mancha leve, ou LEDs mais brilhantes, mas no final decidi apenas ir com um acabamento brilhante. Usei Minwax Polycrylic, meu acabamento preferido à base de água. Primeiro, desparafuse a placa inferior. Se você pintar a caixa com a placa fixada, você corre o risco de colar na caixa, sem nenhum aparelho eletrônico instalado ainda! A primeira camada de acabamento deve ser muito fina. O acabamento acrílico embebe e basicamente prepara a madeira para aceitar camadas adicionais de acabamento. Não se preocupe em aplicar acabamento atrás de onde as placas de metal irão. Após cerca de duas ou três horas, o acabamento está seco o suficiente para ser lixado. Use lixa 220 ou 320, lixando até que a caixa fique lisa novamente. Novamente, limpe com um pano que não solte fiapos. A segunda camada de acabamento pode ficar um pouco mais grossa e ficará um pouco brilhante quando secar. Também vai parecer um pouco áspero. Depois de seco, lixe com uma lixa 320 e limpe. Na terceira demão, você começará a ver um acabamento muito mais bonito. Na verdade, você pode parar por aqui. Apliquei apenas três camadas nas laterais. Se decidir adicionar uma quarta camada, lixe novamente com uma lixa 320 e limpe. A quarta camada provavelmente será tudo de que você precisa. Assim que estiver seco, não o lixe!

Etapa 10: Corte as placas de metal

Tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que possui uma metalúrgica. Posso obter de graça pequenos pedaços de alumínio, em várias espessuras. Decidi usar alumínio 6061 de 1/8 "para fazer as placas. Você pode usar o que tiver, desde que seja forte o suficiente para suportar os conectores de entrada e saída. Alumínio, latão, cobre, aço ou mesmo alguns plásticos. A ferramenta mais barata que um amador provavelmente pode ter e que pode cortar com segurança 1/8 "de alumínio é uma serra de fita. Acontece que tenho um que marquei no Kijiji por um bom preço. Você também pode usar uma serra helicoidal, mas as lâminas não duram muito e são difíceis de controlar (especialmente com metal de 1/8 "!) Meça as placas usando o gabarito como guia, observando as posições dos furos. O conector de força pode ser centralizado na largura de sua placa, mas os conectores de entrada e saída estão um pouco desalinhados. Meça com cuidado! Marque as linhas de corte usando um marcador de ponta fina e lembre-se de lembrar qual lado da linha você precisa cortar Caso contrário, você pode acabar com uma placa ligeiramente menor. Antes de cortar, faça os furos usando uma broca comum. Os conectores de entrada e saída que usei precisavam de furos de 7/32 ". O conector de força era 5/32 ". Como você pode usar peças diferentes das minhas, meça as peças necessárias para obter um encaixe perfeito. O orifício para o soquete é muito grande para usar uma broca normal. Use uma broca escalonada Se você tiver um. Eu realmente deveria comprar um algum dia. Usei uma lâmina de corte de metal em minha serra circular. Funcionou, mas é muito difícil de controlar. 1/8 "6061 de alumínio é muito resistente! Com os orifícios feitos você pode cortar as peças. Trabalhe com cuidado e esteja ciente de que o metal aquece muito rápido. No final do corte, o calor que irradiava do metal estava perto do meu limiar de dor. Idiota, eu sei! Use luvas para cortar o metal, se necessário. As bordas provavelmente serão um pouco ásperas e apresentarão rebarbas. Eles podem até não se encaixar perfeitamente. Lixe-os com uma lixa sobre uma superfície plana. Teste as peças na caixa com frequência para não lixar demais. Agora lixe a face da placa voltada para fora. Comecei com uma lixa 320, lixando em uma única direção em um ângulo de 45 graus. Eu descobri que isso parecia melhor do que redemoinhos circulares. Basta colocar a lixa em uma superfície plana e resistente e esfregar a placa na lixa. Uma vez que a placa esteja lisa com um padrão uniforme, substitua a lixa 320 por uma lixa automotiva 2.000. Areia com o mesmo movimento na mesma direção. O padrão de 45 graus ainda será visível, mas o acabamento na placa será superliso e brilhante. Depois que o lixamento estiver concluído, lave as placas em água corrente e seque-as imediatamente. Observe que o lixamento torna muito muito fino pó de alumínio. Não apenas atinge as suas mãos, mas também pode contaminar o acabamento imaculado da sua capa. Limpe as placas ou lave-as antes de encaixar o teste. Além disso, não coma nem inale a poeira. Provavelmente é muito ruim para você.

Etapa 11: gravar as placas de metal

Para gravar placas de alumínio, você só precisa de alguns materiais básicos, uma fonte de alimentação de 12 VCC (uma fonte de alimentação de computador modificada ou um carregador de bateria de carro), uma impressora a laser, um ferro, um pouco de fita adesiva e um pouco de esmalte de unha. Usei o método de transferência de toner para faça uma camada de "resistência" para gravação. Comecei criando um gráfico no Illustrator (anexo abaixo). Coloquei várias cópias do mesmo estêncil em uma página, porque a etapa de impressão produz muitos estênceis com defeito. Os padrões são imagens espelhadas para que pareçam corretos quando transferidos para o metal. Imprima os estênceis usando uma impressora a laser ou fotocopiadora com base em toner em papel fotográfico brilhante. Observe que ele deve ser absolutamente papel brilhante (sem acabamento acetinado!) Ou o toner não se transferirá muito bem para o metal. Eu sei. Aprendi isso da maneira mais difícil! Verifique a impressão e selecione a melhor. Provavelmente, você obterá talvez um ou dois que sejam realmente utilizáveis. Os outros terão manchas aqui e ali onde o toner não grudou no papel fotográfico. Tenha cuidado ao manusear o estêncil, pois ele irá descascar facilmente (se não descascar facilmente, você não obterá uma boa transferência). Corte o melhor estêncil e coloque-o voltado para baixo na placa de metal. Usei fita Kapton (uma fita especial resistente ao calor) para prendê-lo no lugar, mas não é necessário. Em seguida, coloque uma folha de papel comum por cima. Alguns papéis fotográficos têm um suporte de plástico que derreterá no ferro se for permitido o contato direto, por isso o papel normal é importante. Com o ferro ajustado para médio-alto (ajuste de algodão no meu caso), aplique calor ao estêncil e ao metal por 4-5 minutos. Durante os primeiros dois minutos, apenas segure o ferro no lugar sem movê-lo. Depois disso, alterne movendo e segurando o ferro. Tente arrastar a borda do ferro ao longo do estêncil para colocar pressão extra sobre ele, o que ajudará no processo de transferência e espremer as bolhas de ar. Certifique-se de cobrir os cantos também; Descobri que eles eram os mais difíceis de conseguir uma boa transferência. Quando terminar de fundir o estêncil ao metal, desligue o ferro e coloque um objeto grande, plano e resistente ao calor no estêncil e no metal enquanto eles esfriam. Isso evita que o papel fotográfico entorte antes que o toner seja restaurado. Usei uma assadeira de vidro 9x13. Quando o metal estiver frio, você pode descascar o papel fotográfico. Deve deixar para trás uma camada brilhante de toner preto, com sorte, sem lacunas ou erros. Inspecione a transferência com cuidado e corrija todos os locais onde o toner não foi transferido corretamente usando esmalte. Para proteger a parte traseira e as laterais da placa de metal contra corrosão, cubra-os com fita adesiva comum. Eu gosto de prender um fio desencapado na parte de trás da placa, para ter um lugar para prender o cabo positivo. Agora, vá para o tanque de gravação. Usei um recipiente de plástico para sorvete cheio de água da torneira comum e cerca de 2 colheres de sopa de sal. Você também pode usar refrigerante de lavar; qualquer um vai funcionar. Coloque um pedaço de sucata de alumínio em um lado do tanque e prenda o cabo negativo (preto) nele. Em seguida, coloque a placa a ser gravada do outro lado com o cabo positivo (vermelho) conectado. Conecte o cabo negativo ao negativo ou à conexão de aterramento na fonte de alimentação e conecte o positivo à linha de + 12V. Ao ligar a alimentação, você verá uma cascata de bolhas emergir da placa negativa e uma quantidade menor da placa que está sendo gravada. Presumo que sejam hidrogênio e oxigênio, então, por favor, faça isso longe de fontes de faíscas e chamas! Em 3-4 minutos, a placa será gravada com um padrão permanente de quarto de milímetro de profundidade. Seu acabamento cinza fosco contrasta bem com o fundo polido. Retire a fita e limpe o esmalte e o toner com removedor de esmalte. Lave com água e pronto!

Etapa 12: cole as placas de metal

Assim que as placas de metal estiverem completas (e gravadas), você pode colá-las no lugar (exceto a placa de encaixe, mais sobre isso depois). Usei o JB-Weld porque ele adere muito bem ao alumínio e à madeira. O epóxi comum pode funcionar da mesma forma. Misture o JB-Weld e aplique uma camada fina em cada uma das placas de metal. Cole-os e mantenha-os no lugar por alguns minutos. Certifique-se de que as placas gravadas estão voltadas para a direção certa! Limpe imediatamente qualquer compressão que possa impactar no encaixe ou no acabamento do pedal posteriormente. A placa que segura o soquete é um pouco diferente - não cole no lugar com o resto. Comece modificando o soquete cortando as guias dos parafusos. Eu usei uma serra de fita, mas um dremel ou dobrá-los pode funcionar da mesma forma. Cole o soquete em sua placa usando epóxi ou JB-Weld. Quando a cola estiver seca, solde os vários componentes e fios nas abas do soquete, conforme mostrado na etapa de Fiação. Depois de fazer isso, você pode voltar e colar o soquete e a placa no lugar na estrutura.

Etapa 13: instalar componentes

É um ajuste perfeito para alguns dos componentes. Alguns precisarão de fios soldados neles antes de montá-los na caixa. Comece soldando os fios nos conectores de entrada e saída, no conector de alimentação e no switch. Esses são os mais difíceis de alcançar quando os componentes são instalados. Os fios devem ser longos o suficiente para alcançar o canto oposto da caixa, apenas para garantir. Insira primeiro os conectores de entrada e saída. Você terá que dobrar os cabos mais próximos da abertura do conector para que caibam na caixa. Aperte o macaco usando a porca incluída. Instale a próxima chave. Tente não apertar demais a porca, ou você corre o risco de quebrar a parte superior da caixa. Em seguida, instale os potenciômetros. Esteja atento ao que vai para onde - use o esquema como um guia e instale o potenciômetro de áudio de 500k na posição "volume" e o potenciômetro linear de 50k na posição "drive". Oriente os potenciômetros de forma que os pinos fiquem voltados para os conectores. Por fim, instale o conector de força. Pode ser um encaixe complicado (na verdade, você pode até instalá-lo no painel antes de colar no lugar). O soquete do tubo não será instalado até que alguns componentes sejam conectados primeiro.

Etapa 14: Fiação

Comece com o soquete do tubo. Por sugestão de um membro Instructables no meu outro pedal, o ValveLiTzer Redux, decidi encaixar um pequeno LED âmbar de 3 mm no orifício no meio do soquete para iluminar o tubo. Faça isso soldando um resistor de 510 ohms a um dos pinos do LED, próximo ao corpo. Encaixe o LED no orifício e solde seus pinos diretamente nos contatos do soquete, com o ânodo do LED indo para V + (pino 4) e o cátodo do LED (através do resistor) para o aterramento (pino 5). Pinos 1 e 3, e 6 e 8, estão conectados entre si. Execute um jumper curto entre eles. Vários componentes também podem ser soldados diretamente de um pino a outro. Siga o esquema e solde alguns dos resistores e um dos capacitores no lugar, certificando-se de que não haja curtos. Por fim, solde os fios longos nos pinos 8 e 2, para conectar dentro do gabinete posteriormente. Com o soquete conectado, você pode instalá-lo no caso. Certifique-se de que os pinos 4 e 5 permaneçam acessíveis! Em seguida, estão os grandes capacitores de filtro. Os que usei (1000uF, 25V) encaixaram perfeitamente no espaço de um dos lados do switch. Torça os terminais positivos e solde-os. Conecte os dois terminais de aterramento com um pequeno pedaço de fio isolado. Em seguida, cole as tampas com cola quente no espaço. Passe os fios da tomada de alimentação aos capacitores, conectando o fio negativo aos fios negativos do capacitor, e o fio positivo aos fios positivos torcidos nas tampas. A partir daí, proceda de acordo com o esquema, passando os fios tão ordenadamente quanto possível para seus respectivos destinos. Os poucos componentes que ainda precisam ser adicionados podem ser soldados diretamente aos pinos do potenciômetro ou pinos jack de 1/4 , quando necessário. Não se esqueça de passar os fios dos pinos 4 e 5 (V + e GND) no soquete até os pinos nos capacitores do filtro. Quádruplo, verifique a fiação e use um multímetro (se houver) para procurar curtos e verificar a continuidade.

Etapa 15: Fiação - LEDs

O pedal funcionará agora, mas para realmente ver os rótulos retroiluminados bacanas meticulosamente esculpidos em folha de alumínio, você precisará adicionar mais alguns LEDs. Eu adicionei um total de cinco LEDs azuis, um para cada rótulo. Escolhi azul porque o destinatário pretendido do pedal é daltônico e não consegue ver o vermelho ou o verde - caso contrário, posso ter usado o verde. Os LEDs brancos ficariam realmente bem, pensando bem. Fiz a fiação dos LEDs em duas cadeias de série, uma com 3 LEDs e a outra dois. Cada corrente possui um resistor limitador de corrente. Usei um resistor de 120 ohms para a cadeia de três LEDs e um resistor de 270 ohms para a cadeia de dois LEDs. É claro que você poderia adicionar mais LED, mas não adianta muito. Selecione um LED de cada cadeia e solde o resistor em um de seus cabos. Realmente não importa qual, mas anote a qual cabo ele está soldado (ânodo ou cátodo) para que você possa conectar tudo com a polaridade correta mais tarde. Coloque os LEDs no lugar, de modo que eles apontem na direção geral de um dos rótulos. Em seguida, passe os fios entre eles, ciente da polaridade. Certifique-se de que cada corrente eventualmente alcance o aterramento no lado do cátodo e V + no lado do ânodo. Verifique se há curtos em todo o circuito e tente conectá-lo. Todos os LEDs devem acender. Se eles não verificarem novamente sua fiação até que o façam!

Etapa 16: Concluindo

Com a fiação feita, você pode aparafusar na parte inferior da caixa. Instale o tubo, se ainda não o fez. Adicione pés de borracha na parte inferior, se desejar, para evitar que o pedal deslize no chão. Agora plugue e teste! Mexa nos botões Drive e Volume para garantir que eles façam o que devem fazer. Teste a chave Bypass para ter certeza de que ignora. Ouça ruídos ou zumbidos na saída. Se estiver acima de um nível aceitável, procure problemas de aterramento ou troque o adaptador. Descobri que um adaptador CA menor do tipo comutação introduzia muito menos zumbido na saída do que um tipo de transformador volumoso normal. Quando tudo funcionar perfeitamente, certifique-se de mostrar seu novo pedal de efeitos baseado em válvulas feito em casa, enfatizando o quão legal você é, porque você tem um e eles não. Antes que eles fiquem com muito ciúme, indique este Instrutível para que eles possam fazer um seu.;)