Construir um estúdio de música em um prédio de apartamentos: 9 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Existem livros inteiros escritos sobre este assunto, e também alguns outros instrutíveis - mas como cada projeto é único, é útil, quando você estiver planejando seu próprio estúdio, ver o máximo de soluções diferentes possíveis.

Você não pode construir um estúdio de som sem primeiro entender alguma teoria: rik_akashian discutiu este assunto. A parte mais importante a entender é que a proteção contra som (bloquear o som, para que os outros não o ouçam e você não os ouça) é muito diferente do tratamento de som (fazer com que seu ambiente tenha um bom som). Como esse estúdio foi construído para misturar som e música para cinema e TV em um prédio residencial de apartamentos em Nova York, tanto a proteção acústica quanto o tratamento tinham que ser quase perfeitos. Também precisava ter uma boa aparência para os clientes … com um orçamento muito apertado. Neste instrutível, em vez de um tutorial sobre a construção real, discutirei o projeto, com links para os materiais que usei ou outros recursos. Isso não é preguiça, juro! Só acho que é mais útil. Suponho que, se você está construindo seu estúdio, você tem habilidades básicas de construção.

Etapa 1: planejamento de ruído, calor e energia

Você não precisa apenas se preocupar com o som de fora do seu estúdio, mas dependendo do seu equipamento, você precisa se preocupar com o ruído que o seu equipamento faz. Como nosso estúdio é um quarto convertido, tínhamos um armário que poderíamos isolar facilmente e converter em uma "sala" de equipamentos - mas então o gerenciamento de calor se tornou uma questão importante. Execute 3 computadores em um pequeno armário lacrado e eles travarão em algumas horas. Como estávamos fazendo uma reforma nos intestinos, pudemos colocar ar central, mas não poderia ser um ar-condicionado normal. O manipulador de ar foi colocado o mais longe possível do estúdio e os dutos eram grandes e tinham algumas curvas extras. A mesma quantidade de ar circula, mas como flui mais devagar não ouvimos o ar correndo. Uma abertura leva ao estúdio, a outra ao armário de equipamentos. Outra diferença com o AC normal é o ar de retorno. Como nosso quarto é completamente vedado, tivemos que incluir aberturas para deixar o ar sair, em vez de depender de rachaduras ao redor da porta. Fazer isso com um tubo flexível de alumínio fino teria feito um grande buraco em nosso isolamento acústico, então usamos 15 metros de tubo isolado, torcendo-o e girando o máximo possível: o ar escapa, mas o som não consegue passar. Há outra solução se você não puder colocar o ar central: um sistema sem dutos como este é bastante silencioso e relativamente fácil de deslizar para onde você precisar. Você só precisa ter acesso ao espaço externo para o compressor. Não se esqueça de planejar a energia! Use linhas dedicadas se for possível. Planeje onde seu equipamento estará e quanta energia ele consumirá. Calor e energia não são áreas para cortar cantos. Enquanto suas paredes estão abertas, pense em outros fios também. Uma rede de computador sem fio não funcionará bem em seu estúdio se você montá-la corretamente, então é uma boa ideia instalar alguns cabos cat6. Temos um piano na sala de estar que sabíamos que estaríamos gravando, então passamos alguns cabos de som digital do armário de equipamentos para um armário próximo ao piano. É ótimo poder fazer gravações sem torcer os cabos do microfone por todo o lado para que todos possam tropeçar. Outra coisa a se pensar é a iluminação: não confio nas lâmpadas fluorescentes porque algumas zumbem, e tenho tentado eliminar toda a iluminação incandescente (além de incandescente é quente e há equipamento gerador de calor suficiente em um estúdio como está ….) A resposta óbvia é LED. Esta luz pode ser montada na superfície, o que a torna preferível quando se trata de insonorização. Você deve evitar o uso de uma lata que fará um grande buraco no teto (e será à prova de som).

Etapa 2: Teoria de isolamento acústico

A parte frustrante do isolamento acústico é que você não saberá como ele é bom até que o trabalho seja concluído. Isso ocorre porque o isolamento acústico é tão bom quanto o elo mais fraco. Você pode ter uma grande parede com canal resiliente, construção com dois pinos e quietrock, mas coloque uma porta frágil regular nela e a coisa toda terá a mesma classificação de som ruim que a porta. Faça um único furo de 1/4 na mesma parede e todo o isolamento acústico estará arruinado. Se você perfurar um parafuso através de um disco de neoprene até o pino abaixo, então você desperdiçou seu tempo e o disco. Uma maneira de entender o isolamento acústico é diferenciar entre dois tipos de som: impacto e transportado pelo ar. Para cortar a transmissão do som aéreo, você precisa de massa. Para reduzir o som de impacto (como passos, marteladas, etc.), você precisa de ar, ou seja, isolamento. Portanto, a solução ideal é uma divisão dentro da divisão: pavimentos, paredes e tectos flutuantes dissociados da estrutura do edifício e uns dos outros. Você quer pequenas lacunas de 1/4 de polegada em todos os lugares, para que as vibrações sonoras não possam ser transmitidas das paredes, para o chão e para o teto abaixo, então você precisa preencher essas lacunas com algo que as selará completamente e permanecerá elástico, como calafetagem acústica. Você quer que suas paredes, pisos e teto sejam pesados. Você pode usar várias camadas de sheetrock ou mesmo MDF e espalhar uma cola de amortecimento entre elas, como Greenglue, ou comprar soluções prontas como Quietrock. Claro, isso sendo bom, fica mais complicado do que isso. Outros fatores precisam ser considerados, sendo o mais contra-intuitivo a noção do efeito de folha tripla. Este artigo explica isso lindamente, mas se resume a um simples fato: uma parede com duas (ou mais) cavidades terá um desempenho muito pior do que uma parede com uma. A maioria das paredes em apartamentos ou casas tem uma cavidade, então se você anexar um canal resiliente a uma parede existente e adicionar uma camada de sheetrock, você pode estar BAIXANDO sua classificação STC (claro que isso está simplificando as coisas novamente: você pode estar bloqueando mais alto freqüências, mas as baixas, aquelas que você realmente deseja interromper, passarão com mais facilidade). Ou você precisa derrubar um lado da parede para prender seu canal resiliente às vigas, ou você deve adicionar camadas à parede existente sem deixar nenhum espaço de ar entre eles. Além disso, não se esqueça do piso e do teto: devem ser tratados como paredes, tanto para isolamento acústico quanto para tratamento acústico. Você não pode simplesmente isolar uma parte do seu cômodo com isolamento acústico: por causa da condução do som, construir uma parede única e bonita à prova de som simplesmente não funcionará.

Etapa 3: Estudo de caso de isolamento acústico: paredes

Como esta sala é relativamente pequena, tivemos que fazer alguns compromissos: não poderíamos construir uma sala completa dentro de uma sala porque não teríamos espaço suficiente para o sistema de som surround 5.1. Não estávamos muito preocupados com nosso vizinho porque a cozinha dela ficava adjacente ao estúdio. Estávamos preocupados com a senhora idosa do andar de cima que é quase surda e toca ópera ou Jerry Springer, e temíamos que o subwoofer incomodasse nosso vizinho do andar de baixo. Em nosso próprio apartamento, temos dois meninos muito barulhentos e um beagle para lidar. Pesquisando no Craigslist, encontrei alguém que tinha pedido muitas folhas de Quietrock 525, então comprei suas sobras por um terço do preço. Este é um excelente produto, mas seu custo pode aumentar se você tiver que comprá-lo novo. É muito mais pesado do que a rocha laminada e possui camadas de amortecimento embutido. As folhas que recebi têm a mesma classificação de som que 8 camadas empilhadas de pedra em folha regular (mas isso não é tão bom quanto parece: 8 camadas de pedra em folha NÃO funcionam 8 vezes melhor do que uma única camada …). Laminamos a divisória de gesso existente ao lado da cozinha do vizinho com o Quietrock usando Greenglue, e não ouvimos um único pot bang desde então. Na parede oposta, rasgamos um lado da partição de gesso, anexamos canais resilientes às vigas e usamos isoclips, mais uma vez, encontrados por uma fração do custo original via Craigslist, para flutuar uma nova partição Quietrock. Tivemos o cuidado de deixar um pequeno vão entre esta divisória e as outras paredes, o chão e o tecto, que posteriormente enchemos com calafetagem acústica. Se você fizer este sistema com materiais comprados em lojas, ele ficará muito caro. Se você não tiver a mesma sorte que eu estava encontrando negócios, verifique este manual para obter um método de construção mais barato. Dentro da parede colocamos uma camada de Ultratouch, isolamento feito com fibra de algodão reciclado. Você precisará usar um respirador ao instalá-lo, mas ainda é muito mais verde, mais saudável e mais agradável de trabalhar do que a fibra de vidro. Não vai coçar. Eu também acho que é melhor para o som, mas essa é apenas minha opinião subjetiva, não vi nenhum estudo. Tivemos o cuidado de deixar um espaço de ar e NÃO encher a parede. O objetivo do isolamento não é diretamente à prova de som, mas sim à absorção do som. Queremos evitar que a cavidade dentro da parede atue como uma câmara de eco (o que amplificaria os sons da mesma forma que um violão). Usar menos isolamento e deixar uma lacuna de ar será melhor à prova de som do que encher a parede. A parede da janela dá para um pátio relativamente tranquilo, então não isolamos a parede de tijolo em si, mas compramos uma janela à prova de som instalada dentro da moldura da janela. Porque o armário estava no caminho, não fomos capazes de tratar a parede de trás também. Por ser uma parede de tijolos, tem uma classificação de som muito boa, mas infelizmente ainda podemos ouvir quando nossos vizinhos abrem e fecham as portas da frente. Esse tipo de som de impacto é quase impossível de eliminar …

Etapa 4: o link da semana: a porta

Não adianta passar por todos os problemas e despesas de construir uma grande muralha se você a estragar ao colocar uma porta normal. Quando comecei a pesquisar minhas opções, cheguei perto do desespero: uma cotação para um STC medíocre de 41 (um pouco melhor do que uma porta normal) estava acima de US $ 1200,00 para uma única porta…. Outro para um STC de 56 era mais de $ 6.000,00, novamente, para uma única porta. Visto que a melhor forma de obter bons resultados é através de um par de portas, esta não foi uma opção para nós. Decidi tentar a sorte construindo minhas próprias portas usando camadas de MDF e Greenglue e juntas de som especiais, mas não tinha certeza dos resultados, e também não seria tão barato. Foi quando eu realmente tive sorte: no Craigslist eu encontrei alguém que estava deixando um estúdio alugado e desmontando todos os acessórios caros e personalizados. Não apenas comprei um par de portas do tamanho perfeito para o meu espaço (US $ 500 para 2 portas e molduras), mas também recebi vários painéis lindamente construídos para tratamento de som. Se isso parece pura sorte que você não poderia ter, pense novamente. Você faz a sua sorte. Eu estava olhando no Craigslist todos os dias durante meses, então quando eu vi eu estava pronto para pular. E, infelizmente, com essa economia, muitos estúdios de som estão falindo. Eles ficam satisfeitos por ter a chance de conseguir o que puderem para recuperar parte de seu investimento, mas também costumam ter um prazo muito apertado para sair de seu espaço - portanto, os preços podem ser negociáveis. Fique de olhos e ouvidos atentos, seja paciente, flexível com relação a datas e encontros, e provavelmente você terá tanta sorte quanto eu. Além disso, você pode salvar grandes coisas do entupimento de lixeiras … Ouvi dizer que a Sound One desmontou alguns estúdios uma semana depois que seus materiais foram transportados para serem enterrados em Staten Island. Isso foi perturbador em tantos níveis …

Etapa 5: Estudo de caso de isolamento acústico: piso

A maneira adequada de fazer isso teria sido arrancar o piso existente e a camada inferior e, em seguida, usar flutuadores de neoprene Uboat como esses para flutuar 2 a 4s nas vigas. Então, se eu tivesse feito camadas de compensado de 3/8 ", cola verde, quietrock, seguido por mais cola verde e outra camada de compensado de 3/8", terminando tudo com cortiça, teria um piso excelente. Ah bem. Para economizar dinheiro, usei esses discos simples de neoprene que comprei na Canal Rubber, na Canal Street, em Manhattan, e improvisei um sistema para flutuar um novo andar acima do existente. Aparafusei os discos no chão pelo centro, coloquei tiras de compensado de 3/4 "sobre eles e aparafusei o compensado nos cantos do disco, tomando muito cuidado para NÃO ir até o chão. Também tomei cuidado para não deixá-los tocar as paredes. Os empreiteiros que estavam me ajudando a construir ficaram muito perturbados com a construção instável e continuaram tentando usar parafusos longos através do neoprene para apertar a madeira compensada no piso abaixo. Cansei de explicar e discutir, então, em vez disso, eu apenas entraria à noite e substituiria todos os parafusos … Depois que o piso foi construído, tinha uma boa sensação de elasticidade, mas era (e ainda é) perfeitamente seguro e seguro. Para evitar o temido efeito de folha tripla I queria colocar borracha reciclada (pneus de carro picados) que comprei no Craigslist entre essas faixas. Infelizmente, a placa da cooperativa ficou sabendo dos meus planos e me proibiu de usar esse material, embora minha irmã arquiteta tenha me garantido que era legal. vida. Eu usei areia em vez disso, e agora tem 4 barris de borracha picada no porão. Se alguém puder pegá-los no Brooklyn, eles seriam perfeitos para construir uma plataforma sob uma bateria! Usei o resto do meu Greenglue nas tiras, construí um piso de compensado e acabei com cortiça - discutirei essa escolha na etapa 8.

Etapa 6: Estudo de caso à prova de som: teto

É aqui que me arrependo mais… Quando disse ao empreiteiro que pensava em usar MLV (Vinil Carregado em Massa), ele ameaçou desistir (e estava apenas a brincar). Instalado corretamente para que possa vibrar, aumentará a classificação STC de qualquer parede, teto ou piso - mas é muito pesado e mole, o que o torna realmente difícil de trabalhar, especialmente no teto. Então desisti dessa ideia - imaginei que o Quietrock, combinado com o isolamento Ultratouch, um teto rebaixado, canais resilientes com Isoclips seriam suficientes. Eles estariam também, se não fosse pelo meu elo mais fraco: a ventilação AC…. Agora ainda podemos distinguir a flauta mágica abafada quando a velha surda do andar de cima está com um humor particularmente festivo. Se eu tivesse alinhado as vigas com MLV nunca ouviríamos a Rainha da Noite … Um pequeno produto faz uma grande diferença, tanto para o teto quanto para as paredes: quietputty é como massa de farinha que você enrola em uma caixa elétrica. Eu testei com e sem, e a diferença foi impressionante … Definitivamente valeu a pena.

Etapa 7: Teoria de Tratamento de Som

Muito do que sei sobre este assunto vem do Acoustic Design for the Home Studio de Mitch Gallagher. Ele entra na quantidade certa de detalhes para uma leiga como eu. Boas explicações e diagramas úteis para que você possa entender conceitos difíceis sem um doutorado. Eu recomendo fortemente a leitura deste livro antes de construir seu estúdio - mas se você não fizer isso, estes artigos online são informativos, ou aqui estão alguns boatos sólidos (e espero não estragar tudo … Não consigo encontrar o meu livro mais então isso é tudo memória … sinta-se à vontade para comentar se eu cometi erros): O som é uma vibração. Waves. Essas ondas sonoras têm frequências diferentes (o comprimento da onda). O som de alta frequência tem uma frequência alta, e os sons de baixa frequência têm ondas muito longas. O volume é determinado pela altura da onda. Conforme essas ondas sonoras viajam pelo espaço, elas perdem energia (volume). É por isso que as baixas frequências viajam distâncias muito maiores e podem atravessar paredes: se a largura da parede for apenas uma fração do tamanho da onda sonora, ela perderá muito menos energia passando do que se a onda sonora for menor do que o muro. Além disso, um número idêntico de vibrações levará a baixa frequência muito mais longe do que um ruído de alta frequência. Quando uma onda sonora atinge uma superfície, coisas diferentes acontecem, dependendo da superfície (e da frequência da onda): ela pode ir direto (por exemplo, com painéis projetados para absorver o som) e, à medida que o faz, parte de sua energia (volume) é dissipada como calor, ou é devolvida (a maior parte, pelo menos) se encontrar um obstáculo maciço e maciço, como uma parede à prova de som. É por isso que isolamento acústico e tratamento de som são objetivos contraditórios: para isolamento acústico você deseja bloquear as ondas sonoras (que as mantém em seu espaço até que morram), e para tratamento de som você está tentando se livrar dos reflexos indesejados. Com todas essas ondas sonoras refletindo, nos deparamos com problemas de filtragem de pente, nós, modos de sala: dependendo do tamanho da sala e da frequência da onda sonora, conforme ela ricocheteia na parede, ela pode se cancelar ou se tornar amplificado. Não vou entrar nisso e optei por ignorar os nós e modos completamente porque não tinha controle sobre o tamanho do meu quarto. Já tinha outras coisas com que me preocupar. É interessante aprender sobre, mas a menos que você esteja construindo do zero, eu aconselho a se concentrar em maneiras de melhorar seu ambiente. Existem duas maneiras de lidar com os reflexos: absorção, que diminui o volume dos reflexos, e difusão, que os espalha. Em ambos os casos, é bastante fácil lidar com ondas de média a alta frequência, mas as baixas frequências serão um problema. Você também deseja manter um bom equilíbrio. Você deseja reduzir os reflexos em todas as frequências, mas não deseja cortá-los totalmente ou a sala parecerá morta.

Etapa 8: Estudo de caso de tratamento de som

Decidi focar inteiramente nas frequências baixas - o único pensamento que dei às frequências de gama média a alta foi ter certeza de não absorver muitas delas. Painéis de madeira: estes foram outro achado. Um vendedor de uma das grandes exposições no centro de Javit mandou construir esses painéis de mogno personalizados para o show, e então precisou se livrar deles rapidamente. Eu os recebi dele por um vigésimo do custo original. Eles eram ocos, então removi a parte de trás, religuei-os (eles se conectam à tomada na parede, então eu uso suas tomadas embutidas), enchi-os com Ultratouch e, em seguida, grampeei tecido para manter o isolamento no lugar (o tecido veio do lixo: uma igreja na mesma rua estava jogando fora um enorme pedaço de tecido perfeitamente limpo e perfeitamente bom que eu não precisava, mas não podia deixar de lado. Depois de sentar no meu armário por alguns anos, finalmente coloque-o em grande uso aqui!). A madeira na parte de trás também era folheada a mogno, então usei para construir a mesa que você pode ver nas fotos do estúdio. Esses painéis funcionam muito bem como armadilhas de graves. A madeira reflete as frequências mais altas e, como os painéis são colocados em um pequeno ângulo, não só melhora o desempenho dos graves (quanto mais longe da parede, melhor), mas impede que as ondas sonoras refletidas retornem ao mixer ponto ideal. Painéis de absorção. Como mencionei na etapa 4, encontrei-os no Craigslist por muito menos do que custaria para comprá-los ou criá-los novos. No entanto, se você não conseguir encontrar nenhuma segunda mão, este instrutível irá ensiná-lo a construir a sua própria. O posicionamento é importante. Cada canto é uma oportunidade de armadilha para baixo - incluindo os cantos entre as paredes e o teto. Normalmente, você tentará colocar os painéis no local da primeira reflexão. Sente-se no ponto de mixagem e mova um espelho na parede até ver seu monitor: é onde você quer o painel. No entanto, como já tínhamos nossa armadilha de parede / baixo lá, e ela foi colocada em um ângulo, não precisamos nos preocupar com ela. Não se esqueça do seu teto! É como outra parede. Em vez de colocar os painéis contra a parede ou teto, deixe o máximo de espaço de ar possível entre eles. Isso ajudará nas frequências mais baixas. Difusão. Mais uma vez através do Craigslist encontrei 4 difusores de horizonte. Eles estavam bem surrados e feios, além de ficarem terrivelmente empoeirados, então montei-os na parede traseira com uma moldura que cobri com o mesmo tecido acusticamente transparente usado nos painéis de absorção. Evite usar carpete por 2 motivos: primeiro, ele desequilibra o ambiente. O tapete absorverá apenas frequências altas a médias. Se você tiver bass traps suficientes (que irão absorver altas frequências também), você não precisa disso. Em segundo lugar, nossos ouvidos estão acostumados a ouvir com um piso reflexivo "vivo". Sua gravação ou mixagem pode soar bem quando você estiver na sala, porque seus ouvidos e cérebro estarão compensando, mas quando você sair do seu espaço provavelmente não soará tão bem quanto você pensava. Usei cortiça porque era mais barata e mais fina que a madeira dura. Esta não é a mesma cortiça que o material usado para absorção em paredes e como base. É mais denso e com o revestimento de poliuretano é reflexivo, por isso parece e soa bem. Depois que tudo foi dito e feito, e passei muitas horas contorcida no armário conectando todo o equipamento, testamos a sala. Nosso gráfico de resposta de frequência saiu lindamente plano, com uma queda em uma única baixa frequência: isso era devido ao tamanho da sala que não podíamos controlar e, como é apenas uma única frequência, é fácil de consertar com o software EQ. Falando em horas gastas contorcidas em um armário de equipamentos: uma dica muito útil que posso compartilhar é pendurar um espelho na parede atrás de seus computadores. Quando o espaço é tão apertado que você só consegue colocar seu braço atrás do equipamento, é MUITO útil poder ver onde você está conectando todos os cabos. Se você gostaria de ouvir algumas das músicas compostas e mixadas neste espaço, acesse www.johnmdavis.com Além da música e da filmografia de John Davis, você poderá assistir a dois filmes mudos muito raros (e malucos).

Etapa 9: Resumo do que é verde para o benefício do moderador do concurso

Uma vez que todos os pequenos elementos verdes estão escondidos no texto (ou em alguns casos, nem mesmo mencionados por parecerem irrelevantes), pensei em resumi-los aqui, sem nenhuma ordem particular: Iluminação: escolha de LED. Menos energia consumida diretamente, mas também economizando no uso de CA, pois não aquece a sala como as lâmpadas incandescentes. Além disso, sem mercúrio. Piso: uso de cortiça. Essa decisão foi financeira e ecológica. É mais barato E é mais verde do que a madeira porque é renovável e não destrói a árvore de onde vem. Isolamento: O Ultratouch custa mais do que o isolamento de fibra de vidro comum, mas sua fabricação consome muito menos energia. É feito de algodão totalmente reciclado, que é tratado com um retardador de fogo. Também é muito mais saudável trabalhar e conviver. Os pontos verdes fazem o custo valer a pena. Materiais de segunda mão: o custo de energia para produzi-los (para o segundo usuário) é zero, o único custo de energia é o transporte, e como era tudo local e principalmente o transporte público, todos eles tinham uma bela pegada de baixo carbono. Materiais em segunda mão que mencionei: painéis de absorção de som, portas à prova de som, painéis de parede de madeira, quietrock, isoclips (embora os 2 últimos tenham sobrado, não eram realmente um segundo uso). Um que esqueci de mencionar: o compensado que usei para o chão foi o que sobrou de uma sessão de filme. Dumpster diving: todos os benefícios verdes do uso de segunda mão, mais a alegria de usar coisas que estavam claramente destinadas ao desperdício. Grátis também. Enorme ousado tecido da igreja na rua. A espuma de absorção no armário de equipamentos também era do lixo daquela mesma igreja. A estante que construí veio de escovas encontradas em meu porão. A cadeira Barcelona estava quebrada e a caminho do lixo quando a resgatei de um amigo muito incômodo. Usando sobras / sem desperdício: como não precisei do encosto nos painéis de madeira, usei-os para fazer a mesa. Agora vamos lá, se este não é um projeto com um toque verde, o que é?