£ 1 Poundland Ü bertorch (3 D-cell 25 LED Torch Conversion): 4 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Há algum tempo estou procurando uma oportunidade para realizar uma conversão de tocha de LED, mas os critérios para encontrar uma tocha 'doadora' eram bastante rígidos. Ele precisava ser: - barato - capaz de alimentar LEDs brancos (contendo uma fonte de energia gerando mais de 3,6 V) - na verdade, muito barato (no caso de eu ter cometido um erro catastrófico durante a construção e quebrá-lo) Os benefícios de uma tocha de LED em vez de uma incandescente são simples - com os 20 LEDs brancos com potência de vela de 'alto brilho' agora é possível comprar no eBay (comprei cinquenta por 9GBP), uma grande quantidade de luz pode ser produzida e significativamente menos corrente é consumida, portanto, as baterias duram muito mais. Fiquei muito satisfeito, portanto, em encontrar uma tocha doadora em uma loja chamada 'Poundland' por apenas uma libra esterlina (daí o nome!) - são necessárias três células D, que geram 4,5 V - bastante para acionar uma matriz de LED. Aqui está uma lista de coisas que são necessárias para o projeto: - uma tocha de célula 3xD de 4,5 V barata (por exemplo, de Poundland) - 3 células D de 1,5 V (portanto não recarregáveis!) - a 13x13 pedaço de stripboard revestido de cobre de 0,1 "(como" Veroboard ") - 25 LEDs brancos de alto brilho (como estes: https://is.gd/2Gaa0 - eBay l tinta) - 25 resistores de 47 ohm 0,25 watts (ou o que for apropriado - há uma calculadora de matriz paralela útil aqui: https://led.linear1.org/led.wiz na qual você pode digitar as especificações dos LEDs que comprar para obter os valor) - 8cm de pequeno fio isolado - fita de embalagem de plástico - adesivo de resina (duas partes se disponível) - fita isolante - blu-tak ou equivalente (não é um projeto adequado se não envolver blu-tak!) - a alguns parafusos pequenos Ferramentas necessárias: - um ferro de solda e solda - uma broca ou bradawl - cortadores de arame - um alicate de ponta fina para dobrar - uma faca artesanal - uma serra para aparar a placa.

Etapa 1: Criação do circuito

Eu projetei o circuito para usar o stripboard como uma âncora para os LEDs e como uma conexão "negativa" comum, de modo que cada LED tinha uma perna conectada à placa e a outra enfiada e conectada - por meio de um resistor - ao positivo da bateria. O diagrama requer alguma explicação e faz parte de uma série de etapas. Deve ser bastante óbvio que cada círculo representa um LED e cada grande quadrado é a perna positiva.1. Usando uma broca ou bradawl, remova o cobre ao redor dos orifícios marcados com uma cruz. Este será o local onde cada perna positiva (denotada por uma perna ligeiramente mais longa na lateral sem a broca plana) passará e, portanto, é essencial que eles não façam nenhum contato elétrico com a placa. 2. (Observe antes de iniciar esta etapa: o LED central precisa de um tratamento especial, portanto, leia antes de inseri-lo). Insira cada LED por vez. empurrando as pernas positivas e negativas. As pernas negativas precisam ser soldadas à placa, mas para os LEDs no diagrama que têm linhas se estendendo a partir deles, é onde as pernas precisam ser dobradas e cortadas no comprimento para que entrem novamente na placa no verso para juntar todos os 'negativos'. A maneira mais fácil de fazer isso é soldar cada LED da esquerda para a direita, primeiro prendendo sua perna negativa com solda e, em seguida, cortando apenas as pernas negativas que não precisam ser estendidas (das quais há onze). Para garantir que o LED central realmente aparecer no centro, pode ser necessário 'abrir' as pernas antes de inseri-lo, dobrando-as para fora e de volta para baixo de modo que o centro do LED se estenda sobre o orifício central. Isso pode significar que ele acaba ficando um pouco 'orgulhoso' do tabuleiro e, para simplificar, você pode querer omiti-lo. Isso resultará em uma verdadeira floresta de pernas, mas será domada! Você pode dobrar as pernas para trazer o "negativo" comum para o outro lado do tabuleiro agora ou esperar até o próximo estágio. O outro lado do tabuleiro parecerá muito mais promissor (veja a segunda imagem nesta etapa).

Etapa 2: colar as pernas positivas e aplicar os resistores

A próxima etapa é aplicar o adesivo nas pernas positivas, fornecendo uma junta isolante que impedirá o curto-circuito em trilhos adjacentes quando as pernas forem dobradas. Se estiver usando um adesivo de duas partes, há uma boa chance de que ele tenha começado a curar no meio do caminho, o que torna a aplicação realmente complicada, então pode ser sábio usar dois pequenos lotes em vez de um grande. o resultado final deve ser parecido com a primeira imagem abaixo. Depois que a cola secar e as pernas negativas forem dobradas e soldadas, é hora de cortar as pernas positivas para cerca de 5 mm, cortar as pernas em todos os resistores para aproximadamente o mesmo comprimento. Em seguida, solde os resistores nas pernas, de modo que pareçam como a segunda imagem, abaixo. Para permitir que este módulo de LED se encaixe no refletor (ou modificação dele), todas as pernas precisarão ser soldadas juntas em forma de 'cone'. Eu fiz isso juntando todos eles e dando um toque especial. Solde a extremidade, mas não corte ainda. É importante não deixar as pernas positivas encurtadas se dobrarem o suficiente para tocar as pontes negativas. Se isso acontecer, você saberá porque o LED ao qual ele se conecta não acenderá durante a importante fase de testes. Um pouco de fita isolante ou dobra cuidadosa resolverá isso. Por fim, solde os 8 cm de fio isolado no ponto marcado com GND no diagrama (ou qualquer outro ponto sensível ao qual as pernas negativas estão todas ligadas). Agora é a hora de testar o Módulo LED! Coloque três células D novas na caixa da bateria e empurre a extremidade pontiaguda do conjunto de resistores para o positivo. Em seguida, descobrindo a extremidade do fio, aplique-o ao flange de metal que se projeta da seção da chave. Se tudo estiver bem, apertar o botão deve acender os LEDs … sucesso! Se, é claro, alguns, a maioria ou todos os LEDs não acendem, é hora de descobrir as falhas. Verifique se há curtos entre os fios positivos encurtados e as pontes negativas que foram feitas se um ou dois LEDs não acenderem. Além disso, verifique se as pontes negativas se estendem até o orifício correto - basta um para ser conectado incorretamente e uma seção inteira de LEDs não acenderá. No entanto, são simplesmente circuitos elétricos, então uma abordagem lógica deve revelar o culpado!

Etapa 3: Modificando a cabeça da tocha

Essa parte varia de tocha para tocha, e é a que mais me aflige! As tochas baratas que comprei são geralmente formadas por um 'sobretudo' de borracha com inserções de plástico (na verdade, bastante frágeis) que dão a estrutura. A cabeça tem, como esperado, a maioria dos componentes importantes dentro - há uma vista explodida abaixo. abordagem era descartar o bulbo e usar o ferro de solda para derreter o refletor para acomodar a placa de circuito. Também cortei as bordas quadradas da placa com o alicate para ajudar a ajustá-la um pouco melhor. O ideal seria que o módulo de LED se encaixasse no conjunto do refletor de modo que as partes superiores dos LEDs fiquem alinhadas com a frente do refletor - isso significaria que ele pode ser recolocado no conjunto da lente sem qualquer modificação adicional. entretanto, tive que optar por hackear o refletor para reter a rosca para a tampa inferior e usar blu-tak para colocar o módulo dentro dele. Eu descobri que a maneira mais fácil de 'cortar' o refletor no tamanho certo era usar a broca de solda quente para derretê-lo, aparando o excesso com uma faca artesanal. Certifique-se de ter uma boa ventilação se optar por fazer desta forma, uma vez que pode emitir alguns vapores desagradáveis. Agora é a hora de soldar o fio solto na placa circular negativa de metal. Se o conjunto do refletor ainda estiver intacto, será necessário fazer outro orifício nele, para permitir que o cabo negativo alcance a placa sem chegar perto do terminal positivo. Em seguida, apare a 'perna positiva' para que se apoie confortavelmente no elástico contato do terminal positivo na tampa de rosca. Para facilitar, dobrei um pouco o terminal para que pudesse obter o melhor contato elétrico possível.

Etapa 4: montagem da tocha

Finalmente, criei um adaptador para envolver os LEDs e permitir que eles se encaixem perfeitamente na seção da cabeça usando alguma fita de embalagem de plástico enrolada em um círculo onde o diâmetro interno era o diâmetro da matriz de LED e placa de circuito, e o diâmetro externo era o diâmetro interno do corpo da tocha. Envolvê-lo em fita isolante manteve-o unido e garantiu um bom encaixe confortável. O invólucro de plástico interno tem a rosca para prendê-lo ao corpo da tocha, mas o vidro está na tampa de borracha, então se os dois pararem de grudar, a mola das baterias pode empurrar a tampa. Fiz alguns furos pequenos e coloquei alguns parafusos de 4 mm para mantê-los juntos. Agora é hora de aparafusar tudo e ver se funciona! Tempo total: 2,5 horas cadaCusto total: 12 libras esterlinas para dois (já que encomendei 50 LEDs, Pensei em fazer um par deles!)