Um carregador antigo? Não, é um pedal e amplificador de fone de ouvido de guitarra All-Tube RealTube18: 8 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

VISÃO GLOBAL:

O que fazer durante uma pandemia, com um carregador de bateria de níquel-cádmio obsoleto e tubos de vácuo de rádio de carro obsoletos com mais de 60 anos de idade precisando ser reciclados? Que tal projetar e construir um amplificador de fone de ouvido e pedal de distorção somente valvulado, de baixa tensão e ferramenta comum? Eu tinha algum tempo e mais peças restantes, então também construí uma dentro de um carregador de bateria de íon de lítio com ferramentas Milwaukee morto. Esses são projetos de reciclagem eletrônica gratificantes.

Antes de entrar nos detalhes básicos desta construção, percebo que os leitores deste irão variar de novato a experiente nas habilidades e experiência exigidas. Sendo a era da internet (com um monte de links no final), não vou fingir ser capaz de explicar tão bem como os sites técnicos como funcionam os tubos, teoria elétrica, como funcionam as baterias, como as baterias diferem, como testar circuitos de tubo com osciloscópios, usam ferramentas elétricas, como soldar, etc. Há muito material bom por aí, e melhor do que eu poderia escrever. 120 anos de projeto elétrico é aprender demais para qualquer pessoa. Por último, estou escrevendo meu processo de design thinking aqui, para que você possa ver como abordei minhas escolhas, na esperança de que você se sinta encorajado a customizar o design.

Muitos pensamentos me vieram à mente quando projetei o amplificador de fone de ouvido RealTube18 e o circuito de pedal de guitarra. O produto final acabou sendo uma maneira segura (20 volts dc máx.) E conveniente de fazer experiências com circuitos de válvula a vácuo e, para um packrat como eu, custo bastante baixo devido a todos os componentes que eu tinha encaixado.

Suprimentos:

Resgate um carregador de bateria de ferramenta velha.

Encontre tubos de vácuo apropriados que alguém teve a gentileza de não jogar fora 60 anos atrás.

Resistores, capacitores, soquetes, fios, conectores e potenciômetros variados.

Você precisará de uma grande variedade de ferramentas, desde brocas e ferramentas manuais a ferro de solda, placa de ensaio, multímetro digital e não se esqueça de uma bateria que caberá no soquete de bateria do carregador antigo.

Etapa 1: como eu escolhi o que o carregador de bateria reciclada faria

Eu queria um projeto de amplificador valvulado simples, nenhum ou poucos transistores ou circuitos integrados e relativamente poucos outros componentes. No final, os únicos semicondutores no projeto final são os LEDs de potência e efeito.

Eu queria que isso fosse de baixa voltagem, funcionasse com uma bateria de ferramenta, fosse seguro para protoboard com fios expostos, nenhum filamento CA ou transformadores de voltagem de placa necessários. A experimentação de placa de ensaio de baixa tensão é uma maneira segura de aprender os circuitos de tubo e permite a troca rápida de componentes sem soldar peças (até a construção final). (Aviso: os tubos ainda ficam muito quentes para tocar.) Comprei alguns adaptadores de soquete de tubo de 9 pinos online que se conectam diretamente a uma placa de ensaio. Capacitores eletrolíticos de baixa tensão (avaliados em pelo menos 25 V) são baratos e pequenos, ao contrário dos irmãos com capacidade nominal de 400 ou 600 volts necessários em fontes de alimentação de ampères valvulados de alta tensão.

Eu desejava ruído elétrico zero CA: mantendo a corrente direta de uma bateria, o único CA envolvido é o próprio sinal de áudio.

Som de tubo: eu estava construindo isso para criar distorção harmônica de tubo autêntica para guitarra. Estou bastante satisfeito com o resultado. Este amplificador opera em regime linear de baixa distorção com o botão de volume da guitarra baixo e o controle de drive baixo. Dependendo dos captadores de guitarra, a distorção pode ir ao extremo muito rapidamente. Aqueles que estão extremamente familiarizados com amplificadores de guitarra valvulados não ficarão surpresos que minha escolha de tetrodo de terminação única não terá o mesmo perfil de som de um tubo de força de feixe, nem a paleta de harmônicos de um estágio de força push-pull. Mesmo assim, gosto dos resultados deste projeto.

Acessível: eu queria usar o máximo possível de componentes de minhas caixas de peças. Confesso que empreguei várias peças usadas, até condensadores eletrolíticos. Se você está construindo para um longo prazo, depois de definir seu projeto e estiver satisfeito com a placa de ensaio, sugiro novos capacitores eletrolíticos de boa qualidade - o seu futuro ficará feliz em não substituir os capacitores em 5 a 10 anos.

Etapa 2: Seleção dos tubos de vácuo de baixa tensão

Para conseguir um “som valvulado” genuíno de baixa voltagem, decidi usar o tipo de tubo de baixa voltagem desenvolvido para uso em rádio automotivo de 1955 a 1962. Existem duas categorias desses tubos de baixa voltagem: “carga espacial” e convencional. O tipo de carga espacial basicamente usa uma corrente extra fluindo através do tubo para imitar a atividade do elétron consistente com a operação de voltagem de placa mais alta. Aceitei qualquer um dos tipos, mas os tipos convencionais de baixa tensão não requerem a corrente extra que os tipos de carga espacial exigem.

Essas válvulas de baixa tensão foram criadas porque o transistor de potência de baixa tensão acabara de ser desenvolvido com sucesso, mas os transistores de alta frequência ainda não estavam disponíveis. Os fabricantes de rádios automotivos buscavam uma solução para operar a 12 volts, para dispensar a geração de altas tensões para as válvulas padrão. Não demorou muito, no entanto, antes que todos os tubos se tornassem obsoletos e os rádios automotivos do tipo tubo de baixa tensão existissem apenas brevemente. Embora esses tubos automotivos tenham sido projetados para lidar com os rigores de estradas esburacadas, eles não tinham o ciclo de vida do projeto para melhorar o desempenho e também eliminar os microfônicos. Com o volume alto, por exemplo, você pode tocar na placa de circuito e ouvi-la nos fones de ouvido.

Meu amplificador de fone de ouvido de terminação única / pedal de guitarra precisaria de dois ou até três tríodos para obter o sinal de acionamento suficiente e, em seguida, um tetrodo ou pentodo de potência para acionar os fones de ouvido.

Disponibilidade do tubo: os tubos de baixa tensão não são mais fabricados, então o novo estoque antigo será a única opção. Vacuumtubes.net e vários outros sites fazem um bom trabalho de reciclagem ao resgatá-los dos aterros, comprando-os a granel na venda de imóveis e em fechamento de negócios. Os tubos que escolhi representam ambas as categorias de tubos atualmente. O 12U7 é popular entre os criadores de pedais de guitarra, então os preços estão em alta. Ao contrário, o 12J8 é usado por poucos artesãos, então os preços são muito baixos. Felizmente, nessas baixas tensões, a dissipação de energia das válvulas é tão baixa que as válvulas duram muito, muito tempo.

O filamento do aquecedor de tubo era complicado. Eu queria usar uma bateria de ferramenta de 18-20 volts e não desperdiçar dinheiro / espaço / energia em circuitos de alimentação de filamento de aquecedor separados. Eu comecei a encontrar uma combinação de tubos que permitisse que os filamentos fossem colocados em série e / ou paralelo para operar dentro das tolerâncias dos fabricantes em um total de 18 a 20 volts. Mais discussão sobre o acordo vencedor mais tarde.

Tipos de tubo: Eu queria um pré-amplificador triodo duplo alimentado em um amplificador de potência tetrodo ou pentodo, para operação clássica de classe A de terminação única. Um terceiro triodo poderia funcionar se eu precisasse do ganho, mas acabei não precisando daquele ganho extra, então um tubo combinado tetrodo / triodo não foi necessário, apenas um tetrodo.

A lista de válvulas de triodo duplo e baixa tensão é bastante curta. Nenhum desses tubos é do tipo verdadeiro de “carga espacial”, pois essa técnica é usada para permitir que mais corrente flua em um tubo de saída de energia em oposição a um tubo de ganho de voltagem.

Veja a imagem dos tubos triodo duplo de baixa tensão. Não tenho certeza de como essas fotos serão carregadas, então a resolução pode dificultar a leitura.

Para o tetrodo de potência, o 12J8, 12DK7 e 12EM6 todos tinham potência decente. A válvula 12J8 tem a maior potência de saída do tipo sem carga espacial e tem uma corrente de aquecimento de 0,325 ampere a 12 volts.

Veja a imagem dos tubos tetrodo de baixa tensão.

Eu estava procurando por um tubo triodo duplo que pudesse funcionar com a corrente de 0,325 amp do 12J8. Por sorte, a válvula 12U7 tem 0,3 A de corrente do aquecedor a 6 volts, ao usar a ponta central do aquecedor.

Portanto, um aquecedor 12J8 a 12,6 volts em série com um 12U7 na configuração de filamento dividido a 6,3 volts requer 12,6 + 6,3 = 18,9 volts no total para os aquecedores, cerca de 0,3 amperes. Uma bateria de ferramenta de 18 a 20 volts é a combinação perfeita para essa combinação. Pesquise na internet por “folha de dados de válvulas” para ver as tolerâncias dos fabricantes para parâmetros operacionais de válvulas em que você está interessado. Em testes, descobri que uma bateria totalmente carregada a 20 volts alimentando esses filamentos resultou em 11,8 volts para 12J8 e 7,2 volts para o aquecedor 12U7 dividido (equivalente a 14,4 volts de filamento não dividido). Esses valores estão dentro das especificações de 10 a 16,9 volts para essas válvulas e funcionaram a cerca de 0,32 amperes. Tive muita sorte com essa combinação.

Outra observação: o 12U7 é mais ou menos um tubo 12AU7 especialmente ajustado. O 12AU7 (o código europeu é ECC82), projetado há muito tempo, pelo menos em 1946 e talvez antes, foi feito para operação em alta tensão e é novamente fabricado hoje, devido ao seu excelente desempenho de pré-amplificador de áudio.

Para completar, os tipos de pentodos ou tetrodos de “carga espacial” não têm uma corrente adequada para os 0,3 amperes da operação do aquecedor dividido do 12U7. E, o consumo total de corrente do tubo é maior devido à grade de carga espacial. Então, 12J8 foi minha escolha para válvula de potência. Se você estiver indo em uma direção diferente, as correntes mais altas da placa podem ser mais atraentes para você. Veja a foto dos tubos de força de “carga espacial” que foram feitos, para referência futura.

Portanto, para o meu projeto, a melhor combinação é o par 12U7-12J8. O 12J8 tem potência de saída de áudio de 20 mW, perdendo apenas para o 12K5 em 40 mW. Mas, como a tensão da placa será de 18 a 20 volts, em vez de 12,6 volts, a potência de saída será um pouco maior, com meu resultado medido em torno de 40 mW - minha potência de saída real ficou maior do que isso, mas a distorção era bastante alta. Observe que algumas das telas e placas dos tubos têm classificações máximas de 16 volts, mas a maioria é classificada para 30 volts - o 12U7 e o 12J8 ambos são classificados para 30 volts.

Convenientemente, substituir o estágio de potência 12J8 de extremidade única por um par push-pull de 12J8 com divisor de fase 12U7, resultaria em dois 12U7 e dois 12J8 no total, o que significa que os aquecedores ainda seriam viáveis como um filamento dividido 12U7 em série com um 12J8, apenas duas vezes. Portanto, uma versão push-pull deste amplificador é igualmente factível dentro das minhas restrições. Posso construir uma versão push-pull em algum momento.

Uma nota rápida sobre as marcas de tubos: para os tubos New Old Stock (feitos antes de 1980, basicamente), as marcas diferiam um pouco na qualidade, mas para esses tubos, não notei uma diferença perceptível (para mim) no desempenho. Seja RCA, Sylvania, GE, etc. ou, os tubos remarcados com nomes de fabricantes de automóveis (FoMoCo, GM, etc.), todos devem ter um desempenho semelhante, embora não tenham permanecido no mercado por tempo suficiente para serem ajustados.

Etapa 3: escolha do gabinete do amplificador

Eu queria usar um gabinete que já tivesse uma conexão de bateria para o tipo de bateria desejado e pudesse ser usado razoavelmente como um pedal de guitarra.

Para a versão Ryobi, usei um carregador de Ni-Cd abandonado que estava enterrado na garagem, esperando por uma viagem de reciclagem eletrônica. Depois de remover os componentes internos desnecessários (destinados a serem reciclados em uma fonte de alimentação CC em outro projeto), sobrou espaço suficiente para montar os componentes necessários. Este é um uso muito útil para carregadores de Ni-Cd obsoletos.

Da mesma forma, para a versão Milwaukee M18, comprei um carregador com defeito online e destruí o gabinete. Passo adicionado aqui: o carregador que usei não tem o terminal positivo da bateria na posição correta, então um corte cuidadoso e epóxi de um terminal na posição correta são necessários. Isso ocorre porque o carregador M18 era para uma bateria de íon de lítio e exigia conexões de carregamento especiais.

Ao preparar os componentes e fazer orifícios, a paciência é uma virtude. Com plástico, vá devagar para evitar rachaduras ou locais errados. E cubra a maior parte da caixa com fita adesiva: isso permite marcar para furar e protege a caixa de mais arranhões. Passe algum tempo imaginando a localização de todos os componentes antes de fazer qualquer furo. A folga entre os componentes não pode ser bem alterada depois de montados.

Para perfurar os tubos, usei uma broca forstner e um pedaço de madeira pré-furada como guia, presos à caixa. Uma serra circular provavelmente teria funcionado melhor.

Para refazer qualquer tipo de gabinete, você precisará de um bom número de ferramentas. Se você está apenas ganhando experiência fazendo esse tipo de coisa, sugiro praticar primeiro em um invólucro de lixo - melhor ainda, se você puder obter dois da mesma caixa velha, então você pode ter um backup se o estojo quebrar ou você não não gosto da sua colocação.

Etapa 4: escolha de componentes

Resistores: acumulei zilhões de resistores ao longo dos anos, muitos deles do tipo de composição de carbono. Hoje em dia, eu não recomendaria a composição de carbono devido à confiabilidade. Usei o que tinha em mãos, no entanto. Mesmo que seja tudo de baixa tensão, você pode não ser capaz de usar os pequenos resistores de 1/8 watt em todos os lugares - faça as contas para ter certeza de não fritar um resistor (potência dissipada = corrente ^ 2 * resistência).

Capacitores: como está abaixo de 25 volts, todo eletrolítico pode ser classificado para 25 volts, alguns menos. Então, eles são baratos em comparação com os capacitores que uso em amplificadores de 350 volts B +. As tampas de acoplamento, com esses resistores de grade de alto megohm, podem ser menores que 0,022 e 0,1 uF. No entanto, eu tenho um monte de cada valor classificado em 100 V, então eu os usei. Se você vai comprar um saco deles para este tipo de projeto, sugiro um pacote de dez 0,05uF 100V classificado, ou 0,1uF se o controle de tom precisar - ou variedade para experimentar. As capas de acoplamento definem principalmente o corte de resposta de frequência de graves.

Transformador de saída: Normalmente, em altas tensões e correntes CC ociosas, o transformador de saída de áudio é grande, pesado e caro. No entanto, usei um transformador de linha de 70 volts, o que é bom para essas correntes CC baixas. Estes são leves e baratos. Se você tiver um transformador de saída de áudio adequado em uma caixa de peças, isso deve soar ainda melhor, mas um transformador de 70v funcionará. Há muitas orientações na rede para escolher as derivações corretas para o seu projeto, mas escolhi a derivação de 2W para obter cerca de 2500 ohms de impedância de carga mostrada na saída 12J8.

Carga: Eu projetei isso para fones de ouvido / fones de ouvido paralelos de 16 ohms. Dois 16 ohm em paralelo são 8 ohm, o que funciona bem para a saída de 8 ohm do transformador de linha de 70 volts. Mas, adicionei um resistor de 1 ohm em série à carga do fone de ouvido / dummy como um divisor de tensão, fornecendo uma saída de pedal de guitarra baixa. Este divisor foi determinado experimentalmente, visando uma tensão de saída de efeito alto que é semelhante à tensão de entrada quando desviada para a saída quando o interruptor de pedal é pressionado.

Etapa 5: projetando meu circuito

Qualquer circuito eletrônico complexo é composto de vários circuitos muito mais simples. Um esboço do meu circuito foi carregado.

Entrada de guitarra: a entrada de guitarra termina imediatamente em uma extremidade do primeiro pólo do interruptor de pedal de pedal duplo de dois pólos e continua para o capacitor de entrada do primeiro estágio triodo. Um captador de bobina única emite um sinal de cerca de 0,07 Vca, enquanto um humbucker pode atingir cerca de 0,7 Vca.

Pré-amplificador: Para maximizar o fator de amplificação, o viés de vazamento de grade foi escolhido para o primeiro triodo do 12U7. O capacitor de acoplamento é necessário para a operação de polarização de vazamento na rede. Este capacitor também reduz o risco durante a experimentação, tornando impossível para uma conexão imprópria retroalimentar qualquer corrente CC na fonte de teste de entrada ou captador de guitarra. (Eu prefiro não dizer por que aponto isso …) De qualquer forma, o resistor de vazamento de grade funciona basicamente com base no princípio de que a nuvem de elétrons na área do cátodo quente (o que é realmente a nuvem de "carga espacial") irá oferecem um minúsculo fluxo de elétrons através de um resistor conectado ao cátodo ou conectado à fonte B +. Experimentalmente, um resistor de 5 megohm conectado a B + soou melhor para mim, e deu uma polarização de cerca de -.5 volts (a corrente de fuga pode chegar a até 10uA de acordo com a ficha técnica). Com um captador humbucker de 0,7 VAC, a polarização de -0,5 V é um bom lugar para operar. Experimente diferentes valores de 2 a 10 megohm para ouvir a diferença e veja-a em um osciloscópio. (Um osciloscópio é bastante especializado, mas realmente valioso se você deseja experimentar projetos.)

Uma nota sobre a notação da bateria: os nomes “A”, “B” e “C” para baterias de rádio portátil foram estabelecidos há mais de 100 anos. Uma vez que meu projeto não precisa de uma voltagem diferente para os aquecedores, não há bateria "A" neste projeto. Tudo opera a partir da tensão da placa, ou seja, bateria "B", portanto, não há conexão "A +". Além disso, estou polarizando as grades com resistores, portanto, não há bateria “C”.

Segundo estágio de áudio: Este é o segundo triodo do 12U7, alimentado pela saída do primeiro estágio. Este estágio é polarizado por catodo com um potenciômetro de 10K devidamente desviado. Este potenciômetro é o que eu uso como o controle de “drive”, basicamente para aumentar o fator de amplificação deste segundo estágio, o que irá reduzir o nível de entrada de guitarra necessário para causar distorção. Observe, com este design, se você entrar em um humbucker com o botão de volume da guitarra para cima, cada estágio satura e soa, bem, não é bom, já que todos os três estágios são distorcidos. Mas, quando você experimenta entre o volume da guitarra, a configuração do drive do amplificador e o nível do volume do amplificador, há muitos tons para encontrar. Isso não soa tão bom quanto um tubo 6V6 para meus ouvidos, mas divertido, no entanto. Para usar como pedal, um circuito de controle automático de ganho seria bom, mas não me sinto tão ambicioso por enquanto.

O controle de tom é opcional. E você pode experimentar qualquer pilha de tons que desejar. Esteja ciente de que algumas configurações de controle de tom podem atenuar bastante o sinal acoplado.

Estágio de alimentação: O 12J8 tem dois diodos integrados que não usei. O objetivo era detectar (sintonizar) os sinais de rádio e amplificá-los o suficiente para acionar um transistor de potência (recém-inventado na época). Amarrei o cátodo e os ânodos compartilhados do diodo ao aterramento (- da bateria), de modo que eles ficassem essencialmente inertes. Teoricamente, pode-se ajustar a capacitância entre a seção do tetrodo e os diodos mudando o potencial, mas outra pessoa pode fazer experiências com isso …

O sinal de saída vai primeiro para o fone de ouvido e, em seguida, volta para o resistor de 1 ohm da placa de circuito para detectar o sinal de saída do pedal. Portanto, é importante usar esse tipo de conector de fone de ouvido, que tem os contatos de interrupção permitindo que os resistores de carga de 16 ohms integrados sejam a carga para o tubo de alimentação se os fones de ouvido não estiverem conectados.

A tela tetrode está conectada ao mesmo nó escada da fonte de alimentação B + que o B + para os primeiros dois estágios - experimentei desacoplá-los (12U7 B + da tela 12J8), mas não vi nenhuma vantagem no escopo. Você pode querer desacoplá-los com resistores de 200 ohms na escada B + e adicionar 25uF em cada nó.

Capacitores da fonte de alimentação: o nó da fonte de alimentação B + que alimenta o 12J8 tem um capacitor de 100uF, o que é um exagero, mas eu tenho as tampas por aí. O resto dos nós da escada da fonte de alimentação podem ser 22uF ou 47uF. Esses limites não estão aqui para filtragem de ruído de 60 Hz, apenas resposta. Capacitâncias mais baixas na escada da fonte de alimentação podem dar a você um pouco do “afundamento” que lembra os amplificadores retificados a válvula - eu não experimentei isso.

Usei o segundo pólo do interruptor de pedal para enviar B + para as placas valvuladas ou para o LED “contornado” (normalmente não feito em pedais de guitarra padrão, mas o carregador Ryobi tinha um terceiro LED). Os aquecedores e o LED de “energia” funcionam diretamente a partir do contato do interruptor de alimentação principal. Na verdade, não há um benefício em remover a energia das placas quando o efeito é contornado, uma vez que um interruptor de "espera" serve apenas para ser usado no aquecimento inicial em tubos de alta tensão, mas estou tentando reduzir o consumo de bateria de qualquer maneira que eu puder. Os tubos demoram 25 segundos para soar normais, então eu não queria alternar aqueles com o interruptor de pedal. Ainda assim, este design de terminação única consome apenas um terço de um amp, então uma bateria de 4 amp / hora teoricamente poderia conduzir isso por 12 horas. Certamente, executei muitas horas em testes antes de precisar recarregar a bateria.

Em retrospecto, provavelmente deveria ter inserido um fusível bem no terminal de entrada B +. Isso diminuiria a chance de um incêndio no caso de algum tipo de problema imprevisto dentro do gabinete. Eu recomendo que você funda o que quer que você construa, porque as baterias podem despejar muita corrente no circuito.

Usei papel, experiência, planilha de computador, multímetro e osciloscópio para criar e refinar meu projeto. Para os devotos da simulação de especiarias por aí, há uma tremenda vantagem em tentar, virtualmente, todos os tipos de circuitos no computador. Eu entendo, porém, que as válvulas não são fáceis de modelar perfeitamente bem (especialmente em baixa tensão com polarização de vazamento na rede), então quando você chegar à montagem real do componente, não se surpreenda se o comportamento do circuito se desviar um pouco do a simulação. Eu deveria pensar que a noção de um cátodo aquecido liberando elétrons em uma "nuvem" carregada ondulando na direção da grade, tela e placa deve ser bastante desafiadora para modelar - especialmente para tubos como o 12J8, que não existiu por tempo suficiente para qualquer um publicar dados da curva operacional.

Etapa 6: fazendo seu próprio design

Eu carreguei um monte de fotos das duas fases de construção de ambos os amplificadores. Gravei alguns acordes de guitarra em quatro configurações diferentes para dar uma ideia dos tons.

Meu projeto aqui é apenas uma ideia para mostrar que você pode escolher seu próprio objetivo, seus próprios tubos, seu próprio fator de forma e construí-lo em voltagens seguras para aprender sobre tubos. Você poderia adicionar um amplificador de potência de circuito integrado operado por bateria barato e um alto-falante para fazer um amplificador híbrido. Você poderia fazer um verdadeiro amplificador valvulado push-pull ou transistor. Você poderia usar uma fonte DC diferente e operar esses tubos a 30 volts para obter mais energia. Você pode usar uma fonte de alimentação CA para CC em vez de uma bateria. Você poderia polarizar apenas em regimes de operação linear e fazer um amplificador de fone de ouvido audiófilo. Diferentes efeitos de guitarra podem ser integrados. Isso pode ser empacotado em uma versão de montagem em rack de 19 polegadas. Vá em frente. Fique tranquilo sabendo que tudo o que você sentir vontade de tentar é tão válido quanto a ideia de qualquer outra pessoa.

Meu único conselho de advertência é para aqueles de vocês que são relativamente novos nesses assuntos. Dê pequenos passos para não ficar desanimado. Pegue uma placa de ensaio e uma fonte de alimentação e comece a aprender como funcionam os circuitos. Trabalhe com uma válvula ou transistor e veja como funciona, antes de adicionar complexidade. Em baixa tensão, você ainda pode fumar um transistor de 25 centavos, mas você não danificará uma válvula a menos que se distancie muito, como conectar B + à grade de controle por um longo tempo. Adicione complexidade lentamente. Se você puder obter um multímetro digital, gerador de funções (aplicativo no telefone) e um osciloscópio (equipamento de bancada ou aplicativo / programa em um PC antigo), você terá tudo o que precisa para aprender muito. Esse conhecimento pode levá-lo ao processamento digital de sinais, à modificação do equipamento existente ou ao conserto de equipamentos danificados.

Etapa 7: Agradecimentos

Não vou fingir que inventei todas as ideias apresentadas aqui.

Se você fizer uma pesquisa na Internet por patentes (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, para citar alguns aleatoriamente), ou verificar "sophtieamps" ou "coleção de folha de dados de tubos massiva de Frank" ou "manuais de tubo NJ7P com teoria" ou "teoria do tubo" ou "antiqueradios" ou "diyaudio" ou "tubos de carga espacial" ou "angelfire" ou "radiomuseum" ou literalmente milhares de outras páginas, você encontrará muitos amplificadores de guitarra, pedais de guitarra, amplificadores de fone de ouvido e orientação geral do circuito valvulado que contribuem para minha construção e a sua. Obrigado a todos os que vieram antes e os melhores votos a vocês, futuros fabricantes / recicladores.

Etapa 8: A (muito técnica, desculpe) atualização para um projeto já técnico:

Nas últimas semanas, fiz dois ajustes no design.

Primeiro, para otimizar a saída de energia do tetrodo e a qualidade do som, defino a voltagem da tela entre 12,6 e 13,3 volts com um divisor de voltagem. Eu experimentei um resistor de aproximadamente 3K de B + para a blindagem e, em seguida, um resistor de 10K para o aterramento. Passei a tela para cátodo com uma tampa de 1 ou 2 uF. Pode ser necessário ajustar o 3K mais alto, dependendo do seu circuito real para definir a tensão da tela. A corrente está um pouco abaixo de 2mA no 3K. A tela está ligada agora ao cátodo com um capacitor de desvio de 1uF, para permitir que a tela faça melhor seu trabalho conforme as voltagens da placa e do cátodo oscilam. Este configurador de tensão de tela parece uma boa arquitetura para qualquer tetrodo de baixa tensão, para maximizar o desempenho.

Em segundo lugar, descobri que a bateria de íon de lítio Ryobi 18v emite algum tipo de solicitação de comunicação do carregador digital a cada 15 segundos, causando um som de "tique". É um curto ac blip acima da tensão DC. Eu adicionei uma escada de filtro para ele. Se você puder obter um indutor pequeno (1 ou mais mH), poderá adicioná-lo à escada do filtro da fonte de alimentação. Não vi necessidade de passar a corrente do aquecedor pelo indutor.

Uma última observação: o potenciômetro de 10K precisa ser de boa qualidade, pois pode ver vários miliamperes e qualquer ruído gerado vai direto para a placa e impacta o som.

Se alguém não quiser começar a fazer experiências com tubo de vácuo em altas tensões e, em vez disso, tentar algo assim, por favor, me avise.

Obrigado pela leitura.