Como digitalizar slides e negativos de filme com uma DSLR: 12 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Uma configuração versátil e estável para digitalizar slides e negativos com uma DSLR ou qualquer câmera com uma opção macro

Este instrutível é uma atualização de Como digitalizar negativos de 35 mm (carregado em julho de 2011) com várias melhorias para expandir sua funcionalidade. Meu interesse em usar esse método para copiar negativos e slides aumentou desde que reiniciei a filmagem há alguns anos. Tirei do armário o melhor de minhas câmeras de filme antigas, comprei mais algumas (em segunda mão a preços baixíssimos) e as uso tanto quanto minha DSLR. Também desenvolvo negativos P / B, algo que eu costumava fazer quando o filme era o único meio disponível. Como copio negativos com frequência, tive que redesenhar a configuração e aumentar sua versatilidade e eficácia. As razões pelas quais ainda estou interessado em filmes são discutidas nas duas etapas finais deste instrutível

Etapa 1: Lições aprendidas com a configuração anterior

A configuração do instrutável 2011 é mostrada na foto. Estes são os aspectos que tive que mudar: 1. Plataforma móvel I incluí um estágio meccano para adicionar precisão na focalização. Isso não era realmente necessário, pois focar a lente e usar o recurso de ampliação da visualização ao vivo da câmera é mais do que suficiente. Além disso, no caso de negativos 6x6 eu precisava de uma distância maior entre o quadro e a câmera, então substituí a parte do meccano por uma plataforma deslizante, aumentando assim o alcance da distância em até 25cm.2. Suporte para negativos de 35 mm Na configuração antiga, os negativos ficavam soltos e ficavam planos apenas na frente da tela. Isso tornava o carregamento de negativos um pouco mais difícil e demorado, além de que eles podiam ser danificados com mais facilidade. Resolvi cortar todos os meus negativos em 5 pedaços de quadro, como os que já tenho no arquivo e montar as listras em um porta-filme feito em casa. Isso provou ser uma grande atualização. Eu sugiro fortemente a qualquer pessoa que faça o mesmo que faça ou compre um desses usados em scanners.

3. Telas

Fiz 2 telas: Uma para negativos e slides de 35mm (ambos os lados) e outra para negativos de médio formato 6x6. Estes são montados na plataforma deslizante com dois parafusos e podem ser facilmente instalados / desinstalados.4. A fonte de luz Usei um projetor que, claro, está OK, desde que você mantenha as lentes do projetor limpas. Substituí por um refletor de papelão simples que tem algumas vantagens (a) luz homogênea devido à reflexão e difusão (b) mais rápido de montar, pois usa a lâmpada de mesa (c) não há necessidade de usar uma tela opaca como um plástico acrílico que absorve luz. Ganhei 1-2 pontos de tempo do obturador desta forma.

Etapa 2: algumas dicas importantes

O sucesso deste método depende de muitos fatores:

• O negativo deve ser iluminado uniformemente com uma fonte de filamento. Uma fonte de filamento (halogênio ou outro) tem um espectro mais amplo e uniforme e está mais próxima da percepção do olho humano do que os LEDs, por exemplo (veja a figura).
• A iluminação deve ser intensa o suficiente, para que você possa copiar as cores mais fracas que possam estar no negativo. Isso também minimizará o ruído na imagem final.
• Concentre-se cuidadosamente. Eu foco na tela ao vivo usando o marcador de ampliação x20
• Restaurar o equilíbrio de cores é um trabalho delicado. Os negativos coloridos parecem avermelhados e quando invertidos, azulados. Quando possível, preserve uma parte da borda do negativo ao tirar a foto com a DSLR. Use a cor dessa faixa como um "branco" para restaurar o equilíbrio de cores com o seu software.
• Se sua câmera tem a opção RAW, vá em frente e use-a, salve em RAW e JPEG. Este formato o ajudará a recuperar áreas superexpostas e subexpostas e melhorar sua imagem final. Veja as instruções do ChronicCrafter para algumas informações básicas. Se isso realmente conta, depois que comecei a usar o RAW, ele se tornou permanente.

e aqui está uma dica bônus que considero vital e vem da minha experiência pessoal:

Antes de começar, inspecione seu negativo / slide usando luz refletida proveniente de uma superfície, por exemplo, uma lâmpada de mesa brilhando em um papel branco em sua mesa. Observe com atenção as cores e o contraste. Tente manter em mente a imagem que você vê. De uma forma ou de outra, você deve ser capaz de se aproximar dessa imagem em termos de cores, intensidade e contraste. Se não o fizer, então (a) você teve uma exposição insuficiente ao copiar com a DSLR ou (b) você fez movimentos errados no pós-processamento da imagem

Sobre software:

• As operações básicas de pós-processamento de que você precisa (corte, inversão de cores, matiz / saturação, equilíbrio de cores, temperatura de cor, curva de gama, contraste, nitidez / desfoque) podem ser realizadas com muitos softwares, gratuitamente ou não. Eu uso o Lightroom, que na verdade é ajustado para lidar com grupos de fotos.
• Um programa que uso com frequência para procedimentos simples é o Photofiltre, um editor de imagens gratuito e uma alternativa leve e portátil ao Photoshop.

Etapa 3: Construindo a configuração

• A "bancada óptica" consiste em uma plataforma móvel sobre uma base. Os diferentes frames de slides e filmes são montados nesta plataforma.
• A luz é fornecida por uma lâmpada halógena de mesa após reflexão em uma mesa de luz de papelão. A caixa de luz é mantida no lugar por um ímã em contato com uma arruela.
• Todos os componentes são mostrados na foto. Tudo era feito de pedaços de madeira compensada. Evitei colar peças e, em vez disso, usei parafusos, para facilitar as modificações.

Etapa 4: fazendo a caixa de luz

Fiz um cubo de 7cm x 7cm. É pequeno, mas funciona bem, a luz refletida é homogênea e não há sinais de vinheta na foto.

Usei papelão (um pouco mais grosso que o mais comum). O padrão foi desenhado no lado cinza. É um procedimento simples de dobrar e colar mostrado nas fotos. Após dobrar, todos os lados externos devem ser brancos. O refletor principal (faixa do meio) é curvo e é a última parte a ser dobrada e colada. Deve-se ter cuidado para manter a superfície limpa.

Etapa 5: o painel para slides e 35 mm

As distâncias entre a câmera e o filme necessárias para o slide e o negativo são iguais, então decidi fazê-los no mesmo quadro de compensado.

O porta-slides é muito simples. A lâmina é inserida em um bolso de madeira e mantida no lugar por uma borracha. A borracha mantém o slide tangente ao quadro e esta é a solução mais simples que eu poderia pensar.

Como mencionei antes, fiz um porta-filme de papelão e papel canson. Isso ajuda a proteger o negativo e torna toda a configuração mais "amigável".

A moldura é forrada com papel canson. Os suportes do suporte são em madeira e colados na moldura.

Etapa 6: O painel de filme 6x6 de médio formato

No caso de um negativo de formato médio, é mais importante do que a caixa de 35 mm segurá-lo firmemente nos quatro lados. Então fiz uma espécie de "envelope" de papel canson e segurei no lugar com duas borrachas.

No futuro pretendo fazer um porta-papelão como no caso do filme 35mm.

Etapa 7: a câmera e a lente

Um pequeno conselho: use a melhor câmera que você tem para este trabalho

Eu atualizei a lente que estava usando na minha Olympus de uma lente Helios 44 para uma lente Pentacon 50mm / 1.8 Pentacon que um amigo me deu. Isso é usado como uma lente macro com a ajuda de anéis de extensão M42 (ambos os itens podem ser encontrados no e-bay a preços razoáveis)

A melhor solução seria usar uma lente macro adequada para sua DSLR específica (provavelmente cara) e a segunda melhor seria usar um tubo de extensão macro para sua câmera específica, que permitirá que você faça o autofoco (menos caro)

Etapa 8: trabalhar com slides

Esta foto específica foi tirada na Tynisia há muitos anos com uma câmera FED3 e filme slide Kodak 200 ISO.

Copiei o slide com 100 ISO, abertura de f11.0 e tempo de exposição de 1/30 seg. O resultado parece subexposto, mas a informação está lá.

• Trabalhando com o Lightroom, primeiro cortei a foto e recuperei os destaques usando os dados RAW. Isso escurece a foto ainda mais, então você tem que aumentar a luz neste ponto.
• O estágio final é corrigir o equilíbrio de tons usando o gráfico de gama. O Lightroom oferece 4 zonas tonais diferentes para ajuste. Finalmente, modifiquei ligeiramente as cores, diminuindo um pouco a temperatura da cor, uma leve mudança para o azul em todo o esquema de cores.

Etapa 9: Trabalhando com Preto e Branco

Esta foto foi tirada com uma câmera Canon EOS 1000F com a lente que veio (zoom 35-80, f3.5). O filme é um P / B Kodak TMAX 400. Copiei o negativo com a lente Pentacon em f = 8,0 et = 1/40 seg, ISO = 100. O P / B normalmente é o caso mais simples e fiz todas as etapas de processamento com o software livre Photofiltre. Aqui estão eles:

1. Enquadre a imagem. Manter as bordas para referência não é necessário neste caso.
2. Transforme-o em uma imagem negativa P / B. Isso pode ser feito de duas maneiras: Descarte as informações de cor ou defina a saturação de cor para um mínimo usando a ferramenta Matiz / Saturação. O resultado é o mesmo.
3. Inverter cores (tirar a imagem negativa)
4. Trabalhe o brilho, o contraste e o gráfico de gama para equilibrar as qualidades do tom. Freqüentemente, isso é muito subjetivo

Etapa 10: trabalhar com negativos coloridos

Negativos coloridos são relativamente os mais difíceis de processar corretamente. O motivo é que você não consegue reconhecer as cores da imagem avermelhada invertida. Por exemplo, na foto específica, o verde e o azul dominam e quando você olha para o negativo, não tem ideia de qual é. É aqui que você precisa das dicas fornecidas na etapa 2.

• Inspecione o negativo sob a luz para reconhecer o que você espera ver na foto final.
• Fotografe o negativo com uma superexposição leve.
• Se você mantiver uma faixa na borda da foto, use-a para restaurar o equilíbrio das cores. Isso pode ser feito antes ou depois de inverter as cores. O negativo aparecerá cinza após o balanceamento.
• Use o formato RAW se estiver familiarizado com ele.

Etapa 11: Filme E Digital

Por que filmar?

• Gosto da maneira como a luz se difunde no filme. Isso é diferente do que você obtém com câmeras digitais - diferente, nem melhor nem pior. No entanto, a faixa dinâmica do filme, ou seja, a capacidade de reter detalhes em realces e sombras, é superior ao que você obtém com câmeras digitais baratas. Uma discussão sobre isso pode ser encontrada aqui.
• Rápido e lento: precisamos dos dois. Gosto do fato de que as câmeras digitais oferecem a possibilidade de muitas fotos a custo zero em poucos minutos que podem ser visualizadas no local. É claro que isso lhe dá mais chances de tirar uma boa imagem. No entanto, gosto igualmente do facto de um filme de formato médio lhe dar apenas 12 hipóteses, por isso tem de estar preparado e é obrigado a usar um pouco mais o cérebro antes de premir o obturador. Acho que com isso você aprende a valorizar mais a sua câmera digital e também a usá-la da melhor maneira.
• Gosto do procedimento de desenvolvimento. Eu reiniciei o desenvolvimento de P / B depois de muitos anos.
• Tenho saudades das minhas câmeras antigas. Gosto do som do obturador mecânico e estou interessado em ver como eles funcionam hoje e como se comparam ao digital.

Por quanto tempo?

Enquanto o filme estiver disponível (embora seja difícil de encontrar)

As câmeras que eu uso

1. Canon EOS 1000F. Belo corpo de câmera, lente medíocre. Tem muitos recursos de programação de que gosto. Costumo montar outras lentes nele.
2. Yashica Electro 35. Câmera rangefinder de prioridade de abertura com uma excelente lente 45 / 1.8.
3. Rollei 35 SE. Esta câmera é muito peculiar. Está tudo no lugar errado, mas você se acostuma. É provavelmente o menor de seu tipo e não depende de bateria como os dois primeiros (ele precisa de uma bateria para o fotômetro, mas quem se importa).
4. Lubitel 166U e Meopta Flexaret V. Gosto de ambos os meus TLRs. Lubitel é simples, leve e a lente é muito clara. A vinheta é a assinatura desta câmera. Flexaret é um verdadeiro TLR de metal. As lentes, os sistemas de visualização e foco são excelentes.

Etapa 12: Uma reflexão final

A fotografia não é sobre alta resolução ou alto ISO, é sobre o assunto (conteúdo) e como você o percebe e o exibe (composição)

Se você gostaria de ter uma câmera com mais megapixels, verifique o que as pessoas no site da lomografia conseguem com Dianas de plástico baratas, ocasionalmente usando filmes vencidos processados deliberadamente com os produtos químicos errados

Se você reclama que precisa de 6400 ISO ou mais para uma foto noturna decente, olhe as fotos noturnas de George Brassai, todas tiradas com filmes ISO 50-100

Dito isto, não custa nada possuir uma Nikon D4s com um sensor full frame e 256000 ISO (expansível para 409600)

Digital ou analógico, deixe a seguinte citação de Henri Cartier-Bresson guiá-lo:

“Fotografar significa reconhecer - simultaneamente e em uma fração de segundo - o próprio fato e a organização rigorosa das formas visualmente percebidas que lhe dão sentido. É colocar a cabeça, o olho e o coração no mesmo eixo."