Relógio ROY G. BIV: 12 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

O código de cores para marcação de peças eletrônicas é DEAD. Então aqui vou revivê-lo um pouco. Este é um relógio codificado por cores de 12 horas. Passei muito tempo procurando a melhor forma de exibição para que as cores parecessem uma folha de papel em vez de pontos led que brilham. Eu também fiz estojos que se encaixam bem, por isso há tantos nas fotos. Foram necessários muitos mais protótipos para que as coisas se encaixassem perfeitamente. Você pode esperar um caso de exibição elegante com 4 botões fáceis para definir a hora e um papel sólido como tela colorida.

Suprimentos

lista de peças é:

qualquer pro-mini, nano

rtc zs-042

4 interruptores

placa de pc ou fio manual em placa de papel 1,5 x 2,5

caso

fita de folha de metal

5 volts led luzes coloridas de string

Etapa 1: SUPRIMENTOS Fotos

O pdf para a placa do pc é uma visualização normal. Mude para MIRROR para impressora a laser (transferência de toner) placa de pc

Etapa 2: Cores … Horário: 7:36

O código de cor real é: sorta ROY G BVG. Não o ROY G BIV do arco-íris.

0 preto

1 marrom

2 vermelho

3 laranja

4 amarelo

5 verdes

6 azul

7 violeta (índigo) ou (roxo)

8 cinza

9 branco

As lâmpadas LED usam o 5050, que é mais brilhante do que o 3535. Meu primeiro erro foi usar a versão 12v e o circuito precisava de drivers. Os leds de 5v funcionam direto do uno. Isso torna todo o projeto MUITO fácil. Antes de construir a caixa, certifique-se de solicitar os leds primeiro. O espaçamento por polegada é crítico. Para caber na lente, os leds devem estar próximos a 33 mm de distância. (centro a centro) Isso encaixa 2 leds na lente pequena e 3 leds na lente alta. Se você tiver algumas tiras de led restantes e usá-las, ajuste a altura da lente para caber.

Etapa 3: Arquivos STL para imprimir o caso

Imprima a caixa e as peças. Eu gosto de preto para o case e apenas mudo para branco para as lentes.

esta será uma parte inferior, estojo, botões e capa de lente, parte superior toda preta

e 4 lentes brancas.

O case precisará apenas de um ligeiro lixamento para caber na parte inferior.

A capa da lente é inclinada para trás, portanto, marque o lado voltado para trás. Tentei mostrar isso, mas nenhuma foto funcionou bem. Existe um pequeno ângulo que inclina as lentes para trás. Se você olhar para a manga de lado, um dos cantos é 90 e o outro é 78, uma leve inclinação para trás. A outra maneira de saber a parte traseira é ver a parte inferior da capa da lente e a cobertura larga vai para a parte traseira do case. Isso fará com que o case e a manga fiquem alinhados na parte de trás.

Os interruptores têm uma capa mais larga que vai para a frente do gabinete.

Todas as lentes precisam ser à prova de luz. Pintá-los de preto liso é o melhor, mas pintar RUNS em impressões 3D. Experimentei minha melhor fita adesiva para pintar, cobri a frente das lentes e borrifei as lentes. Há listras pretas na tampa frontal da lente.

A luz da próxima lente interfere com as outras lentes, portanto, elas precisam ser escurecidas. Usei fita de alumínio usada em dutos. NÃO use DUCT TAPE ou fita elétrica PRETA. Essas fitas caem e ficam pegajosas e tornam as lentes muito largas para caber dentro da caixa e da parte superior. Você terá que redimensionar as impressões stl se fizer isso. Cubra 3 lados.

A fita é de dutos e é muito pegajosa e PERMANECE colocada. Ver fotos. A fita prateada brilhante é a melhor, mas tem um logotipo que você pode não querer mostrar no produto final.

Etapa 4: CORTE E SOLDA OS LEDs

Os leds funcionam melhor se você tiver a tira de 5v com seção de corte ÚNICO. Algumas tiras conectam 2 ou mais leds em uma seção de corte ou compartilham resistores. Eu também gosto do tipo externo coberto de silicone, pois ajuda a neutralizar a luz.

Se você usar a placa do pc, coloque conectores fêmeas nas faixas de led com + à direita, como B-R-G- +.

Incluí um esboço para ajustar as cores que dá uma configuração pwm. As cores estão próximas, mas descobri que cada faixa tem alguma variação e você pode querer alterar as configurações do pwm. Em vez de fazer o upload constante das alterações, você pode usar o esboço para ajustar os potes para encontrar uma cor que goste. Em seguida, mude a cor pwm no esboço real. Se você ajustar o pwm, certifique-se de que os leds estejam dentro da lente com fita adesiva e longe da luz forte.

Etapa 5: CONECTE O UNO, o teclado e o esboço

Cada saída do uno vai para os leds. Comece em 2 à G dos 10 minutos indicados. Isso o levará ao pino 9 da hora R. O pino 12 é a hora B e o pino 11 = 10 horas G e 10 = 10 horas R.

O rtc vai para A5, A4 e os pro minis têm isso em locais diferentes, às vezes no interior dos cabeçotes de pino.

Os interruptores são interruptores de contato de 9 mm (plain jane). Amarre a parte inferior TUDO ao aterramento e uma chave de cada um aos pinos A0-A3. A0 é a chave de 10 horas, …… A3 é a chave de minutos.

O código é fácil e funciona com o chip rtc DS3231. Eu queria que fosse o mais FÁCIL possível, de modo que o tempo fosse APENAS 12 horas. Isso atualiza a hora para AM e redefine os segundos para 00. Se você modificar o esboço e posicionar o rtc para uma data ou hora da tarde, poderá obter dados errados (mas este relógio e esboço não se importam).

Etapa 6: A CONSTRUÇÃO

A construção é melhor vista do que descrita. As fotos mostram a construção do PC em ordem de seções. Eu uso um cabeçalho feminino para segurar o cabeçalho masculino reto. Eu soldo o promini na placa, mas há espaço para conectores fêmeas, se quiser. As fotos mostram o erro que perdi o pino de aterramento do pc no promini ao lado do pino do Vcc. Corrigi isso e tenho outra foto com o pino de aterramento. Eu puxo os pinos mortos no conector de LED apenas para facilitar o plug-in. Mais fotos estão nas compilações 002 e 003. O rtc precisará modificar o conector e fazer um 90 nos pinos para limpar o caso. Conecte todos os leds e o relógio rtc e carregue o esboço. Se você usar o monitor serial, a leitura será 00:00 e quando um minuto passar, o display será 00:01 e a lente certa será marrom. Se você conectou os interruptores, pode definir a hora e ver a mudança de cores.

Eu uso um conector mini usb (conector de telefone Android padrão). Eu tenho alguns pobres que têm um pequeno bloco para segurar a tomada no lugar. Um empurrão do cabo e eles se soltam. Eu soldo uma quantidade extra de solda para reforçá-los e um pouco de cola. Conecte o conector CC ao PC e teste. Esta é a última vez que você pode fazer alterações ou reparos. Uma vez iniciado no caso, tudo DEVE funcionar corretamente.

Se tudo estiver ok, comece a montagem com a torneira de espuma de 2 lados (20x10 mm) posicionada conforme mostrado na 'parte inferior'. Centralize o pc sobre a fita e feche a parte traseira inferior. Em seguida, deslize a 'caixa' sobre as lentes de led e desça até o 'fundo' e traga os interruptores através do orifício.

Teste com potência novamente … em seguida, adicione a capa sobre as lentes. Você deve ter marcado a parte de trás da manga ajustando-a à caixa e a base deve estar nivelada. Pode demorar um pouco para que a manga cubra as lentes. Se você usou uma fita larga para bloquear a luz nas lentes, a manga e a parte superior nunca vão caber. Você terá que redimensioná-los.

Ok, coloque o topo e acende!

Etapa 7: CONSTRUIR 002

Etapa 8: CONSTRUIR 003

Etapa 9: CONSTRUA 004 o caso

Aqui você vê os interruptores. Um interruptor para A0 - 10 horas…. A1 - hora…. A2 - 10 minutos… A3 - minuto

O switch conecta os pinos A ao aterramento.

Etapa 10: CONSTRUIR 005 Conjunto Total

Etapa 11: 12:56

Etapa 12: ERROS e comentários

Este projeto levou MUITAS MUITAS lentes e estojos para acertar. Os leds em muitas das minhas lentes pareciam RUINS. O case em si levou 12 protótipos para se encaixar bem. Meu grande erro foi pegar leds de 12v e mudar para 5v foi uma GRANDE ajuda para simplificar o projeto. Tentar conectar os leds ao pc é um desafio. Você pode querer direcionar o fio, mas também não é divertido.

Minha maior reclamação são as tiras de led. Eu tenho alguns que prometem um espaçamento de 33 mm e eram de 66 mm. O brilho de uma corda para outra também muda. Os resistores de alimentação têm valores muito altos. Todos os leds têm 20ma como brilho total. Portanto, um 5050 com 3 leds desenhará 60ma cada. Se você tem uma seqüência de 50 leds que são 3 ampères. A maioria das cordas tem 150 leds e isso equivale a quase 10 amperes! A maioria das fontes de 5 V tem no máximo 1 a 2 amperes. Portanto, para reduzir a corrente, eles aumentam os valores do resistor. Isso dá aos leds uma cor mais escura e tira a verdadeira intensidade da cor. Nenhuma das cordas que experimentei tinha um bom branco … sempre azulado.

Troquei alguns resistores e obtive cores muito mais verdadeiras, mas não espero que você faça isso. A intenção era um projeto MUITO FÁCIL.

Meu outro erro foi abrir a tampa. Isso deu uma aparência melhor com as cores vindas da frente e de cima. Mas qualquer luz concorrente acima da tela abafou as cores, então o novo topo cobre tudo.

OBRIGADO por ver. oldmaninSC … para fácil conexão do fio, veja meu 'potenciômetro de solda do pobre homem'