Luz interna portátil com chip LED de 100 W: 26 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:34

Neste instrutível / vídeo vou mostrar como fiz luz portátil para interior com chip LED de 100W que é alimentado com fonte de alimentação de 19V 90W de um laptop antigo.

ATUALIZAÇÃO 2 (FINAL):

Temperatura ao redor do LED (37 ° C estável a 85 W após 30 minutos em uma sala de 20 ° C) vídeo:

Sonda de temperatura em um orifício ao redor do LED com pasta térmica:

ATUALIZAÇÃO (IMPORTANTE):

Para aqueles que estão preocupados que este chip de LED irá queimar a parte frontal da moldura de madeira compensada (por favor, observe até o final):

drive.google.com/open?id=10yT19nofzbYz0-6Z…

POR FAVOR LEIA. Explicação muito primitiva. Posso tocar e segurar apenas por 1-2 segundos o meio do LED, está quente! Mas as laterais (plástico branco e parafusos ao redor da parte amarela do LED), onde encontra a moldura de compensado, posso segurar por muito tempo, é apenas quente. Isso ocorre porque a luz emitida produz muito calor, mais do que o chip de LED pode aquecer a si mesmo (por causa do resfriamento forte, o LED funciona a <60C). Portanto, se você não cobrir a parte amarela do LED você ficará bem. Mesmo assim, é sua total responsabilidade se algo der errado. Vocês, que fazem coisas sozinhos, são pessoas inteligentes, vão conseguir não queimar sua casa..:)

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Ferramentas de que você precisa:

• Roteador
• Jigsaw
• Grampo pequeno
• Quadrado de velocidade
• Ferramenta de segmentação https://amzn.to/2DapkOD (métrica) ou https://amzn.to/2DapkOD (polegadas)
• Exercício:
• Broca Spade
• Broca escareadora:
• Faca pequena
• Alicate de corte diagonal:
• Decapador de fio:
• Alicate para corte de arame
• Kit de solda:
• Pistola de cola quente

Materiais de que você precisa:

• Chip 100W LED https://amzn.to/2AKZxem (ou chip 100W CRI 90+ LED
• Cooler para o LED https://amzn.to/2D7LuBh (não tenho ideia porque o cooler custou 20 $ + na amazon, comprei novo na loja local por 7 $)
• Pasta térmica
• Amplificador de 150 W https://amzn.to/2KuMG4v (ou booster de 400 W para 90+ CRI LED
• Módulo de redução
• Montagem de tripé
• Cola para madeira:
• Lixa
• Porca de aperto
• Bloco de energia do laptop de 19 V 90 W (lojas locais que vendem peças OEM usadas)
• 4 parafusos M3 para o LED (loja de ferragens local)
• 2 parafusos M6 (loja de ferragens local)
• 2 porca M6 (loja de ferragens local)
• Parafusos de madeira (loja de ferragens local)
• Fita isolante (loja de ferragens local)
• Fios (loja de ferragens local)
• Paint (loja de ferragens local)

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Etapa 1: visualização da construção

Algumas fotos de antevisão deste projeto.

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Etapa 2: Fazendo fios

Comecei fazendo furos e fazendo roscas para os parafusos que seguram o chip LED de 100W. Como esse processo não é tão difícil, não vou entrar em detalhes.

Para o LED eu usei um cooler de CPU que é capaz de dissipar 100W de calor.

Etapa 3: Protegendo o LED

Adicionei pasta térmica, espalhei por toda a superfície do LED e apertei com parafusos M3.

Etapa 4: Fazendo todas as peças

Cortei todas as peças para este projeto em compensado de 12 mm de espessura. A parte frontal que ficará na frente do LED, demorou mais para ser feita.

Etapa 5: Fazendo Frente

Passei duas brechas para os fios do LED e colei as partes que farão a frente da luz.

Etapa 6: recuperando

Na parte de trás, fiz dois orifícios largos para o ar entrar e o resfriamento do LED.

Etapa 7: Má descrição

Colei as partes laterais na parte de trás. Mas eu esqueci de cortar os cantos primeiro. Sugiro apenas conectar essas peças com dois parafusos de cada lado sem colar. Desta forma, você pode desmontar as peças quando precisar.

Em seguida, fiz orifícios piloto para o módulo de reforço e abaixador.

Etapa 8: mais corte

Eu corto os cantos superiores das peças que irão segurar o quadro principal da luz. Também cortei dois pequenos blocos e fiz orifícios piloto neles.

Etapa 9: fixação do dissipador de calor

Fiz orifícios-piloto nas laterais, prendi pequenos blocos ao dissipador de calor e estendi orifícios-piloto nos pequenos blocos.

Etapa 10: Eletrônica

Antes de conectar qualquer coisa, ajuste as tensões de saída do módulo abaixador (para 6-7V, para a ventoinha) e do booster (para 31V, para o LED) se você estiver usando o power brick de 19V e 90W de um laptop antigo.

Mas se você vai usar uma fonte de alimentação mais potente, você deve usar o módulo booster com ajuste de corrente constante (como este https://amzn.to/2D7LCR8). Eu usei o booster sem ajuste de corrente constante, porque com uma fonte de alimentação de 19V 90W mesmo em um LED "idealmente perfeitamente perfeito" rodando em 31V eu teria uma corrente máxima de 2,9A e o LED que usei é classificado para 3A. Mais realista, com perdas de energia, ao converter 19 para 31V você deve obter cerca de 2,5A MAX. Portanto, para ficar claro, para esses LEDs, você deve sempre usar o booster com ajuste de corrente constante.

Mesmo que 90 W seja a potência máxima para esses blocos de energia de 19 V, você não deve executá-los com a potência máxima. Para uso a longo prazo, você deve mirar em algo entre 80-85W, já que rodando na potência máxima, superaquece a fonte de alimentação bem rápido. Enquanto funciona com potência mais baixa, o bloco de energia apenas esquenta.

Além disso, por não utilizar totalmente os recursos de energia do LED, você o opera de maneira mais fria, a ventoinha produz menos ruído e você estende muito a vida útil do LED.

Etapa 11: Fazendo o suporte

Furo um orifício na parte de trás do cabo de alimentação e mais orifícios para o suporte que segurará a estrutura principal do LED.

Etapa 12: Simples e fácil

Desta forma, você esconde a porca, que segura o parafuso e por fora você pode apertar a estrutura em qualquer ângulo com a porca de fixação.

Etapa 13: Orifícios piloto MOAR

Fiz mais furos piloto no suporte da moldura e nas peças na parte superior e inferior.

Etapa 14: mais progresso

Em seguida, colei a frente nas costas. Enquanto a cola secava, fiz uma ranhura perfurando não totalmente para as peças de montagem do tripé ou apenas para qualquer fio para pendurar a luz.

Etapa 15: Lixar / Pintar

Lixei todas as peças montadas e pintei todas as peças desmontadas com tinta de cor branca.

Etapa 16: Solda

Deixei apenas dois fios de alimentação e cortei outros do ventilador. Eu soldei dois fios ao LED e adicionei solda nos contatos do módulo abaixador enquanto ele é facilmente acessível.

Etapa 17: montagem

Eu apertei o booster, o módulo de redução e pequenos blocos no refrigerador. Para mais proteção, acrescentei fita isolante atrás dos contatos de LED.

Etapa 18: montagem

Apertei os parafusos, soldei mais dois fios (eles irão para o módulo abaixador) e aparafusei os fios do LED no booster onde OUT está escrito.

Etapa 19: montagem

Aparafusei os fios do power brick de 19 V ao booster onde IN está escrito e colei o cabo com cola quente.

Etapa 20: tudo no lugar

Por fim, soldei os fios previamente conectados aos fios do LED nas conexões IN do módulo abaixador. E os fios do ventilador para as conexões OUT no módulo abaixador. O fio fino pode ser preso com um pouco de cola quente.

Etapa 21: O Fim

Montei todas as peças e a luz ESTÁ FEITA! Para ser honesto, eu realmente gosto da aparência da luz. O quadro de luz é muito resistente!

Etapa 22: Estatísticas

Em 31V esta luz consome cerca de 85W. O LED não aquece muito e o dissipador de calor após 30min aquece pouco na temperatura ambiente de 20C.

Etapa 23: ESTEJA ATENTO

Não compre tijolos de energia baratos sem nome. Melhor comprar usado de nomes bem conhecidos como Samsung, HP, Dell, Lenovo e assim por diante. Os power bricks baratos com amperes altos geralmente são scam. Esses são muito leves em comparação com os OEM.

Etapa 24: AMPS

Evite esses conectores baratos que são avaliados em 3A MAX para esta construção. Conecte os fios do bloco de energia diretamente ao booster ou use conectores como o XT30, que podem lidar com 30A MAX.

A fonte de alimentação de 12 V pode ser usada, mas é ineficiente, não se preocupe em usá-la.

Etapa 25: comparação

Comparação com meu painel LED de fotografia CRI 90+ feito anteriormente.

O LED que usei neste projeto (Chanzon 100W 4000k) é bom o suficiente para a iluminação portátil básica de alto lúmen, como na garagem e etc.

Mas se você quiser fazer iluminação fotográfica de alto CRI, pode usar LED de 100W como este:

Mas então eu sugiro usar 19V 120W ou 135W power brick e booster com ajuste de corrente constante (https://amzn.to/2D7LCR8) para evitar queimar o LED com corrente mais alta do que a nominal.

Etapa 26: FIM

Espero que este vídeo / instrutível tenha sido útil e informativo. Se você gostou, você pode me apoiar curtindo este vídeo Instructable / YouTube e se inscrevendo para mais conteúdos futuros. Sinta-se à vontade para deixar qualquer pergunta sobre esta compilação.

Obrigado por ler / assistir!

Até a próxima!:)

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