Réplica do relógio "The George" Liverpool's Liver Building: 13 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Sendo de Liverpool, estou extremamente orgulhoso de onde venho e, pelo que me lembro, sou fascinado por 1 edifício na cidade, o Royal Liver Building, e especificamente por seu relógio impressionante.

Este relógio é famoso por ser o maior do Reino Unido, as pessoas sempre presumem que o Grande Relógio de Westminster ou "Big Ben" é o maior, mas eles estão enganados.

Então, na busca por um projeto, fui inspirado por uma velha mesa de centro de tampo redondo que foi posta para a ponta, na mentalidade de que isso poderia ser usado de alguma forma pensei "por que não construir um relógio?" Aventurei-me na maneira de criar minha obra-prima e instantaneamente pensei no grande relógio que sempre conheci e amei e lá começou um trabalho de amor com a visão de criar minha própria réplica do meu relógio favorito.

A mesinha de centro não deu certo, era pesada demais, mas a ideia travou e tive que seguir em frente.

Suprimentos

* Placa de MDF de 3 mm para o detalhamento interno do relógio

* Placa de MDF de 6 mm para o detalhamento externo do mostrador do relógio

* 3mm Spectrum LED Perspex

* Pranchas Balsa de 8 mm para as mãos

* Pinos de costura de aço (a caixa contém cerca de 1000) para emular rivots nos ponteiros do relógio.

* Selador de MDF

* Lixa fina (240 grão úmido e seco funcionou para mim)

* MDF Primer Paint (usei branco)

* Matt Black Spray Paint (usei tinta automotiva por sua durabilidade à luz do sol)

* Ângulo de plástico em forma de L para relógio surround

* Cartão de 240gsm para relógios de parede

* Blocos de madeira (tamanho definido pela distância entre o mostrador do relógio e a parte de trás do relógio)

* Dowling de 12 mm para montagem de frente para trás.

* Faixa LED 10M (a minha foi rotulada como amarela, mas a cor é mais âmbar / laranja)

* Fio de 2 núcleos para unir tiras de LED

* Botão de pressão (tirei o botão de uma tocha velha)

* Ferro de solda

* Pistola de cola quente e bastões de cola.

* Faca afiada para esculpir com muitas lâminas sobressalentes (faca stanley, faca artesanal ou similares)

* Multi Tool (eu usei minha confiável Dremmel) com acessórios de lixa para esculpir as mãos de Balsa.

* Driver de LED (usei um driver de 50W, as condições são diferentes dependendo da energia do seu LED)

* Plugue de alimentação e cabo de 3 núcleos para alimentar o driver de LED.

* Caixas de junção / blocos terminais

* Adesivo de contato

* Movimentação de relógio de alta resistência alimentada por rede elétrica para grandes mostradores de relógio (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Caixas de papelão e sacos de lixo para construir uma cabine de pintura temporária - algumas pessoas têm o luxo de um espaço para borrifar, eu não tinha e tinha que fazer isso na sala de jantar recém-decorada!

* Opcional - Artista local para pintar um mural em sua parede, tive a sorte de haver um artista famoso de Liverpudlian disposto a fazer isso -

* Laser Cutter - Novamente, tenho a sorte de ter uma oficina compartilhada da comunidade local que tem um laser fantástico -

Etapa 1: planejamento

Para mim, o planejamento consistia em acertar os detalhes. Eu sabia exatamente como era o relógio, mas queria garantir que cada detalhe fosse o mais preciso possível.

Isso envolveu olhar para imagens online (todos nós amamos imagens do Google!), No entanto, nenhuma das imagens disponíveis chegou perto o suficiente para eu ver exatamente quantos detalhes estavam envolvidos. Por exemplo, visto do solo, todo o rosto parece estar no mesmo nível, mas após uma inspeção mais detalhada, descobri que o detalhe interno do mostrador do relógio era, na verdade, um material mais fino do que o anel externo do mostrador.

Os ponteiros do relógio são feitos de uma folha de metal que foi rebitada, de modo que quando você realmente chegar perto dos ponteiros e vê-los, você poderá ver todos os rebites.

A única coisa que eu nunca conseguiria acertar era o vidro que compõe o mostrador do relógio. O relógio da vida real é, na verdade, feito de centenas de painéis individuais de vidro, que com o tempo tiveram que ser substituídos devido a danos. O efeito que isso causa durante o dia normal são diferentes tons de vidro branco no mostrador entre todos os detalhes. Na escala do meu relógio (tem 35 de diâmetro), isso seria quase impossível de alcançar.

Você não pode ver nenhum desses detalhes do chão, e na época não era permitido subir nas torres para ver mais de perto (o prédio agora faz tours para que você possa ficar de perto e com os mostradores do relógio e atrás eles também -

Eu arrisquei meu braço e fui para outro prédio famoso de Liverpool em frente, chamado Tower Buildings, eles muito gentilmente me permitiram entrar em seu telhado e de lá eu pude tirar fotos de perto do relógio real (desculpe, não posso postar estas) e veja todos os pequenos detalhes que estavam escondidos do chão.

Etapa 2: Design

Usei o Adobe Illustrator para criar meu design, usando minhas fotografias como um guia para acertar todas as dimensões e ângulos.

Pude então criar arquivos CAD para uso no laser, o que me permitiu o corte mais preciso disponível para o detalhe que eu queria.

Etapa 3: Tempo do laser

Importando os arquivos o laser fez um trabalho maravilhoso, separado em 2 arquivos (internos e externos) devido à diferença de espessura que precisava de 2 para peças sólidas.

O anel externo do relógio real é feito de 12 peças individuais, eu não consegui isso com o laser porque não tinha cérebro para descobrir o quanto precisaria redimensionar meu design para permitir o corte do laser (espessura do corte e perda de material que isso causa) Por mais que tentei com peças individuais, nunca formaria um círculo completo sem lacunas, então optei por fazer com que o laser gravasse linhas na face para dar a ilusão de que elas são peças separadas.

Também usei o laser para cortar o círculo de LED Perspex, mas por ser apenas um círculo branco não vi sentido em tirar uma foto dele!

Estou obcecado com o corte a laser, isso me surpreende, portanto, a quantidade de imagens nesta etapa: o)

Etapa 4: ajuste a seco

Antes de prosseguir, você quer ter certeza de que as peças se encaixam, usando desenhos digitais, eu tinha certeza de que tudo ficaria bem e não precisei pensar na medida duas vezes cortada uma vez, mas é sempre melhor ter certeza antes de começar pintura e colagem.

Agora o projeto está realmente começando a tomar forma!

Etapa 5: as mãos

Infelizmente, não tenho imagens desse processo, pois era um processo extremamente empoeirado. Não queria que nenhum aparelho eletrônico entupisse (acabei de comprar um telefone novo, por isso estava me sentindo precioso)

Para fazer as mãos, imprimi uma imagem 2D das mãos e colei na madeira Balsa, então comecei a esculpir a madeira à mão com minha faca e bater pedaços aqui e ali para criar a forma de base geral. Consegui a forma final tão precisa quanto pude com a velha Dremmel e as cabeças de lixa.

Terminou o hands off com 247 cabeças de alfinetes de costureira que criam o visual de Rivets.

Mediu a largura do centro de fixação no movimento do relógio com alguns paquímetros digitais e fez os furos nas mãos (faça um furo um mm ou 2 menor pois a madeira é muito macia e a broca geralmente se move um pouco).

Cole os fixadores das mãos nos ditos orifícios com um adesivo de contato forte, cubra com um pouco de selante para madeira e deixe secar por um dia.

Agora, a parte mais importante, equilibrar as mãos. você não pode simplesmente fazer seus próprios ponteiros de relógio e prendê-los a um movimento. Qualquer relojoeiro irá lhe dizer que um movimento é tão bom quanto suas mãos e suas mãos precisam estar perfeitamente equilibradas para que seu movimento funcione com eficiência e resista ao teste do tempo (sem trocadilhos)

Para fazer isso, esvaziei as costas das mãos para me dar um lugar para adicionar peso onde era necessário e não adicionar mais volume a eles. Eu encontrei o ponto de equilíbrio (isso é bastante difícil) e então apenas adicionei pedaços de solda ao lado que precisava ter peso adicionado até que ficasse com um equilíbrio perfeito. Uma vez que o equilíbrio foi confirmado, deixei-o lá por cerca de 10 minutos sem caindo de cada lado, derreti a solda e despejei na cavidade na parte de trás das mãos e deixei endurecer. Uma vez que endureceu e esfriou, tirei a solda (ela não gruda naturalmente na madeira) e grudou no lugar com algum adesivo de contato para uma correção permanente.

Preparou e pintou as mãos da mesma maneira que tudo o mais, com bastante lixa no meio.

As mãos são provavelmente minhas partes favoritas e menos favoritas, pois têm mais detalhes, mas mesmo depois de um monte de lixo de lixar e pintar você ainda pode ver um elemento tênue do grão da madeira. Balsa talvez não fosse o material que eu deveria ter escolhido, mas eu continuei com ele, não é o fim do mundo e você só pode REALMENTE dizer quando você está realmente perto deles.

Etapa 6: pintar, lixar, pintar e repetir

Uma das tarefas mais tediosas, mas se você quer um ótimo acabamento, você tem que trabalhar.

Selador de MDF usado para que a placa não absorva apenas toda a tinta que você joga nela, usei algumas camadas apenas para ter certeza, embora a lata dissesse que 1 camada seria o suficiente. Também lixei entre demãos, apenas para manter um bom acabamento liso.

Depois que o Selador é colocado na primeira demão, o mesmo par de demãos e lixamento entre elas se aplica para garantir um bom acabamento. Optei pelo primer branco por algum motivo, mas pensando bem, provavelmente deveria ter usado cinza, pois ao aplicar a camada final de branco foi estúpido, difícil lembrar onde eu tinha pintado e onde não.

Também é difícil conseguir cobertura total com a tinta aqui, pois as bordas expostas também precisam ser pintadas, mas sem marcas de respingos, eu não poderia usar um pincel porque não queria marcas de pincel, tive que usar um pequeno pincel para retocar áreas que o spray simplesmente não conseguiu alcançar com eficiência (ângulos agudos são o assassino aqui)

Depois de fazer o primer, borrifei tudo com a camada de acabamento branco, mascarei as áreas para ficarem brancas e apliquei a tinta preta. Novamente lixe no meio e aplique algumas camadas.

tudo isso foi feito em uma cabine de pintura pré-fabricada composta de caixas de papelão e sacos de lixo.

Etapa 7: Outro ajuste seco

Agora estamos todos pintados, verifique se tudo ainda se encaixa porque você sabe que a tinta aumenta a espessura - tive que lixar um pouco os interiores aqui para garantir que ficasse confortável, pois estava um mm ou mais acima do que era originalmente e realmente funcionou faça a diferença.

Etapa 8: Sem Lighty, Sem Likey

Continuando a ser um defensor dos detalhes, eu queria que minha versão fosse o mais próxima possível do original, isso significa que precisava ser iluminada à noite. Para mim isso parecia simples, depois tornei mais complexo e acabei simplificando mais uma vez!

Os LEDs eram a melhor opção por razões óbvias; luz alta, baixa potência e sem volume, tique, tique, tique.

Comprei tiras de 2 x 5M de LEDs âmbar, são autoadesivos, então pude colocá-los praticamente onde eu queria, a parte mais difícil para isso foi descobrir o espaçamento dos LEDs e também o padrão em que eu iria coloque-as (as linhas retas são a única opção real, pois as tiras não dobram quando ficam planas). Algumas pessoas mencionaram a iluminação lateral de fora para dentro, mas como o relógio era tão grande, eu nunca o iluminaria o suficiente para dar uma cor uniforme em todo o rosto. Para obter uma iluminação uniforme, você deve obter a distância correta do perspex e o espaçamento da fonte de luz. Depois de MUITOS testes descobri que a melhor opção para o espaçamento é o espaço entre a luz e a face menos 25%, por exemplo, se o espaço entre a fonte de luz e a face é de 10 cm, o espaçamento entre as tiras de LED deve ser de 7,5 cm. Você pode ver nas imagens a forma como decidi colocar minhas tiras e essa regra se aplica a praticamente todo o rosto (há algumas áreas onde as tiras estão um pouco mais próximas, mas isso foi determinado pelo fato de que as tiras de LED só podem ser cortado em certos lugares e eu preferia que as tiras estivessem um pouco próximas demais do que distantes demais.

Depois de colar as tiras, tive a tediosa tarefa de soldar para conectá-las todas. Isso foi demorado para mim, pois decidi testar as tiras após cada solda, não sou um soldador confiante o suficiente para juntá-las e testar depois, foi melhor para mim seguir o caminho mais longo.

Depois que todos estavam conectados e funcionando, apliquei cola quente no topo de cada junta de solda apenas para me garantir que eles não iriam se soltar quando o relógio fosse colocado na parede.

Agora eu sabia que todos eles funcionavam, eu tinha que decidir o que iria ligá-los ou desligá-los, minha cabeça estava governando meu coração aqui. Meu coração estava me dizendo que as luzes precisam se acender automaticamente quando escurece, assim como a verdadeira, minha cabeça estava dizendo apenas use um interruptor, pois assim você terá o controle sobre ela.

Eu segui meu coração e comprei um interruptor de sensor de luz, liguei e coloquei no lugar apenas para descobrir que a área em que eu estava pendurando meu relógio estava bem sombreada o dia todo e então, os LEDs permaneceram acesos permanentemente e então eu voltei para minha cabeça, tendo gasto em um sensor de luz, não estava interessado em gastar mais, então peguei um botão de pressão de uma velha lanterna de LED (de um biscoito de natal, nada menos) e conectei-o. Decidi escondê-lo atrás das paredes do relógio ao invés de fazer um corte para ele, ele fica logo abaixo do ponto das 6 horas e como a parede é flexível (papelão) você pode pressioná-lo sem qualquer problema e não há nenhum interruptor saindo de isto. O vídeo mostra o interruptor em ação, nada mal para uma tocha que veio em um biscoito de Natal!

Etapa 9: ajuste a seco com iluminação

Luzes funcionando e rosto pintado Tive que verificar a cobertura da luz com o relógio construído temporariamente. Tudo estava bem e eu estava maravilhado por não ter que dar um passo para trás para corrigir nenhum problema, tudo estava indo como planejado.

Etapa 10: alinhando o rosto com as costas

Obviamente, juntar 2 círculos planos e colocá-los perfeitamente alinhados é bastante difícil, especialmente porque eles precisam ser montados separadamente - a parte traseira precisa ser aparafusada à parede e a parte frontal deve ser fixada no topo por razões óbvias e o mostrador do relógio pode sente-se apenas em uma direção porque o interruptor está às 6 horas e precisa estar na parte inferior.

Consegui alinhar as 2 peças usando blocos de madeira e tarugos. os blocos ficam em cada parte 5 de cada lado e eu fiz furos para os tarugos de modo que, ao colocar a face para cima os tarugos que forneceram o alinhamento, você possa ver os blocos no lugar às 12, 2, 4, 8 e 10 horas Posições como eu as vi como as posições de suporte de peso perfeitas para um círculo e fornecem um equilíbrio uniforme para não colocar muita pressão em qualquer área ao pendurar na parede.

O bom e velho adesivo de contato colava tudo junto.

Eu mergulhei e aparafusei a placa traseira na parede, conectei-a para ter certeza de que as luzes ainda estavam funcionando e, em seguida, coloquei a face frontal em cima para garantir que ficasse alinhada e ainda estivesse firme. Sim, sim.

Etapa 11: Escondendo os fios

Sendo alimentado pela rede elétrica e como eu tinha um mural bastante impressionante na parede, não queria que houvesse nenhum fio pendurado ao redor, então fui capaz de fazer um orifício diretamente atrás de onde o mostrador do relógio ficaria e alimentá-lo atrás do plugue no lado esquerdo da parede, sendo uma casa nova, era muito fácil navegar pela parte traseira da parede seca usando uma longa cana de bambu com o cabo preso a ela para alimentá-la.

Etapa 12: o mural

No início deste projeto estava apenas a colocar um relógio na parede, não tinha pensado na possibilidade de um mural para o deixar ainda melhor.

Eu estava navegando no meu feed do Twitter e me deparei com alguns trabalhos feitos por Paul Curtis - eu já sabia sobre o trabalho de Paul na cidade de Liverpool e muito do seu trabalho se tornou bastante famoso agora. A peça que vi na conta dele no Twitter foi incrível, então deixei cair uma linha e perguntei o preço para fazer o meu mural.

Paul é um cara muito bom, ele desceu e mediu, fez alguns mock ups digitais para mim e começamos a partir daí. Ele não me disse na época, mas não tinha ideia de por que alguém iria querer um mural do Edifício do Fígado sem os Pássaros do Fígado incluídos, apenas no final do projeto ele me disse que nunca tinha certeza exatamente do que eu estava tentando alcançar e felizmente ele ficou impressionado com o resultado.

Estou tão feliz por ter decidido fazer isso, ter o relógio sozinho teria sido ótimo, mas ter o Mural realmente o define.

Etapa 13: Fim

Demorou um pouco para chegar lá, mas os resultados para mim são exatamente o que eu queria. Espero que tenha gostado do meu Instructable, talvez se sinta inspirado a fazer algo sozinho.

Obrigado por ler: o)

Vice-campeão no Concurso de Relógios