Sr. Alto-falante - Alto-falante portátil DSP impresso em 3D: 9 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Projetos Fusion 360 »

Meu nome é Simon Ashton e construí muitos alto-falantes ao longo dos anos, geralmente de madeira. Comprei uma impressora 3D no ano passado e queria criar algo que exemplificasse a liberdade de design única que a impressão 3D permite. Comecei a brincar com formas e foi isso que surgiu.

FOTO - Clique

Diga olá ao Sr. Palestrante! Ele é:

• Impresso em 3D
• Estéreo
• Alimentado por bateria
• Bluetooth
• Ativo
• DSP (resposta plana de 45 Hz - 20.000 Hz e fase linear)

FOTO - Clique

Tradicionalmente, os alto-falantes precisam de filtros eletrônicos para separar o sinal de cada driver e ajustar o som. Este pode ser um processo bastante desajeitado envolvendo peças grandes e caras que, no entanto, força o projetista a escolher muitos compromissos significativos.

O Sr. Speaker usa um moderno processador de sinal digital (DSP), o Analog Devices ADAU1401, para contornar muitos dos compromissos de design tradicionais. Apenas alguns anos atrás, esse processamento era o objetivo de grandes instalações de alto-falantes profissionais com um rack de equipamento dedicado, mas agora está se tornando cada vez mais acessível. Essa tecnologia permite que um designer controle sem precedentes sobre o comportamento do sistema de áudio para um resultado final que seja o mais perfeito possível - de graves profundos a agudos altos.

Estou separando isso instrutível em dois tipos de etapa; Construir e projetar.

• As etapas marcadas (Construir) são tudo o que você precisa seguir para fazer seu próprio alto-falante.
• As etapas (Design) abrangem o processo pelo qual passei para criar o Sr. Palestrante. Essas etapas não são necessárias para construir o Sr. Palestrante, mas espero que funcionem como uma ferramenta educacional para ajudar a aprender sobre o assunto fascinante do design de áudio.

Depois de fazer o upload, algumas pessoas perguntaram 'O que você acha?' Honestamente incrível! Eu não esperava que uma caixa impressa em 3D fosse capaz de soar tão bem. Você provavelmente não pode dizer a partir de um vídeo gravado no meu celular, mas aqui está um pequeno exemplo de música!

Sr. Palestrante Vídeo - Clique

Suprimentos

Mr. Speaker é impresso em 3D, mas você precisará comprar algumas peças eletrônicas para fazê-lo cantar. Eu recomendo fortemente obter exatamente os mesmos circuitos que uso para evitar problemas inesperados.

Fornecerei um link para cada item que realmente comprei. Não estou patrocinando aquele vendedor específico, é apenas para ilustrar a parte necessária. Você pode preferir comprar a mesma peça em outro lugar.

Ali Express

Placa DSP ADAU1401 (Processamento de Sinal)

eBay

• Programador EZ-USB (programe a memória DSP)
• Placa TPA3118 Mono Amp (Woofer Amp)
• Placa de amplificador estéreo TPA3110 (amplificador de tweeter)
• 14500 Baterias e carregador (baterias de tamanho 'AA' com alta tensão e capacidade)
• Suporte de bateria 4x 'AA' (conexão em série para alta tensão, não em paralelo. Vendido como '6V' para baterias AA)
• Regulador de 5 volts (para alimentar placas bluetooth e DSP)
• Estofo de alto-falante
• Parafusos de botão M3 4 mm
• Módulo Bluetooth M28

Parts Express

• Woofer 1 unidade - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi-Vi B1S (fonte alternativa Solen.ca)

Componentes RS

• Fonte e interruptor de alimentação (2 unidades, pólo duplo, movimento duplo, travamento)
• Interruptor de volume (pólo único, movimento duplo, momentâneo)
• Jack Aux (estéreo de 3,5 mm)

O custo total deve ser de aproximadamente £ 125 GBP

Você também precisará de ferramentas básicas, como um ferro de solda e alguns bits diversos, como cola e arame. E, claro, uma impressora 3D grande o suficiente (200x200x200), por exemplo Ender3 mais filamento PLA.

Atualização: testei o tempo de jogo com uma única carga. Durou cerca de 3 horas.

Etapa 1: impressão 3D (construção)

Mr. Speaker é criado como 6 peças (arquivos STL abaixo).

O modelo geral foi projetado no Autodesk Fusion360 e esse arquivo também é fornecido para que os usuários possam modificar o projeto se desejarem. Lamento dizer que não incluí a história do design porque ficou muito confuso.

Modelo Fusion 360

• Corpo
• Principal
• Tubo Portuário
• Tweeter Cups
• Fundo
• Tampa da bateria

Eu projetei o alto-falante inteiro sabendo que seria impresso em 3D, então evitei saliências diretas sempre que possível usando bordas chanfradas. O 'plug de fase' (falaremos disso mais tarde) também ajuda a atuar como um suporte para o orifício do tweeter. Isso tudo significa que os suportes não precisam ser adicionados durante o fatiamento.

FOTO - Clique

As duas exceções são o componente inferior, que tem grandes saliências no compartimento da bateria, e a própria tampa da bateria. Seria sensato gerar suportes para ambas as partes. Dito isso, imprimi o Bottom sem suporte e o preenchimento da lacuna foi bem-sucedido.

FOTO - Clique

A tampa da bateria imprime bem sem o suporte plano, mas descobri que a aderência da camada não era forte o suficiente no clipe que precisa ser dobrado. Então eu imprimi em pé com suportes, para alinhar as camadas da maneira mais forte para o clipe.

FOTO - Clique

Eu fatio modelos no Cura. Para manter a costura Z organizada, habilite as configurações 'Alinhamento da costura Z' e 'Posição da costura Z'. Defina o alinhamento como 'Back Left' e gire a peça até que a costura Z seja mantida ao longo de uma aresta. Isso é particularmente claro para ver no corpo principal. Você pode visualizar o Z-Seam melhor no Cura se habilitar a configuração 'Coasting'.

Também recomendo habilitar 'Z-hop' para que a cabeça de impressão não bata em partes altas delicadas, como o plugue de fase do tweeter ou o tubo da porta, enquanto está sendo construído. Eu habilito 'pentear', mas com a configuração 'Não na pele'.

FOTO - Clique

Recomendo fortemente a impressão de todas as outras partes antes do corpo principal. O corpo principal é uma impressão longa, então você quer ter certeza de que tudo está conectado para sua impressora e filamento. Usei o resfriamento máximo das peças para ajudar nas saliências, mas isso pode resultar em alguns problemas, especialmente em pequenos detalhes como o tweeter.

FOTO - Clique

Depois que o corpo principal foi impresso, usei uma lixa de 220grit para remover as extremidades ásperas da parte de trás da área da placa de fase para que não entrassem em contato com o cone do tweeter. A placa de fase deve ter aprox. 0,5 mm do cone do tweeter, por isso precisa estar liso e limpo.

FOTO - Clique

Etapa 2: Escolha do driver (design)

O primeiro passo para projetar um alto-falante geralmente é escolher os drivers.

Eu sabia que um woofer menor seria necessário para manter o tamanho do Sr. Speaker razoavelmente portátil. Eu também sabia que dois woofers (para estéreo) precisariam do dobro do volume interno (litros) de um único woofer. Escolhendo várias opções na web, cheguei ao Dayton ND91-4.

FOTO - Clique

Este driver parece oferecer os graves mais profundos de todos os woofers de 3 , bem como um 'X-max' muito impressionante que é a capacidade de excursão, ou dito de outra forma, o quanto o woofer pode se mover para frente e para trás para gerar som. você deseja graves profundos, é necessário movimentar bastante ar, então isso é importante, especialmente em um driver pequeno.

FOTO - Clique

Os aspectos básicos do desempenho do woofer podem ser especificados com um conjunto de números chamados de parâmetros 'thiele small'. Eles fornecem dados que podem ser usados em cálculos para prever como o woofer responderá em determinados volumes de gabinete ou com vários tipos de porta de graves. Não precisamos fazer os cálculos manualmente, podemos usar um software como o WinISD.

Aqui, vemos rapidamente que um volume de gabinete de 2.2L e uma porta com tubo de 58 Hz produzirá uma saída de graves bastante respeitável.

FOTO - Clique

Existem alguns drivers 'sub-woofer' de 3 que vão mais fundo, mas não podem ser emparelhados diretamente com um tweeter, pois são totalmente focados nos graves.

Ótimo, temos um woofer! Que tal um tweeter?

Apesar do ND91-4 ser comercializado como um driver 'full-range', simplesmente não é. Embora possa parecer atingir cerca de 15.000 Hz olhando o gráfico acima, ele só faz isso quando você está exatamente na frente dele (no eixo). Os sons de alta frequência desaparecerão conforme você se move um pouco para o lado (fora do eixo). Resumindo, se quisermos ouvir toda a extensão musical sem estarmos presos em um ponto preciso, é necessário um tweeter.

FOTO - Clique

Se este pequeno woofer de 3 estiver trabalhando muito para produzir graves profundos, a gama mais alta de sons sofrerá como consequência. Isso é conhecido como distorção de intermodulação; um som afetando outro. Pode ser o mesmo que pedir a um artista para desenhar uma imagem detalhada durante o treino. Linhas que deveriam ser nítidas e suaves podem facilmente sair instáveis.

A maioria dos tweeters acessíveis não são muito bons em reproduzir a faixa inferior de agudos, então eu não queria usar a cúpula de seda padrão que precisa ser trocada para o woofer abaixo de 3.000Hz. Em vez disso, escolhi o Hi-Vi B1S porque ele pode atingir até 800 Hz, o que significa que mais da importante faixa musical permanecerá detalhada e clara quando o woofer estiver fazendo um treino. Além disso, eu já tinha alguns em uma caixa!

FOTO - Clique

Você provavelmente está se perguntando qual é a desvantagem aqui, porque nada é grátis. O comércio é principalmente eficiência reduzida; o B1S não fornece muito nível de saída para a potência de entrada. Ele também apresenta alguns solavancos na resposta. Isso pode ser problemático para um design de alto-falante "passivo" tradicional, mas não é um grande problema com nosso design ativo baseado em DSP.

FOTO - Clique

Etapa 3: Prototipagem Acústica (Design)

Neste ponto do projeto, eu tinha o primeiro protótipo completo montado e era hora de ver o que esses drivers fazem em um gabinete de palavra real.

Um microfone preciso é colocado na frente do Sr. Alto-falante e o woofer e o tweeter diretamente conectados ao amplificador para testar a saída bruta. Essas medições foram realizadas por meio de um pacote de software denominado ARTA.

FOTO - Clique

A saída do woofer (abaixo) parece boa! O baixo não parece tão forte quanto simulado, mas vai mais fundo. Portanto, parece que a porta pode ser um pouco mais curta para ajustá-la mais alto, pois empurrar este woofer de 3 para 40 Hz é pedir muito. Além disso, o microfone está um pouco mais próximo do woofer do que o tubo da porta, o que tornará o baixo a saída de graves parece mais fraca do que é. Definitivamente podemos trabalhar com isso!

FOTO - Clique

A saída do tweeter (abaixo) também parece decente. A distorção permanece bastante baixa de cerca de 700 Hz até o topo da faixa. Abaixo de 700Hz a distorção aumenta. Isso nos dá um ponto de filtro sensível para cruzar com o woofer para frequências abaixo de 800Hz.

FOTO - Clique

Há um problema inesperado aqui; um entalhe nítido em torno de 17.000 Hz. Isso poderia ser facilmente corrigido na filtragem DSP, mas se medirmos fora do eixo (gráfico abaixo, traços de vermelho e violeta), vemos que o entalhe se move mais baixo em frequência. Se tentarmos corrigir isso com filtros, quando o ouvinte se mover para uma posição diferente na sala, a correção não será mais correta. Se possível, devemos corrigir isso acusticamente.

FOTO - Clique

Sei por experiência própria que esse tipo de problema geralmente é causado por um reflexo de algo próximo ao tweeter. Quando a onda sonora refletida volta a se encontrar com o som original, ela pode interferir, causando saliências ou quedas na saída, como vemos acima. Na verdade, esse efeito pode até ser causado pelo som da borda externa do cone do driver, interferindo no som do centro do cone.

Há uma arma à nossa disposição chamada 'plug de fase' que pode influenciar as frequências mais altas de um tweeter ou woofer. Um plugue de fase é basicamente um objeto com uma forma específica na frente do driver que força o som a percorrer um determinado caminho. Se escolhermos a forma corretamente, podemos garantir que o som que de outra forma causa um cancelamento seja bloqueado ou tome um caminho diferente para não interferir. Alguns exemplos de imagens abaixo:

FOTO - Clique

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Aqui eu iniciei uma jornada de tentativa e erro armado com blu-tak e uma impressora 3D!

FOTO - Clique

Comecei usando o blu-tack para criar várias formas que colei em um fio fino na frente do tweeter. Desta forma, confirmei que a área de interesse pode ser influenciada e melhorada. Então, mudei para a impressora 3D para criar rapidamente vários designs de plug de fase e testá-los. As impressoras 3D são excelentes para design de iteração rápida. O gráfico acima mostra o quão pequenas mudanças significativas podem ser na forma do projeto do plugue de fase.

FOTO - Clique

Depois de definir um design ideal, trabalhei no corpo principal como uma parte integrante, imprimi-o novamente e salvei algumas medições acústicas finais para exportar para o software de geração de filtro.

Etapa 4: geração de filtro (design)

Para produzir o filtro DSP, exportamos a resposta bruta de cada driver, incluindo os dados de fase, para um programa chamado RePhase.

Este software gratuito nos permite manipular a resposta de frequência e fase de forma independente para gerar um filtro personalizado que corrige nosso driver para a saída desejada.

O que é 'fase'? Explicado de forma simples, é o tempo em que o som chega ao ouvinte. Por vários motivos, nem todas as frequências são reproduzidas ao mesmo tempo em um alto-falante. Por exemplo, quando o woofer e o tweeter estão em posições físicas ligeiramente diferentes, o som de um driver pode chegar ao ouvinte antes do outro. Indo um pouco mais fundo, aspectos como filtros eletrônicos podem armazenar energia em algumas frequências por mais tempo do que outras, o que significa que as frequências altas podem chegar ao ouvinte mais cedo do que as médias. A diferença no tempo é muito pequena para ser ouvida como um atraso, mas pode afetar a clareza percebida, então é bom que possamos corrigi-la com o DSP.

Podemos ajustar todos os aspectos do filtro até que tenhamos uma resposta de frequência plana na banda passante desejada, o crossover filtrando em 800Hz e então ajustamos a fase e o tempo do driver para obter um resultado preciso. Fazemos isso para cada driver para criar uma correspondência simétrica entre o tweeter e o woofer.

FOTO - Clique

Podemos então gerar 'coeficientes de filtro' que são basicamente variáveis em uma equação matemática repetitiva usada para manipular o sinal de som. Ao inserir nossos coeficientes cuidadosamente gerados no DSP, podemos manipular o sinal para obter exatamente o som que queremos do alto-falante. O Sr. Speaker usa 250 conjuntos de coeficientes ou 'toques' por driver para ajustar o som conforme desejado.

FOTO - Clique

O próprio processador DSP é programado usando um software chamado Sigma Studio. Isso permite que um fluxo de sinal seja criado com as funções que desejamos, como dividir os sinais do woofer e do tweeter com os filtros personalizados que geramos, alinhando o tempo dos drivers e ajustando o nível de volume. O DSP é capaz de tarefas muito mais complexas, então, se você for aventureiro, eu o encorajo a jogar no Sigma Studio para personalizar o Sr. Alto-falante à sua maneira! Talvez adicione algum processamento dinâmico ou EQ para o seu ambiente de audição específico?

A saída acústica deve então ser confirmada com medições reais e, se necessário, ajustada.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Estou super feliz com esse resultado! A resposta de fase do woofer começa a 'rastejar' abaixo de cerca de 200 Hz porque a memória limitada do minúsculo DSP limita o comprimento do filtro matemático que pode ser usado. Ainda assim, este é um resultado impressionante !! Francamente, essa é uma saída de frequência e fase mais precisa do que a maioria dos monitores de estúdio profissionais:)

Etapa 5: instalar o programador DSP (compilar)

Esta parte é principalmente uma questão de instalar o software livre Analog Devices Sigma Studio e, em seguida, instalar os drivers especiais 'FreeDSP' para a placa de programação que o fazem aparecer dentro do Sigma Studio (os Analog Devices fazem uma placa de programador, mas é bastante caro, portanto o driver especial para usar este acessível).

Baixe o Sigma Studio e instale-o. Basta clicar em próximo, próximo..

Baixe o driver FreeDSP e descompacte-o em uma pasta que você possa encontrar novamente.

O driver deve ser instalado com a 'assinatura de driver' da Microsoft desabilitada porque, naturalmente, ninguém pagou à Microsoft para assiná-lo.

Para fazer isso, clique no botão Reiniciar no menu iniciar, mas segure a tecla "shift" esquerda enquanto clica nele. Quando o computador for reiniciado, você verá uma tela com algumas opções. Selecione Solucionar problemas> Opções avançadas> Configurações de inicialização> Reiniciar.

Quando o PC reiniciar, você precisa primeiro pressionar o número 7 no teclado para inicializar sem a assinatura do driver.

FOTO - Clique

Remova todos os jumpers de pino do PCB do programador. Já vi duas versões, uma com um único jumper, outra com dois jumpers. Todos devem ser removidos.

FOTO - Clique

Primeiro, devemos copiar um arquivo chamado 'ADI_USBi.spt' da pasta de instalação do Sigma Studio para a pasta do driver. Suponho que o Windows 10 64 bits.

O arquivo Sigma Studio pode ser encontrado aqui: Seu disco> Arquivos de programas> Dispositivos analógicos> Sigma Studio 4.5> Drivers USB> x64> ADI_USBi.spt

A pasta do driver pode ser encontrada aqui: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

FOTO - Clique

Conecte o programador pelo cabo USB e abra o Gerenciador de Dispositivos. Para fazer isso, clique no Menu Iniciar e simplesmente comece a digitar 'Gerenciador de Dispositivos'. Deve mostrar o ícone para você.

FOTO - Clique

Encontre o 'Dispositivo desconhecido' que será a placa do programador. * Clique com o botão direito * e selecione 'Atualizar Driver'.

FOTO - Clique

Selecione 'Procurar software de driver em meu computador'.

FOTO - Clique

Agora clique no botão 'Browse' e aponte-o para a pasta onde você descompactou o driver e copiou o arquivo do Sigma Studio. Clique em Ok.

FOTO - Clique

O Windows deve encontrar o driver e perguntar se você realmente deseja instalá-lo, embora não esteja 'assinado'. Selecione 'Instalar este software de driver mesmo assim'.

FOTO - Clique

Estamos quase terminando. Esperançosamente, o Windows relata uma instalação bem-sucedida. Agora desconecte a placa do programador e reconecte-a para concluir a instalação do driver.

Reinicie o seu PC.

Etapa 6: programar o DSP (construir)

Agora que o Sigma Studio e a placa do programador estão instalados, podemos carregar o programa DSP.

Baixe o programa (link abaixo) que criei para a placa DSP e descompacte-o em algum lugar que você se lembre.

Precisamos conectar a placa de programação e a placa DSP juntas para alimentação e transferência de dados. Quando cada placa é ligada, ambos atuam como o 'mestre' nas linhas de dados. Isso causa um problema se o programador for ligado antes da placa DSP.

Acho que a maneira mais fácil de garantir que a placa DSP receba alimentação primeiro é conectá-la diretamente à linha de alimentação USB, enquanto a placa do programador é ligada pelo interruptor azul e branco que ela possui.

Também precisamos conectar os pinos 'WP' e 'GND' temporariamente enquanto armazenamos o programa. 'WP' é proteção contra gravação. Não é uma boa ideia deixá-los permanentemente conectados porque a memória pode ser corrompida por flutuações aleatórias de energia ou algo assim.

Portanto, precisamos soldar um pouco e conectar os fios conforme mostrado:

FOTO - Clique

Conecte o cabo USB ao seu computador. Se o programador ligou imediatamente, você precisa desligá-lo com o interruptor e, em seguida, desconecte e reconecte o cabo. Desta forma, a placa DSP obterá energia antes do programador. Depois de conectar e esperar 5 segundos para permitir que a placa DSP inicialize, podemos pressionar o botão liga / desliga do programador.

Abra o Sigma Studio.

Abra o programa que você baixou.

Deve apresentar uma tela como esta. Esperançosamente, o USBi terá uma cor verde para indicar que a placa do programador foi detectada. Pode ser necessário clicar na guia 'Configuração de hardware' para ver esta tela.

FOTO - Clique

Se não … bem, cocô. A instalação do driver pode ser um pouco complicada, você pode tentar novamente conectado a uma porta USB diferente. Verifique o Gerenciador de dispositivos para garantir que não mostre erros. Tente reiniciar o programador. Acesse os fóruns diyaudio.com e peça ajuda;)

Assumindo que tudo está bem, simplesmente clique no botão 'Link Compile Download'. Isso carregará o programa na memória ativa do DSP e o executará. Se funcionou, devemos ver 'Ativo: Baixado' no canto inferior direito da tela.

FOTO - Clique

NO ENTANTO, ele ainda não está salvo no armazenamento da placa DSP, portanto, quando você reiniciar o DSP, ele será revertido para o programa padrão.

Assim que o programa estiver na memória ativa, podemos armazená-lo a bordo. Para fazer isso, clique com o botão direito na caixa que diz 'ADAU1401' e selecione 'Gravar a compilação mais recente em E2PROM'.

Não clique em 'ok' ainda!

FOTO - Clique

Para permitir que a memória seja gravada no armazenamento permanente, o pino 'WP' da placa DSP deve ser conectado a 'GND' temporariamente, apenas enquanto o programa é armazenado. Isso desativa a proteção contra gravação de armazenamento. Então torça esses fios juntos agora. Em seguida, clique em ok.

FOTO - Clique

Assim que a gravação for concluída, você deve desenroscar os fios de 'WP' e 'GND' para proteger a memória.

É isso! Quando a placa DSP é desligada e ligada, ela deve carregar e executar automaticamente o programa para Mr. Speaker do armazenamento onboard. Você pode remover os fios agora e se preparar para instalá-lo no Mr. Speaker.

Eu sei que só porque você gosta de impressão 3D ou eletrônica não significa necessariamente que você se sinta confortável em mexer com computadores. Não quero que isso desanime as pessoas de construir o Sr. Orador. Então, farei um acordo - se você tentar programar sua placa DSP e falhar, pode postar a placa para mim no Reino Unido e eu a programarei de graça. Mas você precisa pelo menos tentar primeiro!

Etapa 7: montar a eletrônica (construir)

A parte inferior do Sr. Alto-falante é projetada para abrigar a bateria, placas de circuito e fornecer algum roteamento de fios. Você pode passar os fios pelos orifícios para mantê-los arrumados.

FOTO - Clique

Para prender as placas de circuito, usei almofadas de espuma adesiva dupla-face. Eles mantêm as placas levantadas alguns milímetros da base para que não façam ruído de vibração e os fios soldados tenham um pouco de espaço para passar pelas almofadas. Usei o mesmo para fixar o porta-bateria.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

FOTO - Clique

A primeira coisa a fazer antes de soldar todos os fios é definir a tensão de saída da placa reguladora. Na parte traseira existem algumas almofadas de solda. Precisamos usar um blob de solda ou um pequeno fio de arame para unir o 'SV' como mostrado (ou isso foi feito para ler 6V?).

FOTO - Clique

Agora conecte os fios positivo e negativo da bateria diretamente às almofadas IN + e GND do regulador. Use um multímetro para medir Volts DC entre GND e VO. Use uma pequena chave de fenda para ajustar o pequeno botão no canto superior direito da placa e defina com a precisão de 5 V possível. É melhor ir um pouco abaixo do que acima. Acho que matei o PCB bluetooth dando 5,3V. Estava feliz com 4,8V. Eles não são caros, então eu comprei outro. Assim que a tensão for definida, podemos desconectar os fios da bateria e seguir em frente.

FOTO - Clique

A montagem da eletrônica é bastante simples, mas demorada. Você simplesmente precisa soldar alguns fios entre as placas de circuito, conforme mostrado nas duas imagens 'Fiação de Força' e 'Fiação de Sinal'. Sugiro fio 26AWG.

A cor dos fios nas imagens é apenas para deixar claro e não indica o tipo de sinal etc.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

PONTAS:

O diagrama de fiação de alimentação mostra os fios pretos GND (terra / negativo) conectando todos os circuitos e a bateria ao teclado 'GND' na placa bluetooth. É importante conectar cada circuito de volta a esse ponto, conforme mostra o diagrama. Isso é chamado de 'solo estelar'. Não presuma que, como os fios estão conectados, eles podem se unir em qualquer ponto, isso causaria ruído extra.

Conecte os interruptores e a tomada auxiliar com algum comprimento de fio para que possam alcançar os pontos de montagem mais tarde e a montagem não seja muito complicada.

Interruptor de alimentação para amperes 15 cm Interruptor de fonte para bluetooth 25 cm Interruptor de fonte para DSP 25 cm Interruptor de fonte para tomada Aux 20 cm Interruptor de volume para DSP 25 cm

Sele o orifício por onde os fios da bateria passam com tacha. Um gabinete de alto-falante deve ser hermético para que a porta de graves possa operar com eficiência. Além disso, pequenos vazamentos de ar podem fazer sons de "peido".

Você pode querer conectar o woofer a cada saída do amplificador por vez (não ao mesmo tempo!) E verificar se você ouve uma saída do módulo bluetooth ou entrada auxiliar. Porém, agora não é o momento de conectar os drivers às placas de amplificador, faremos isso na etapa final de montagem.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Etapa 8: instalar os drivers (compilar)

Mr. Speaker tem orifícios para parafusos para montar os drivers, mas eles não têm forma de rosca. Para criar a forma de rosca, precisamos aquecer um parafuso com uma chama e pressioná-lo suavemente no orifício. Isso permitirá que o plástico derreta ao redor do parafuso e forme um formato de rosca. Assim que o parafuso esfriar, podemos desparafusá-lo e pronto para instalar os drivers.

Aqueça o parafuso enquanto ele já está na ponta da chave sextavada. Descobri que 10 segundos na chama funcionam bem. Se você deixar cair o parafuso, use um alicate para pegá-lo. Não seja bobo e se queime!

FOTO - Clique

Eu recomendo usar parafusos M3 4mm, pelo menos para os tweeters. Eles não são tão comuns quanto os parafusos de 5 mm, mas devem estar disponíveis no eBay ou Amazon. Lembre-se de que a espessura do corpo do tweeter será adicionada posteriormente, portanto, não há necessidade de inserir os parafusos 100%.

FOTO - Clique

Ao instalar os tweeters e o woofer, certifique-se de usar a gaxeta de espuma incluída para ajudar a vedar as lacunas de ar. Você pode enfiar a chave sextavada nos orifícios dos parafusos para certificar-se de que está alinhada antes de inserir os parafusos.

FOTO - Clique

Solde os fios nos tweeters antes de parafusá-los. Observe que a etiqueta de solda com uma marca vermelha é o terminal positivo. Se as conexões forem invertidas, o som sairá errado.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Faça o mesmo para o woofer e observe novamente o terminal positivo. Lembre-se da gaxeta.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Agora precisamos adicionar os copos do tweeter, para que os delicados tweeters não sejam pulsados pela pressão do ar do woofer. Passe os fios do tweeter pelo orifício na parte de trás. Corte um pedaço de material amortecedor com cerca de 3cm x 12cm e coloque-o no copo. Isso ajudará a absorver as ondas sonoras da parte de trás do tweeter.

FOTO - Clique

Agora adicione um cordão de adesivo de contato no corpo principal onde o tweeter está instalado e também no copo do tweeter. Deixe o adesivo secar por cerca de 10 minutos. Quando estiver ligeiramente seco, você pode pressionar os dois juntos com firmeza.

Não pressione o rosto do Sr. Palestrante contra a mesa como eu fiz, a placa de fase do tweeter rachou!

FOTO - Clique

Quando o copo do tweeter estiver instalado, o orifício na parte de trás deve ser selado. Eu usei tacha. Certifique-se de que está bem vedado, mesmo um pequeno espaço de ar pode causar distorção.

FOTO - Clique

Etapa 9: conectar e fechar (construir)

Você chegou à última etapa, incrível!

Precisamos apenas soldar os fios do woofer e do tweeter nas placas do amplificador, conforme mostrado no diagrama. Observe as marcações positivas e negativas nas placas.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Agora é uma boa hora para encaixar o soquete aux e o botão liga / desliga no corpo principal. Eu sugiro adicionar um pouco de cola epóxi ou selante para mantê-los no lugar e herméticos.

FOTO - Clique

Os interruptores de alternância funcionam meio que ao contrário. Quando a alavanca aponta para cima, eles se conectam aos fios nos terminais inferiores. Portanto, observe a orientação da chave seletora ao instalá-lo.

As peças superior e inferior são projetadas com juntas de encaixe. Então não precisam de cola para fixá-los, mas um pouco de selante de silicone ainda é uma boa ideia para selá-los, desde que você saiba que está tudo correto. Você pode testar em seco.

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Uma vez que a parte inferior é instalada, os interruptores de fonte e volume podem ser fixados, novamente com um pouco de cola.

FOTO - Clique

É uma boa ideia adicionar um pouco de estofo de alto-falante dentro do corpo principal para reduzir os reflexos na parte de trás do woofer. Usei uma peça com cerca de 15cm x 40cm.

FOTO - Clique

A peça superior e a ranhura do tubo de porta juntas e é uma boa ideia usar um pouco de selante novamente aqui.

FOTO - Clique

O tubo de entrada deve ser orientado para o pequeno canto cortado da peça superior, que é a parte de trás do Sr. Alto-falante. O canto recortado maior é a frente.

FOTO - Clique

Finalmente, a peça superior pode ser encaixada no lugar. Novamente, um pouco de selante deve ser aplicado na junta, uma vez que você saiba que tudo está funcionando corretamente.

FOTO - Clique

Agora ele está pronto!

FOTO - Clique

FOTO - Clique

Segundo Prêmio no Desafio de Áudio 2020