Desmontagem do holofote LED: 11 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Agora, geralmente tenho muitas coisas em meu prato, mas odeio quando as coisas simplesmente não funcionam. Às vezes, isso pode ser apenas azar e eu sou apenas mais uma estatística de MTBF que está fora do histograma. Para aqueles de vocês que entendem tais afirmações, você sabe onde estou, De qualquer forma, o caso em questão é o refletor LED que está na foto acima. Originalmente comprei 3 dos itens e, para ser justo, eles duraram muito bem por mais de um ano e os dois restantes ainda estão fortes. Infelizmente, um deles desistiu do fantasma e se deparou com a possibilidade de conseguir outro. Em termos de preço, eles custam cerca de dez centavos cada no Reino Unido e o que você consegue não pode reclamar. Eles emitem uma bela luz suave de 10W e são ideais para uma luz de varanda ou, como eu fiz, espalhei-os pelo jardim como backlights. Eles são sutis e agradáveis.

A maioria das pessoas aceitaria isso e seguiria em frente … quero dizer, por que falhou … nós nos importamos …? Para aqueles de vocês que querem ir direto ao ponto, pule para o número 10 desta série. Se alguém quiser ler os meandros de um … então continue a ler …

Ele diz claramente que LED não pode ser substituído … pode muito bem dizer que não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro … bem, é um pano vermelho para um touro para mim … de qualquer maneira, mesmo se não forem, podemos sempre dar uma olhada … é um bom design?

Com a chave de fenda … hora de dar uma olhada mais profunda …

Agora, neste momento, é hora de colocar minha pregação de frente e, assim como os outros itens que comentei envolvendo a rede elétrica e tensões acima de 60 V, tome muito cuidado. Não sou responsável por ninguém se machucar com essas coisas e a menos que você saiba o que você está fazendo, então não faça. É tão simples quanto isso. Se você precisa e está curioso o suficiente, sempre desconecte o item da fonte de alimentação e tenha cuidado com quaisquer tensões não descarregadas que possam persistir, elas ainda doem. Se você precisar conectar qualquer medidor ou algo semelhante a meça as tensões absolutas e, em seguida, desligue a rede elétrica, conecte o medidor de teste e ligue-o novamente. Trabalhe sempre com uma mão e, melhor ainda, com um rccd adequado. A terra é aterrada na caixa, mas no diagrama pcb não é se estiver isolada por um diodo. Se estiver usando um osciloscópio, faça flutuar a peça de teste por meio de um transformador de isolamento ou então não haverá mais osciloscópio. Não faça a luneta flutuar nem fique tentado a levantar o pino de aterramento, é uma prática ruim e pode ser esquecida se for deixada.

Você foi avisado … a morte pode ser fatal! Então, com o show.

Etapa 1: Desaparafuse o infrator

Agora a parte de trás do encaixe tem uma tampa de cabo tipo parafuso que por baixo revela 3 terminais conforme a foto. Marcado de acordo com LNE, retirei o cabo e conectei outro cabo de alimentação que eu sei que estava definitivamente ligado. Conectado…. não uma salsicha … típico. Virando a conexão, noto que ela é fixada com parafusos de segurança Phillips de 4 x 3 furos que não são. Acho que você pode comprar uma ferramenta para isso, mas nem preciso dizer que não tinha uma. Possivelmente, isso faz parte das especificações CE. Eles são rebaixados dentro do invólucro de diecast traseiro apenas para fazer você xingar mais alto! Meia hora depois e com algumas palavras bem escolhidas, o vidro frontal foi removido para revelar um refletor com um difusor central sobre a parte superior de alguns leds, pelo que parece … engraçado that. Reflector foi segurado por um par de phillips e o pcb foi segurado em uma capa isolada. As conexões para o pcb são feitas através de uma junção de junção de 240 V emendada e fixada. Você pode ver isso à direita da imagem. Observe também a terra que entra e é aparafusada ao invólucro fundido. Eu destaquei as duas áreas no invólucro fundido que contêm as guloseimas. A área com a borda azul contém os LEDs que são fixados com 2 parafusos e uma camada de pasta de dissipador de calor, vou descrevê-los mais detalhadamente mais tarde. A área em vermelho é onde o pcb fica.

Então, por que isso não funciona!

Etapa 2: The Nitty Gritty

Então a rede entra como linha e neutro [Vermelho / Azul] e se conecta à pcb uma extremidade. Também há dois fios que saem da PCB de cor vermelha e azul que se conectam ao bloco de led. Vamos fazer algumas verificações rápidas para ver se isso é uma solução rápida, como um fusível queimado etc. Com o medidor em ohms, verifique o fusível [bloco vermelho] que está na pista diretamente após o vermelho de alimentação ao vivo. O que é uma boa notícia pela primeira vez. Como o fusível não queimou, significa que tudo o que leva energia não falhou, ou o dispositivo que está ligando a energia não falhou ou qualquer outro dispositivo no trilho de alta tensão que pode ser bom, no entanto se houver algum semi envolvido, pode ser ruim.

O que vem a seguir … retificador de ponte cheio que alimenta um bloco de filtro magnético que consiste em duas tampas e duas bobinas magneticamente acopladas. São dois formadores de bobina em um invólucro de ferrite comum. Isso funciona de duas maneiras, evita o ruído comum de fora e mantém qualquer ruído de comutação interno, provavelmente um requisito UL ou CE. As tampas ficam do outro lado da rede elétrica e são classificadas de acordo com 400 V, que você pode ver na foto acima. De qualquer forma, isso não vai parar de funcionar, então o que acontece a seguir. Parece que ele bate em alguns resistores e um chip de algum tipo … sem dúvida um regulador de buck, já que a rede está consideravelmente alta para os LEDs de energia diretamente. É avaliado em 400 V @ 105 graus c, portanto, terá o trilho sentado sobre ele, que hoje em dia é 220 V AC RMS ou 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH. Uma pequena digressão aqui. AC principal é desagradável, pois rola a 50 Hz, mas pelo menos é gracioso o suficiente para ir para um ponto zero a cada 10 ms, 300 V de DC não bate muito forte … como eu sei? … não pergunte … então a menos que você esteja passando por uma parada cardíaca no momento do contato, é muito indesejável. Pensando bem, é provável que você tenha um se … jogar com segurança o tempo todo.

Agora nós poderíamos neste ponto apontar uma lâmpada através da tampa e ver se ela acende bem, mas vamos jogar pelo seguro e verificar com um medidor os diodos na ponte rec e as conexões através do filtro. Tudo bem, então agora o que …….. Agora, no passado, eu sabia que esses eletrolíticos de corrente contínua morriam, devido ao calor excessivo que cria uma resistência maior e, em seguida, mais calor. Doar é a lata que se expande, mas isso parece OK … veja a foto. Certo, posso ter esquecido o óbvio aqui … e se os leds estão quebrados … é claro que eles brilham incrivelmente brilhantes e criam muito calor … vamos dar uma olhada nisso bloquear

Etapa 3: o bloco de LED

Então, aqui temos o bloco de LED. É composto por 9 LEDs que, suponho, têm uma potência de 1W cada, embora não tenha a certeza absoluta. Isso é estranho, pois a placa traseira indica 10W, mas suponho que eles estejam se referindo à pequena lacuna de marketing que se refere à energia consumida ao invés da energia equivalente do LED. De qualquer forma, é 9W com uma porcentagem transformada em fótons … mais eficiente do que incandescente, então vamos seguir em frente. Observe as conexões de mais e menos com a placa. olhando para as especificações do google para dispositivos de 1W, parece que precisa de pelo menos 4V para fazê-los emitir luz.

Portanto, tenho uma série de leds [9] em série que preciso testar usando uma fonte de alimentação. 9x4 = 36v… minha fonte de alimentação só faz 30v com o vento atrás dela, então preciso dividi-los para testar. Dê uma olhada na construção da placa em que a placa superior está colada. Incluí algumas fotos laterais. É de alumínio com a pcb colada diretamente em cima para tirar o calor mas sem ter uma conexão direta com o substrato do led duvido que seja muito eficiente. Podemos colocar uma pistola de ar quente nele mais tarde para ver se fica quente.

Da foto, linha inferior, primeiros 5 de uma linha. Limite de corrente a fonte de alimentação a 100mA e eles explodem quando chegarmos a 16 / 20VTop linha 4 Não vá … ah hah … tenho um led quebrado.

Incidentalmente, ao verificar esses diodos, criei um bodge rápido de uma bateria PP3 de 9v e coloquei-a entre os diodos para verificá-los individualmente. Certifique-se de ter a polaridade correta, é claro. Pensei apenas em outro projeto … verificador de led selecionável … pare com isso …

Vamos fazer um led um a um até encontrarmos o culpado….hmm parece que cozinhou se olharmos para a foto.

Agora acontece que tenho um led sobressalente avaliado em 0,5W e me pergunto se isso funcionará na configuração atual. Não vou fazer nada extravagante aqui para remover o antigo com uma pistola de ar quente, então apenas remova o antigo e cole o novo. O novo é avaliado em 100mA com 150mA máx. Então, se os outros estiverem operando a 150 mA, podemos ter uma chance. O que temos a perder … além de outro LED. Espere, entretanto, o que está definindo os parâmetros para a corrente nos leds e como diabos estamos obtendo de 310V DC para cerca de 45V de DC através da corda do led … para uma fonte de modo switch, deve ser uma redução do regulador, mas também como é barato e alegre completamente não isolado … tenha medo … tenha muito medo!. Vamos cavar mais fundo.

Etapa 4: o motorista

De descobertas anteriores, nos deparamos com alguns resistores após o DC retificado que parecia estar associado a algum tipo de chip de driver. Nesta conjuntura, geralmente tento descobrir o nome do chip ou, em alguns casos, é óbvio pelos componentes usados em torno dele. Para este é fácil, pois está claramente marcado MT7812 que é comercializado pela Maxictech ou era até ser substituído por outros. é interessante que esta placa esteja marcada como versão 2.3 de 2015. A folha de dados é muito abrangente e fornece algumas informações sobre o aplicativo. vamos ver se posso relacionar isso com o que temos aqui.

Na ficha técnica temos o retificador de onda completa conectado diretamente ao capacitor C1 do reservatório. Em nosso caso, ele é alimentado primeiro pela rede de filtros antes de atingir C1. As pernas do filtro indutor eu medi como aprox. 1,82mH para cada perna em paralelo com duas tampas de 220n e 150n, respectivamente.

Os resistores RST1 e RST2 têm 200K cada e C2 é um chip cap de cerca de 1,5u. nesta placa, a junção central de RST2 e C2 tem um Zener para aterramento classificado em 14V. RST1 e 2 definem a corrente Zener para isso e seriam selecionados para manter os 14V para o pino 3 do IC mesmo em VMIN, que é estimado em 290v. R1 e 2 são os resistores de proteção contra sobretensão em 330K e 12K. Bem, verificar tudo isso parece estar bem e poderia verificar o Zener alimentando-o com uma tensão baixa para verificar seu zennering, por assim dizer, embora dado o LED apagado eu duvido que seja um problema. Posso verificar mais tarde. Tanto para as entradas, quanto para o o / ps e o feedback?

Vamos voltar ao nosso quadro e ver se algo difere do esquema. Em primeiro lugar, a parte realmente interessante é o resistor Rcs do pino 8. Lendo as notas e olhando para a construção interna, parece que o resistor aqui define a corrente no caminho do LED independente de quaisquer considerações de tensão e olhando para nossa placa parece haver dois resistores no pino 8. Um é 20 e o outro é 1,3 ohm. Em paralelo, isso parece 1,22 ohms, já que o resistor de 1,3 ohms domina. conectar isso à equação para corrente de pico do indutor dá 327 mA. Isso dará uma corrente de led de 163 mA, que é ligeiramente acima do que é classificado para o led de 0,5 W, então poderíamos aumentar a resistência para desacelerar a corrente. Talvez tenha como objetivo 120mA para estar no lado seguro. Se eu tivesse encontrado um led de 1 watt no Ebay, talvez essa pudesse ter sido uma opção melhor? De qualquer forma, é 10p, então vamos mergulhar.

Etapa 5: Equações Equações

Aqui está minha nova placa com led amarrado. Não é muito elegante, mas o que você esperava:-) Observe que é muito maior, o que pode ajudar a livrar um pouco do calor, mas duvido que meu contato com o lado inferior seja particularmente bom. Vamos ligá-lo com a fonte de alimentação DC e ver se ele morre. Então conectei 5 no circuito e em 34V consegui passar 118mA através deles. Olhando para a especificação de um led de 1W … este não é um dispositivo COB, mas uma placa reta, destaquei os bits salientes em VF e a corrente em AMARELO. VF, como todos os leds, vagueia dependendo da hora do dia … na verdade, não realmente … mais como o quão quente está e quanta corrente você está tentando passar por ele. A versão de 1W gosta de 140mA e aceitará um pico de 260 … uau, isso está perto de uma marcação de 100% … Eu não acho que tentaria minha sorte nisso, já que o MTBF provavelmente despencaria. Por outro lado, meu pobre substituto tem 100mA em funcionamento e 150mA máx. E expulsa 45lm. Tensão direta não especificada. A outra especificação está faltando por algum motivo.

Eu sei…. Eu tenho um plano astuto, vamos medir o led original e tentar empurrar 150mA através dele. Vou avançar os volts até não obtermos nenhuma mudança no brilho … aparente … e medir a corrente. Agora isso foi interessante …@6.6v voltagem direta estávamos mudando 150mA e estava bastante brilhante, para obter uma diferença apreciável, você tem que empurrá-lo para o nível de 200mA e então a destruição está começando a surgir. A olho nu, 120mA não parecia mais brilhante do que 150, então parece que é melhor correr no nível de 125mA. Não é para isso que os resistores estão configurados, então talvez possamos modificar um pouco para que tudo dure um pouco mais sem comprometer muito o nível de luz. Vamos transformar isso no Excel para ver o que ele faz.

Podemos usar a fórmula de cálculo como na planilha de dados.

O Excel parece pensar que, dada uma corrente de operação de 123mA e um pico de 246, devemos operar com um valor de resistor de 1,625 ohms. Então, o que isso é feito de … bem, mergulhando na calculadora online porque eu sou preguiçoso

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

dá 30 ohm em paralelo com 1,8 = 1,7 ohm … isso vai servir. Nos dá uma corrente de cerca de 120 no indutor …

É isso que terminamos? … bem, não é bem assim, temos algumas verificações a fazer … abrimos uma lata de minhocas !!

Etapa 6: Confissão … É uma vida de cachorro

Agora, em um de meus outros instructables, posso ter mencionado que levamos um Cocker Spaniel que foi destinado aos cães para casa. Agora ela é incrivelmente carinhosa e chora como um whippet, mas ela também é incrivelmente travessa. Não se deixe enganar pela aparência … ela vai comer qualquer coisa, se estiver no chão e perder seu jogo justo.

Empurrado pela caixa de correio ainda melhor.

Agora, o que isso tem a ver com consertar esta luz e sobre a confissão? Espere aí, estou chegando lá. Agora, durante o teste e descobrir o led duff original foi a culpa, fiz alguns testes e inadvertidamente aumentei a voltagem em um dos outros leds e explodiu … sim, morto, falecido … não mais. Eles não gostam disso, você vê, A fumaça escapou e se dissipou. então pensei em apenas colocar outro dos 50 que comprei no ebay há algum tempo. Você adivinhou, minha esposa me informa que o cachorro comeu o barbante todo, bom, mastigou resultando em um lixo. A esposa se esqueceu de me dizer, pois ela pensou que eu não sentiria falta deles … típico … então, de volta ao Ebay e vou pedir alguns de 1 watt. Isso não prejudicará a missão, então, enquanto esperamos que eles cheguem junto com os novos resistores vamos dar uma olhada no caroço magnético que alimenta essa sequência de leds.

Etapa 7: Impedimento, não fita

Lembre-se de referir-se ao esquema em que os leds são alimentados do trilho HV por meio de um indutor para o dreno de um fet dentro do chip do driver. Ser um indutor e aplicar o mês inteiro através dele irá gerar uma corrente triangular através da indutância. Lembre-se também de que este não é um circuito isolado aqui e tudo o que temos que fazer é brincar com a tensão CC total do barramento de alta tensão. Portanto, a corrente aumenta para IPk, que em nossa versão modificada estará perto de 250mA, dando-nos a média de 125mA. Não pode exceder isso, pois o chip detectará e desligará o feto … então, o que governa essa taxa de aumento? Agora, se tivermos uma rampa rápida, a frequência aumentará e a maneira de desacelerar a rampa é adicionar alguma indutância … espere, isso deve significar que a frequência é inversamente proporcional à indutância. Dê uma olhada na equação na folha de dados, a frequência é definitivamente bloqueada inversamente para indutância e IPk, mas também está diretamente bloqueada para a tensão através da string de LED e a tensão de entrada … então, se a tensão de entrada cair, a frequência diminui … Isso importa?

A resposta não é muito, mas há limites relacionados aos tempos de condução do chip e componentes adjacentes, como o diodo de recuperação e a prevenção de entrar no modo de descontinuidade. Em um mundo ideal, gostaríamos de uma forma de onda triangular que seja quase contínua ao longo da rampa para cima e para baixo. Vejamos alguns números prováveis. A frequência que o chip pode manipular é de 30 a 80 kHz, de modo que define nossos limites. Também define o tamanho do nosso filtro de entrada, embora o ponto de rotação não deva ser muito afetado. O mínimo de entrada pode ser 10% menor do que o nosso 310V, então vamos colocá-lo em 285V. E quanto à nossa string de LED … tivemos 9 leds que medi como queda para frente de 6,6V, aliás, isso se encaixa nas nossas especificações de 1 W leds em 5,8 a 7 V … então vamos usar 6,6 V. E o L? hmmm por onde começamos … eu sei, vamos começar com um valor para a indutância de 100uH e varrer para frente para ver que tipo de figuras obtemos para a frequência, afinal temos constantes suficientes para isso … em linguagem de programação.

Etapa 8: Qual é a frequência Kenneth?

Alguns de vocês no Reino Unido se lembrarão daquela faixa que mostra sua idade … droga, mostra a minha também … seguindo em frente.

Então, essa coisa vai funcionar no meio a 55Khz, então essa é a melhor política? Bem, para aqueles que sabem, isso equivale a um período de cerca de 18 microssegundos ou a mesma quantidade de tempo que minha conta bancária fica no vermelho a cada mês … não, eu brinco … Seus segundos pico:-) Então, quais são as restrições. Da planilha de dados Toff Min deve ser maior que 1.5usToff Max, mas não deve ser maior que 400usMax em não deve ser maior que 55us. Vamos ver os números.

Parece que nesses parâmetros existem apenas alguns valores que ficam dentro dos limites. No final do dia, você precisa espremer o magnetismo em uma caixa e o driver para isso é quanto maior a frequência, menor a indutância e, portanto, menor a bobina … hooray … isso está em Henries também! Então, o que obtivemos … 2,4 mH --- 5,8 … e se dermos um respiro ao chip e colocá-lo a 55 kHz … são 3,4 mH. Neste ponto, vou adiar ao antigo programa ferroxcube para cuspir alguns números … vamos olhar para as séries EFD, pois são pequenas e discretas

Vamos começar com 2,4 mH, o que faria com que o chip funcionasse em seu nível máximo de cerca de 78K. Isso significa que o indutor será pequeno. no entanto, se vin aumenta, a frequência também aumenta, o que pode violar algumas das restrições.

Então, bung em alguns números, como EFD série / valor de indutância / corrente e clique go! Boom, temos uma sugestão como material de núcleo EFD15 3F3 com 125 voltas. Também tem 15 mm de diâmetro, o que é o mesmo que está montado atualmente. Este é um ETD com lacuna com tamanho de fio de 0,224 e um RDC de 2 ohms … agora isso é interessante, pois implica que o indutor existente na placa [não pude medir sua indutância, pois significaria retirá-lo da placa], mas eu poderia medir sua resistência em cerca de 5 ohms. Isso implicaria que ele tinha muito mais curvas. Ok, vamos tentar o ponto médio em 3.4mH. Não coloca o tamanho do núcleo em um valor. Ok, vamos tentar um pouco abaixo de 2,9 mH… bingo EFD15 153 voltas com cerca de 3 ohms de tamanho de fio de 0,2 mm. Freqüência 64.854 Hz. Então, agora permite aumentar a ante e varrer os volts de entrada, o que acontece com nosso valor de 2,9 mH. vamos tentar em 310V nominal. Bem, como previsto, a frequência aumentou para compensar, mas apenas para 6.6231 Hz Ton e Off estão dentro dos limites.

Ok, então a verificação final é sobrecarregá-lo em 341V. frequência 67K ainda dentro dos limites. o que acontece se aumentarmos o Vfv dos leds para 7V? Novamente, como esperado, nossa frequência sobe para 70Khz, mas ainda dentro dos limites com 11usegs de tempo desligado.

Etapa 9: E todos os cavalos reis e todos os homens reis ……

Provavelmente pode ter dificuldade em montar isso, mas vamos tentar. Então, o que aprendemos além de que é sempre mais rápido comprar um novo.

Bem, parece que a causa raiz da falha foi definitivamente um dos leds na string da série. Se um morre, todos morrem quando o circuito se abre. Você precisa substituir pelo LED correto, pois o design é crítico em relação à corrente e tensão em série, especialmente ao dirigir diretamente da rede elétrica. No caso dos aqui, eles são definitivamente da variedade 6V a 7V 1 watt a 150mA. Ao fazer compras, parece que originalmente eram leds de luz de fundo para aparelhos de televisão. Eles não são caros, mas se você desembolsar £ 5, é a metade do custo da enchente, no entanto, comprei 50, o que deve me permitir consertá-los por algum tempo ou talvez eu possa procurar outro projeto.

Incluirei aqui o esquema de fechamento da placa traçada por mim com os valores dos componentes inseridos onde for possível. No momento não tenho o valor da indutância para o indutor de bordo, mas posso tentar retirá-lo da placa. É soldado em ambos os lados, o que é uma dor e pode ser destruído no processo. provamos que temos alguma margem de manobra com o design como está e é autorregulável, desde que a indutância se comporte. Assim que o led chegar, irei consertá-lo, conectá-lo e obter algumas imagens com a luneta, portanto, olhe para trás em algumas semanas e Vou atualizá-lo. também anexei a planilha do excel com alguns números para você brincar. Supostamente, a Maxitech tem seu próprio programa de design para este chip, mas não consegui encontrá-lo. Seria bom ver se meus números correspondem aos deles!

Bem, espero que você tenha gostado dessa perda de tempo, mas talvez você tenha aprendido algo. Eu sei que sim. Como sempre me enviasse uma mensagem se você a achasse interessante ou talvez até inútil.

Nota de rodapé:

Bem, eu mordi a bala e decidi remover o indutor da placa. sim e você adivinhou que o pior aconteceu. O enrolamento inferior da bobina quebrou, o que significa que tive que remover dolorosamente todo o fio da bobina e rebobiná-lo. Agora, sem uma máquina de enrolamento, isso é difícil e eu contei 300T ou apenas tímido. O fio eu medi 0,17 mm. Caber na janela de enrolamento com taxa de enrolamento inferior a 50% também é um assassino, no entanto, eu consegui e medi o indutância nesta bobina que era 2,49mH@5,8 ohms. Isso fica mais emocionante se colocarmos esses números na planilha. Com um Ipk de 250mA, temos problemas com Henry insuficiente, causando uma oscilação para corte de 80Khz… Não gosto disso. Se colocarmos de volta em um pico mais alto, digamos que 327mA de acordo com os resistores, tudo está bem e elegante com a frequência caindo de volta para a marca de 60Khz. Este é um design compacto com não muita margem de manobra para deixar cair a corrente através dos leds, a menos que adicionemos um pouco mais de indutância, digamos, mire para o marcador de 3mH. Isso precisa de um núcleo maior e mais tamanho e espaço. De qualquer forma, por enquanto, não precisamos nos preocupar sobre essas coisas porque, enquanto o indutor aguentar … não posso rebobiná-lo,,,, então só precisamos substituir os leds mortos por alguns novos com a tensão e corrente direta corretas e pronto. Claro que você precisa ajustá-los da maneira certa, sendo diodos, é claro.

OMG outra lata

Para aqueles que seguiram algumas dessas diatribe sem adormecer, você deve ter notado algo se estivesse prestando atenção … provavelmente não, eu sei que não. Bem, quando medimos o indutor existente, ele era cerca de 2,49mH de acordo com meu medidor de indutância. Agora, este é um barato, então eu tenho outro que mede 2,84 … hmmm de qualquer maneira o cerne da questão é que ele tinha cerca de 300 voltas nele … e está em um pacote e-core de cerca de 14 mm x 14 mm x 10. Eu também notei que este núcleo está aberto e os dois e-núcleos são mantidos juntos com alguma fita insultuosa [sic]. Sim … e … bem, 300T de fio de 0,17 mm saturaria seriamente um núcleo de proporções tão minúsculas, especialmente sem lacunas. Tente fazer isso usando o programa ferroxcube ou apenas sente-se e insira os números da densidade do fluxo. Obviamente, abrir espaço leva tempo e esforço e essa coisa é barata, então o que está acontecendo. Por que há tantas voltas quando o proggie do ferrocubo diz para usar em torno de 100 e abrir o núcleo. Curiosamente, se você não abrir o núcleo, o número de voltas diminui, mas o tamanho do fio aumenta junto com o tamanho do núcleo … mais custo e espaço. Claramente, é uma conspiração do governo para … não, não, esse é o outro fórum … não, suporia que este núcleo tem uma lacuna distribuída em virtude de seu material. Embora seja ligeiramente ferrita, está definitivamente ausente na área de permeabilidade. Esta troca de tamanho é substituída pela perda do núcleo, pois precisamos de mais voltas para criar a indutância necessária devido ao aumento da relutância. Isso resulta no tamanho do fio pequeno para caber na janela e a resistência aumenta de acordo. Esta perda de núcleo de cobre é I ^ 2R = 6R x 163mA = 150mW … ah ha … sei para onde alguns dos meus 1 W foram agora … aquecendo o invólucro em uma tentativa de destruir o fio de led e me fazer comprar outro ….bem funcionou, suponho.

Que tal eu apenas aparafusar um diodo COB de 10W na parte de trás desta inundação e alimentar diretamente da rede elétrica … agora há um pensamento … observe este espaço.

Beanhauler novembro de 2018

Etapa 10: Poderia colocá-lo de volta juntos

Pela frente desta série, você teria visto o bloco de led removido do holofote. Teste todos os leds para ver se há algum que tenha falhado e, com um ferro bem quente, remova-os. Olhando para a parte superior da placa, você notará as pequenas áreas de solda que correspondem à parte inferior dos leds de substituição. Os leds de substituição que adquiri no ebay e as especificações estão anotadas aqui.

Usando novamente um ferro quente e solda, prenda os novos leds da maneira correta na placa. Eles devem se parecer com a última foto. Eles não parecem muito bonitos, mas funcionam. teste-os usando uma fonte de 30v se você tiver um, mas verifique-os em cordas de pelo menos cinco ou você vai explodi-los. Como alternativa, use uma bateria de 9 V conforme observado anteriormente neste manual. Observe que a tampa do difusor passa por cima deles, então, se eles parecerem um pouco saudáveis, não se preocupe. Se você quiser fazer um bom trabalho com isso, coloque-os no forno para aquecer a placa com um pouco de solda derretida por baixo deles. Acabe com uma pistola de ar quente.

Agora, reparamos a placa com novos leds e é hora de ligá-los. A foto acima os mostra sob o difusor

Etapa 11: Ergs Wow Thats Bright

Então, depois de aplicar um pouco de energia, a unidade ganhou vida. Felizmente, os leds eram a única falha aqui, então é possível consertar mais barato … Comprei 50 leds por menos de dez, menos de 20 centavos cada. Eu tinha apenas um explodido originalmente até explodir os outros testes, mas mesmo se você substituísse todos os 9, custaria menos de alguns quilos.

Como tive algum tempo, pensei em conectar o osciloscópio e uma ponta de prova de corrente para observar as formas de onda atuais e, a partir do pdf esquemático, você notará que adicionei alguns gráficos das formas de onda em três pontos: Os resistores limitadores de corrente no fonte do fet interno ao ic, o capacitor através do fio de led e uma ponta de prova de corrente no fio azul conectada ao topo do indutor. As formas de onda estão acima. A referência de aterramento é o aterramento do capacitor de desacoplamento da alimentação de entrada principal. Observe que eu fiz o aterramento da lâmpada usando um transformador de isolamento e alimentando-o com um variac. O que quer que você faça, não conecte um osciloscópio à rede elétrica aqui sem um isolador transformador, o aterramento não é aterrado e o estrondo resultante não é bom. O interessante é a ponta de prova de corrente. Aqui você verá a frequência de chaveamento principal do chip, que medi como 50KHZ. A duração da ativação é de cerca de 16 nós e a da desativação cerca de 4. É um dente de serra muito bom de comutação de modo contínuo. A redefinição de 4 us do enrolamento do núcleo está dentro dos parâmetros do chip e nenhuma evidência de saturação é evidente. Usando uma ponta de prova de tensão nos resistores limitadores, você pode ver a tensão aumentar para aproximadamente 450mV até que ela seja redefinida internamente e diminua. O pico atual parece ser 50mA, o que foi surpreendente, pois está bem abaixo da capacidade dos leds, como você pode ver nas especificações. Eles parecem ser muito brilhantes, então a eficiência parece boa. De qualquer forma, trabalho feito, então talvez eu projete a versão espiga …