Sinal luminoso de LED: 10 etapas (com fotos)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-13 06:58

Aqui estão as etapas que executei para produzir este painel retroiluminado por LED. Você pode usar este Instructable para fazer um sinal de retroiluminação LED de seu próprio design. Este projeto consumia muito tempo e exigia vários recursos e equipamentos para ser concluído. Isso deve ser tratado mais como um guia de etapas envolvidas, à medida que explico os motivos pelos quais fiz as coisas da maneira que fiz. A placa é composta por uma fina camada de folheado de nogueira colada sobre um acrílico branco translúcido com acabamento em epóxi transparente espelhado. Sob o acrílico, encontra-se uma fonte de alimentação e fitas de LED com capacidade para várias cores, montadas em uma placa de apoio. As luzes LED são controladas por um controle remoto infravermelho. As laterais se abrem para permitir que a luz se espalhe pela parede.

Suprimentos

Folheado de nogueira

¼”x 24” x 24”acrílico branco translúcido

Epóxi 2 partes

Cola E6000

Grampo francês de 6”para pendurar

Contraplacado de bétula báltica ½”

Cola folheada

Trava rosca

Parafusos, porcas e arruelas de escareamento de cabeça chata de ¼ "-20 x 2,5"

5m - 300 LED RGB com controle remoto (da próxima vez, compraria não à prova d'água)

Cabo telefônico de 4 condutores

Ferramentas

Adobe Illustrator ou software comparável para geração de arquivos vetoriais

Pressione a vácuo para fazer o verniz largo, se você não puder comprá-lo

Serra folheada

Máquina CNC ou serviço

Gravador ou serviço a laser (que aceita o seu material)

Ferro de solda

Tocha de chama

Espalhador de plástico

Luvas descartáveis

Pequenas ferramentas manuais

Etapa 1: Design da placa:

Eu fiz este sinal para um bar no porão para um membro da família. Encontrei o clipart online do “O’Leary“e o converti em vetores usando o Adobe Illustrator. Também adicionei “EST 2019” e “IRISH PUB” em uma fonte adequada. Fiz uma segunda lima para cortar o acrílico branco com uma borda externa de ¼”de largura. Isso forneceria uma bela borda iluminada ao redor do sinal. O sinal pode ser simples ou tão complicado quanto você quiser. Agora eu poderia trabalhar na confecção do verniz, sabendo o quão grande eu queria o sinal.

Etapa 2: Faça o folheado:

Eu queria uma madeira escura para a placa. A escuridão da nogueira seria um bom contraste com o acrílico branco. Queria que a noz também fosse fina, para que as letras ficassem bem definidas. Eu precisava de uma camada fina de nogueira folheada, mas ela não fica tão larga (24”) sem custar mais dinheiro do que eu pretendia gastar. Comprei folheado de nogueira com 0,020 "de espessura em comprimentos de 4 pés que tinham cerca de 6" de largura. Prossegui cortando os painéis e emendando as bordas até ter o suficiente para a placa de 21”x 24”. O truque é cortar o verniz com bordas retas e limpas (com uma lâmina de verniz) e, em seguida, unir as peças com fita adesiva até que tenha + 21 "de largura. Em seguida, tive que fazer uma segunda camada com a fibra da madeira perpendicular à primeira camada. Uma camada era muito fina. Uni as 2 camadas com cola folheada em uma prensa a vácuo. Assim que a cola curou, percebi que a peça estava muito empenada. Tive que adicionar uma terceira camada com a textura da madeira na mesma direção da primeira camada. Como o compensado, um número ímpar de camadas é necessário para evitar empenamento. Finalmente, tive meu verniz; 3 camadas e apenas cerca de 0,060”de espessura. Lixei a superfície e apliquei uma leve camada de tinta para realçar os grãos da madeira.

Etapa 3: corte o verniz e o acrílico:

Eu tenho um CNC que construí (veja meu Instructable), mas desde o início eu sabia que um gravador a laser faria um trabalho melhor recortando as letras. Como experiência, colei folheado de nogueira com cola epóxi a um pouco de acrílico e recortei com o CNC. Não fiquei feliz com as marcas de corte no acrílico ou com a irregularidade das letras cortadas. O epóxi também grudou no cortador rapidamente. Não havia como o cortador durar por um corte prolongado. Cortar apenas a camada de verniz com o CNC arriscaria a arruinar o verniz ou rasgar as seções finas entre algumas das letras. Encontrei uma empresa dentro de uma hora de carro para cortar o verniz e o acrílico. Eu não queria perder os centros das letras durante o processo de corte, (com o: O, e, a, 9, R, P, B), então adicionei "teias" às letras para mantê-las no lugar. O verniz e o acrílico foram cortados rapidamente no laser industrial e eu estava pronto para a próxima etapa. Salvei todas as peças cortadas para usar mais tarde para posicionar os centros das letras. Terminei o verniz cortando a teia de centros das letras com uma faca afiada. Eu etiquetei o verso dos centros das letras e identifiquei os topos para evitar misturá-los. Terminei as letras (e os centros das letras) com um pouco de lixamento. As letras recortadas também foram salvas, para serem usadas como guia na colagem dos centros das letras no acrílico.

Etapa 4: Faça a placa de apoio:

Cortei uma placa traseira para montar o LED e apoiar a parte frontal da placa. Usei bétula báltica de ½”, que é muito plana e estável. A placa de apoio tem a forma e o tamanho exatos do acrílico. O acrílico precisava ser apoiado na placa traseira, então escolhi locais próximos à borda externa do verniz para os parafusos de suporte. Também escolhi locais para os parafusos de suporte, para que fiquem escondidos sob o verniz. Também criei uma abertura para o cabo de alimentação da fonte de alimentação. Usei meu CNC para cortar o suporte. Cortei a placa traseira da parte de trás, para poder adicionar rebaixos para as arruelas e porcas. Pintei de branco a superfície frontal e as laterais para fornecer uma superfície mais brilhante para os LEDs refletirem.

Etapa 5: preparar o acrílico:

Com a placa de apoio como gabarito, fiz furos no acrílico para os suportes dos parafusos. Eu escareei a face frontal do acrílico para os parafusos de cabeça chata. Desbastei a superfície do acrílico com uma lixa 220. Isso forneceria uma superfície para o epóxi aderir bem (eu esperava). Certifiquei-me de que as cabeças dos parafusos estivessem abaixo da superfície do acrílico e aplicassem epóxi nas cabeças dos parafusos e os fixei no lugar com uma arruela e porca na parte de trás. Eu os colei no lugar porque não queria que o epóxi vazasse pelos orifícios dos parafusos. Eu também não queria que eles girassem quando coloquei a placa de apoio. Eu também adicionei uma porca de ½”da extremidade para agir como um espaçador para a placa de apoio. Coloquei um prendedor de linha nas linhas para segurar a porca no lugar.

Etapa 6: Anexe os LEDs à placa traseira:

Coloque o verniz cortado na placa de apoio do pintor e trace suavemente todas as letras e formas. As letras destacadas servirão de guia para as faixas de LED. Eu coloquei as tiras de LED no arquivo do Adobe Illustrator sabendo que poderia cortar as luzes a cada 3 polegadas. Cortei os LEDs nos locais apropriados e os coloquei na placa traseira. Meu projeto também me permitiu montar na placa traseira o controlador e a fonte de alimentação em um local não visível. Tirei o adesivo das fitas de LED e coloquei-as em seus respectivos lugares. Prestei atenção à orientação das tiras de LED para ter certeza de que o roteamento do fio estava sempre correto. Os LEDs têm 4 terminais em cada faixa (12v, G, R, B). Oriente cada tira para que os fios não se cruzem (12v, próximo a 12v ou B ao lado de B). Eu comprei LEDs à prova d'água porque era mais barato e mais disponível. Em retrospectiva, eu deveria ter comprado os LEDs não impermeáveis. Demorou muito para remover a camada impermeável para acessar os pontos de solda. Eu pré-estanhei cada ponto de solda na faixa de LED e pré-estanhei os fios de ligação. Para fios de jumper, usei um cabo telefônico de 4 condutores. Eu ramifiquei a alimentação em alguns lugares, para que os LEDs não ficassem em uma faixa contínua. Depois de soldar cada faixa de LED, liguei para ter certeza de que todas as cores funcionavam. 200 pontos de solda depois, ele estava pronto. Eu não confiava no adesivo de LED, então, depois que todas as tiras foram soldadas, aparafusei os clipes para prendê-las no lugar. Reservei um local para o controlador e fiz uma parte impressa em 3D para segurar o sensor remoto.

Etapa 7: cole o verniz no acrílico:

Coloquei o verniz recortado no acrílico com grampos e inseri as letras recortadas que foram salvas. Em seguida, colei (com E6000) os centros das letras (para: O, e, a, 9, R, P, B). Agora vem a parte complicada. O verniz não ficaria perfeitamente plano e eu queria que todo o verniz fosse colado o mais plano possível. O epóxi não é muito pegajoso e leva cerca de 4-8 horas para endurecer. Eu fiz uma 'placa de pressão' com minha máquina CNC para empurrar para baixo os pontos altos do verniz. Eu espelhei o arquivo de sinal e adicionei um orifício de ¼”em todos os lugares que queria empurrar para baixo no verniz. Cortei tarugos de ¼”todos do mesmo comprimento e os coloquei nos orifícios. As cavilhas segurariam o verniz enquanto o epóxi curava. Também adicionei tarugos de guia mais longos para capturar o perímetro e posicionar a placa de pressão. Apliquei uma fina camada de epóxi no acrílico, coloquei o verniz, centrei, prendi e apliquei a placa de pressão. Usei uma quantidade limitada de epóxi para evitar inundar a superfície do verniz e colar acidentalmente as cavilhas da placa de pressão no verniz.

Etapa 8: Revestimento de inundação com epóxi:

Uma vez que o verniz foi epóxi no lugar, era hora de construir as camadas de epóxi. Tive alguns pontos altos de verniz devido à falta de alguns locais na minha placa de pressão, mas daria certo. Eu misturei cerca de 1 onça de epóxi por metro quadrado de área de superfície do sinal. É importante misturar o epóxi completamente para que ele cure adequadamente. Eu deveria ter misturado 2 onças / pé quadrado porque tive que preencher as letras junto com a superfície do verniz. Despeje o epóxi sobre a folha e espalhe com um espalhador de plástico. Usei um pincel barato e cutuquei toda a superfície da placa. Isso ajuda a uniformizar o epóxi. Use o pincel para espalhar o epóxi nas bordas secas, especialmente na borda externa de acrílico. Em seguida, passo minha mão sob a borda de acrílico para eliminar quaisquer gotas que se formem. Deixe o epóxi nivelar e assentar por alguns minutos e, em seguida, varra rapidamente toda a superfície com um queimador de propano para estourar as bolhas de ar. Espere um pouco e repita com o gravador. Não bata muitas vezes com a tocha, pois o epóxi começará a ferver. Em seguida, cobri o projeto com uma folga de 2 polegadas acima do epóxi para evitar que a poeira voasse para o epóxi durante a cura.

Deixe o epóxi curar, áspere a superfície com grão 220 entre demãos e aplique outra camada de epóxi. Trabalhei nas tiras de LED enquanto o epóxi curava. Freqüentemente, o epóxi encontrava um ponto poroso no verniz e criava um ponto baixo. Demorou cerca de 4 camadas para preencher as letras e eliminar os pontos baixos. Use cerca de 3 onças / pé quadrado para a camada final de inundação. Você deve acabar com um acabamento liso espelhado.

Etapa 9: Montagem final:

Com os LEDs no lugar e o epóxi curado, montei o conjunto de verniz na placa traseira e anexei arruelas e porcas aos parafusos isolantes. Enrolei o sensor remoto no lugar. Eu instalei um grampo francês de 6”na parte de trás para pendurar. Eu adicionei almofadas de 1/8”de espessura na parte de trás para permitir a presilha francesa. A placa traseira tem uma abertura para o cabo de força e o plano é colocar uma tomada na parede alinhada com o orifício. Ligue-o e aproveite as várias cores.

Etapa 10: Conclusão:

Este foi um projeto muito trabalhoso. O folheado de nogueira demorou muitas horas para criar a largura e aumentar as 3 camadas. A remoção da camada impermeável dos LEDs e a soldagem de 200 pontos de solda foram demoradas. As múltiplas camadas de epóxi levaram dias para chegar ao nível certo. Afinal, fiquei muito satisfeito com os resultados e o presente foi muito apreciado. Obrigado pelo seu tempo.