Carregador de bateria ajustável DIY 90V 20A E Bike Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Estou bem no meio de uma construção de e-bike de 1500 watts e no meio da bateria triangular. Mas não tive como carregar a bateria e precisava de algo que carregasse uma bateria de 58,8V 34Ah. Felizmente, eu tinha todas as peças e peças para fazer este carregador de e-bike ajustável de aparência incrível.

Felizmente, https://jlcpcb.com se aproximou de mim e perguntou se eles poderiam patrocinar um dos meus vídeos. Bem a tempo para esta construção !! Obrigado jlcpcb !! $ 2 para 5 PCBs e SMT barato (2 cupons):

Este carregador é capaz de 90V-13V e 20 amperes máximos limitados pelo leitor. Infelizmente, quanto mais alta a tensão, menor a amperagem, apenas porque você está limitado pela fonte de alimentação e pela entrada máxima dos conversores de reforço. Mas muita energia para a bateria da minha e-bike !! Aqui está como eu montei isso !! Aqui estão as peças que usei e os links são legítimos, não recebo propina de nenhum deles. Espero que isso ajude se você decidir construir !! Agora acrescentei cada pequena parte como se você não as tivesse em seu estoque pessoal. A maioria dos itens, eu tinha em mãos de projetos anteriores e de compras de itens a granel. Além disso, os links são da Amazon e, normalmente, a Amazon é um pouco mais cara, mas você recebe o produto no dia seguinte. Se você comprar no eBay, terá cerca de metade do custo e, se comprou na China, talvez 1/3. Mas normalmente há um tempo de espera mais longo para as peças do eBay e da China, dependendo de onde você mora.

Suprimentos

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Etapa 1: Organize todas as peças e verifique se há defeitos

Eu tento e faço questão de dispor todas as partes e peças usadas, mesmo se eu decidir não usá-las. Nas fotos você verá diodos solares, que eu queria usar para retroalimentar a energia da bateria. Eu queria usá-los como diodos de proteção, mas depois decidi usar um relé de proteção. Depois de dias e horas de pesquisa sobre o diodo, li em um post onde outro DIYer disse ao OP para usar um relé de alta amplificação com um interruptor. Eu tenho toneladas deles e pensei que esta seria uma parte melhor para usar do que os diodos. Muitas pessoas disseram para usá-los e para muitas pessoas que não, isso causaria problemas. Mas ninguém disse para não usar um relé e muitos parecem que essa foi uma ótima solução. Nessas fotos, você apenas me verá examinando as peças para ter certeza de que está tudo pronto para minha construção. Os componentes principais serão uma fonte de alimentação de servidor de 1200W, conversor de reforço de 1800 watts, VAM9020 e o Pelican 1150

Etapa 2: Faça um diagrama pictórico ou projeto de circuito para seguir na construção

Em qualquer projeto, é muito útil criar um diagrama pictórico ou de circuito a ser seguido durante a construção. Se você notar, este é bem simples. A única parte que mudou, adicionei a proteção do relé, switch e um led depois. Depois de ter criado o seu design. Apenas certifique-se de verificar periodicamente se está seguindo o design original. Não sei quantas vezes, essas imagens me salvaram de bagunçar a fiação ou colocar um componente no lugar errado. Este projeto é realmente muito simples e muito fácil de seguir !!

Etapa 3: ajuste a seco e prepare a fonte de alimentação do servidor de 1200W

Retire a caixa da caixa e toda a espuma de dentro. Depois de concluído, certifique-se de que os 2 componentes maiores se encaixam. Descobri que precisaria remover a alça e a trava do cabo de alimentação junto com a grade do ventilador para adicionar uma depois. Usei uma chave de fenda (Philips) para remover a alça e a grade do ventilador. Tive de usar uma Dremel para cortar o bloqueio (não mostrado). Depois de tirá-los, coloquei o PSU no case e com o conversor de reforço, parece um ajuste perfeito para ambos. Agora estou começando a ver como isso vai ficar junto !!

Etapa 4: Prepare o Pelican 1150 (corte e perfure)

Esta é provavelmente a parte mais difícil desta construção e se for feita de forma errada, você não terá espaço para erros. Primeiro coloquei a fonte de alimentação na caixa, marquei e cortei para o plugue, o led e a ventoinha. em seguida, fiz o conversor Boost. Troquei as pernas e as movi para o lado oposto do dissipador de calor e da ventoinha para o topo onde está a placa. Certifique-se de usar fita adesiva. Se você medir e marcar errado, você sempre pode colocar outra peça. Depois de trocar as pernas do conversor boost, coloquei o PSU na caixa onde ficaria estacionário, mas marquei-o na tampa superior. Isso me disse onde e como colocar o conversor. A PSU ficaria dentro da caixa e o conversor boost conectado à parte superior. Então, antes de marcar, eu tinha que ter certeza de que havia folga, para que a caixa fechasse corretamente. Em seguida, marquei e fiz os furos para as pernas. Para descobrir onde seriam os orifícios para o potenciômetro, tive que aparafusar o conversor boost no lugar. Em seguida, marquei e fiz os furos. Então comecei a colocar a fita onde imaginei que cada componente caberia. Então é aqui que decidi ir com o Relay como podem ver nas fotos. Marquei e cortei os ventiladores para circular o ar e manter o conversor de boost e a PSU resfriados. Eu também marquei e cortei o VAM9020 junto com os interruptores. Somente os furos que não fiz foi o led para me informar que o relé está ligado. Fiz isso mais tarde, quando decidi onde faria mais sentido. Usei uma serra copo para os ventiladores e uma régua de degrau para a maioria dos furos. Certifiquei-me de que em qualquer lugar que precisasse fazer um furo, comecei com uma broca menor e trabalhei até o tamanho que eu precisava. Depois que todos os furos foram cortados, retirei toda a fita adesiva.

Etapa 5: Prepare o interruptor de alimentação principal na PSU e todas as saídas de fiação

Esta será a alimentação principal e você deve preparar a PSU como se ela estivesse em um servidor. Estanho e solda os pinos 33 e 36 na frente da PSU. Depois de soldada, você precisará usar um resistor de 470-500 ohm em cada perna. Conecte apenas um lado. Eu conectei (soldei) o resistor na perna 36. Conecte o outro lado ao fio vermelho que você conectará posteriormente ao switch. Solde o fio preto no pino 33. Certifique-se de usar tubos de encolhimento para proteção. Em seguida, torci os fios para que parecessem limpos e soldei o lado oposto dos fios ao switch, usando tubos de encolhimento depois. Conecte a fonte de alimentação e teste para ter certeza de que está obtendo potência total. Eu tenho 12,3 volts quando ligado. Agora sua fonte de alimentação está preparada para o próximo estágio. Fiz 2 furos no positivo e no negativo principais, começando com uma pequena broca e trabalhando até um tamanho de fio de calibre 12. Em seguida, estanhei cada lado para poder usar os dois lados da PSU. Em seguida, adicionei um conector XT60 fêmea, a 2 x 6 polegadas de calibre 12, um vermelho e um preto para a polaridade. Então estanhei o lado oposto e coloquei nos buracos que fiz anteriormente. Dobrei-os onde estanhei e soldei no fundo das placas. No topo, soldei cada orifício para prender o fio no topo também. Porque o My Relay e as ventoinhas pequenas usam 12V também. Eu soldei mais 2 fios vermelho e preto, desta vez usando calibre 14. Agora a PSU está preparada e pronta para ser instalada no gabinete.

Etapa 6: solde e dobre todos os conectores e certifique-se de que o fio seja cortado no comprimento para instalação

Eu queria ter certeza de usar conectores sólidos onde havia parafusos. Então eu encontrei tantos conectores calibre 12-10 ou amarelo com extremidade menor para caber. 3 deles eu tive que arquivar um pouquinho de lado para caber no VAM9020. Eu também encaixei todas as peças a seco, então pude cortar todas as bitolas 12 no comprimento. Depois de cortar, tirei as pontas, estanhei e adicionei um conector. Com cada conector, eu soldava ao fio e adicionava termorretrátil. Por último, também decidi incapacitar os conectores, para maior estabilidade. Também soldei um fio vermelho e preto ao relé. Com este relé, positivo e negativo são reversíveis, então realmente não importa como eu os soldou. Liguei o interruptor menor no lado positivo, junto com o led. Eu também adicionei mais termorretrátil. Em seguida, peguei a bitola 10 e soldei um fio vermelho e preto (2 pés) em um XT90 com proteção contra faíscas. Na outra extremidade, soldei os conectores tipo banana de áudio. Certifique-se de que os conectores banana que você usa são capazes de dar uma saída de amplificador alta. Acabamento do cabo com termorretrátil.

Etapa 7: definir a tensão e os amperes no conversor de reforço

Só para garantir, eu conecto uma fonte de alimentação de bancada ao conversor boost e defino a tensão para 58,8 V e os amperes para cerca de 2 amperes. Dessa forma, quando eu conecto a bateria pela primeira vez, posso aumentar a amperagem gradualmente. Em seguida, soldo tubos de cobre de 2 x 1/8 na cabeça do parafuso nos potenciômetros. A melhor maneira é estanhar a cabeça do parafuso, depois adicionar um pouco de solda na cuba, onde você vai conectar. Segure o tubo sobre a cabeça em linha reta e aplique o calor do ferro de solda. Ele vai derreter e aderir perfeitamente à cabeça do parafuso. Mais tarde, você aplicará os botões. Isso é ótimo, então não preciso desoldar e adicionar outros potes depois. Isso pode ser feito de qualquer maneira. Ambas as formas ficarão ótimas, não importa como você faça. Bonito e vai funcionar muito bem mais tarde !!!

Etapa 8: adicionar componentes à parte inferior da caixa (PSU e ventiladores com grades)

Comecei adicionando todas as peças, começando com o PSU do servidor. Aparafusei o ventilador e a grelha na lateral e usei cola quente por dentro para prendê-la no lugar. Em seguida, adicionei os 2 ventiladores, um em Push e outro em Pull. Adicionando a grade e os parafusos que eu coloquei ao redor daquele ajuste. Depois de instalados, adicionei os plugues Banna. Muito fácil e todos os orifícios alinhados perfeitamente.

Etapa 9: Conecte toda a fiação de acordo com o esquema / pictórico

Certifique-se de ter o pictorial que você criou, certificando-se de conectar toda a fiação de acordo com o esquema. Depois de aparafusar o conversor Boost, certifique-se de que o tubo de cobre de 1/8 se encaixa nos orifícios pré-perfurados que você fez para os potenciômetros. Você deve ter parafusado todos os conectores porque depois de aparafusar o conversor Boost não será possível alcançá-los. outro fio com o Xt60 macho teria sido conectado à entrada do conversor, e a fiação que vai para o VAM9020 seria a saída. O Vam9020 basicamente registra a potência com o positivo, e o negativo é controlado por um shunt de 20 amperes o Vam9020, para gravar os amperes. Então, o T-positivo irá para o Vam9020 e a outra extremidade irá para o relé. A partir do relé, você conectará ao lado vermelho do conector banana. O lado oposto do VAM9020 irá tem o negativo que vai para o conector banana negativo. O Xt60 será conectado ao XT60 a partir da fonte de alimentação. As ventoinhas de 12 V junto com a chave e o led serão conectados no lado positivo, junto com o relé. O negativo de o relé e conduzido, junto com o o negativo dos ventiladores será conectado ao fio negativo. Os fios usados para ambos os conectores são os fios menores vindos da PSU. Usei um bloco de parafuso para isso. O botão liga / desliga também deve ter sido conectado por último. Essas conexões são bastante básicas e muito fáceis de seguir.

Etapa 10: arrume o cabeamento e feche a caixa

Essa é minha parte favorita, só porque sei que o projeto está quase concluído e estou na reta final. Usando gravatas e cola quente, arrume a fiação certificando-se de que todas as peças estejam desobstruídas. Usando tiras de estanho para limpar os laços. Depois que tudo estiver limpo, certifique-se de usar cola quente em qualquer lugar que você achar que precisa ser coberto de qualquer tipo de short. Também colei a quente o relé no lugar para que ele não se mova, junto com os interruptores e o LED. Depois que tudo estiver conectado e limpo, fechei e tranquei o estojo Pelican. Da última vez, adicionei os botões do potenciômetro e apertei-os bem.

Etapa 11: Conecte o carregador e faça um teste rápido

Depois de concluir tudo, conectei o carregador e liguei. No display, eu verifiquei duas vezes para ver se os potenciômetros estavam funcionando e eles estão funcionando muito bem !! Eu liguei o interruptor de relé e quando a luz acendeu, tirei a energia dos conectores banana. Agora a opção é opcional. Tecnicamente, posso deixar o switch ligado o tempo todo e com a PSU desligada e até mesmo conectando uma bateria. Como não há energia indo para o relé, ele não permitirá a retroalimentação. Mas eu queria adicionar uma chave, apenas para ter um pouco de controle sobre o relé. Assim, posso conectá-lo e verificar a tensão antes de ligá-lo. Além disso, a voltagem é certa com o VAM9020. Aquele multímetro está desligado em 0,01, verifiquei com meus outros medidores e eles combinam a voltagem com um T. Depois de montar minha bateria, poderei testar a amperagem.

Etapa 12: considerações finais sobre a construção e dicas

Esta foi uma ótima construção e uma das minhas favoritas. Isso pode ser usado para carregar baterias ou apenas uma fonte de alimentação de bancada simples que vai para 90V. Certifique-se de que, ao usar um como este, lembre-se da lei de Ohms. Certifique-se de não sobrecarregar o conversor Boost de 1200 watts. Seria fácil, só porque o PSU é capaz de 75 amperes e a entrada máxima é de 40, esta versão na verdade tem fusíveis de 60 amperes. Não pretendo ir tão longe, apenas o suficiente para carregar minhas baterias de forma rápida e portátil. Obrigado por ler e assistir meus vídeos. Se eu fosse fazer algo diferente, usaria uma caixa maior e 2 PSU de servidor em série para obter mais saída !!! Esta é na verdade a parte 3 da minha construção de e-bike de 1500W. No meu canal do Youtube, tenho tantos projetos incríveis chegando. Certifique-se de se inscrever e apertar o botão, ou me adicionar aqui. Vou tentar fazer mais e mais Instructables com cada vídeo. Eu tenho um ferro de solda ajustável 1000c, lanterna de 100 watts, PSU híbrido, gerador solar (construção de custo médio), gerador solar Poor Boy 1000 watts (300 ou mais $ construção), toneladas de bons alto-falantes Bluetooth e muuuuito muito mais. Estou animado para compartilhar isso! Também gostaria de mais uma vez que JLPCB.com pelo apoio para criar este projeto !! Estou ansioso para muitos, muitos projetos futuros !! Obrigado por ler meu Instructable e mal posso esperar para ver seus projetos !!!

A bateria que carregará é uma bateria 14S10P Triangle DIY que fiz, que tem 34ah e no máximo 68 amperes. Isso tem proteção contra curto-circuito, proteção contra polaridade reversa e proteção contra sobrecorrente junto com o relé de tensão reversa adicionado que eu coloquei. Capaz de 90V e 20 amperes ajustáveis Corrente Constante / Tensão Constante !!!