Arcade Mala Portátil: 8 Passos (com Imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36

Há pouco mais de um mês, alguns colegas de trabalho e eu estávamos conversando sobre máquinas de fliperama em miniatura que vimos no Walmart, vendidas no varejo por US $ 250 a US $ 500. Achei que seria um projeto divertido construir um fliperama mais poderoso e portátil, mantendo-o dentro desse orçamento. Foi um motivo para construir algo para brincar com a menina de 3,8 anos em casa, pensando também que me daria algo para trabalhar enquanto observava nosso recém-nascido que chegou no dia 11 de novembro.

Originalmente, pensei em escolher um Raspberry Pi devido às restrições de espaço, mas decidi usar um PC antigo para jogos que estava juntando poeira na garagem.

Eu queria que fosse portátil, de tamanho um pouco gerenciável, fácil de atualizar, a capacidade de usar botões e joysticks de estilo clássico profundo, espaço para alto-falantes de alta qualidade, um monitor de tamanho decente e saída HDMI. Outro bônus do case Seahorse é que ele é à prova d'água e supostamente resistente a esmagamentos.

Depois de ver a qualidade e a sensação de botões chineses mais baratos e kits de joystick da Amazon, decidi optar por uma construção menos econômica, em vez de usar componentes de qualidade de fabricantes renomados. Não há comparação em termos de preço, mas os botões e interruptores parecem mais com um gabinete de fliperama real e devem durar anos.

Este é meu primeiro Instructable, e eu não escrevo nada há muito tempo, espero que o inglês funcione bem. Por favor, vote, vote no fliperama portátil no concurso First Time Author na parte inferior da página se você gostou do projeto!

Suprimentos

1. Um computador PC. Idealmente com uma fonte de alimentação de baixo formato, SSDs e um cabo de extensão PCI-e.

2. Uma caixa para guardar tudo, usei um Seahorse SE-920.

3. Monitore. Monitor Samsung TFT de 23 '' em uma loja de artigos usados.

4. Alto-falantes. Par de alto-falantes de prateleira Klipsch encontrados em um brechó (legal!)

5. Amplificador de áudio. Kinter Tripath.

6. Entrada de controlador / teclado RGB. IPAC Ultimate I / O.

7. Botões de arcada. Botões Industrius Lorenzo RGB com interruptores Cherry.

8. Joysticks. Samducksa Quick-Release. Eles precisam ser destacáveis para que a caixa seja fechada.

9. Folha de 24 x 24 pol. De Lexan de 1/8 de polegada.

10. Placa de 12 x 24 '' de aço laminado a frio de 3/16 de polegada.

11. Folha de madeira compensada de 2 x 4 'de 1/4 de polegada.

12. Fita de velcro de resistência industrial.

13. Vários parafusos de máquina, parafusos e alguns suportes de canto.

14. Envoltório de vinil

15. Divisor HDMI

16. 6 microinterruptores.

17. Botão liga / desliga

18. Botões de jogador, dois botões de seleção / moeda e quatro LEDs

Ferramentas:

1. Fita métrica / micrômetro.

2. Chaves de fenda / alicate

2. Serra circular / serra de vaivém.

3. Furadeira / furadeira.

4. Lixadeira orbital.

5. Brocas, brocas de rosqueamento, brocas de serra copo.

6. Ferro de soldar / descascadores de fio

7. Faca de barbear

8. Fita

Etapa 1: Testando o computador e começando com as posições dos botões de layout

Comecei desmontando a torre antiga e tentando limpar tudo da melhor maneira possível, deixando a placa de alumínio e os tirantes na placa-mãe para que pudesse ser aparafusada ao compensado do gabinete. Todos os componentes foram colocados em uma mesa para ver se tudo ainda funcionava. Sim!

Encontrei vários layouts de botões comuns no google, imprimi-os e colei-os em um pedaço de papelão para ver quais layouts eram os mais confortáveis e melhores para o tamanho da placa de controle. Eu optei por um layout de 7 botões, os joysticks um pouco mais próximos dos botões do que o padrão e ambos os conjuntos de botões ligeiramente inclinados em direção ao local onde o jogador estará sentado.

Enquanto a caixa do Seahorse ainda estava no correio, encontrei um PDF com os esquemas da caixa, dimensionei no Illustrator e fui a uma gráfica local para obter uma cópia (cerca de US $ 3). Achei que seria um modelo fácil que seria útil em toda a construção. Infelizmente, quando a caixa chegou, descobri que quase todas as dimensões e localizações dos parafusos estavam desviadas de 1 a 3 milímetros em direções aleatórias.

Voltei para o Illustrator, corrigindo todos eles depois de medir as localizações reais na caixa com um micrômetro. Foi muito tedioso, mas não há qualquer tolerância para os locais dos parafusos. Eu encontrei um cortador a laser semi-local que cortou a placa de aço por $ 20 + material, o que eu achei um ótimo negócio.

Etapa 2: Layout da Base e dos Componentes do Computador

Comecei esta etapa cortando um pedaço de papelão para colocar no 'chão' do gabinete, colocando o hardware do computador dentro para ter uma ideia geral de onde tudo precisa ir.

Depois de muito mexer nas coisas e decidir onde tudo caberia, peguei o molde de papelão e tracei-o sobre um compensado de 1/4. A seguir recorte com serra circular e serra de vaivém.

Etapa 3: monte os alto-falantes e corte os orifícios para alimentação e placa-mãe

Para esta etapa, perfurei os orifícios de tamanho apropriado para os alto-falantes, fonte de alimentação e entradas da placa-mãe em outro pedaço de madeira compensada de 1/4 de polegada.

Após desmontar os alto-falantes, decidi deixar o driver preso à placa de plástico, deixando um espaço entre a borracha macia do driver e o compensado, usei um quebra-cabeças para cortar o plástico para encaixar. Depois de prender os alto-falantes, tweeters e placas de controle, montei-o o mais rente possível ao compensado na base e nas laterais da caixa usando suportes de canto, usando uma torneira para enfiar os orifícios na caixa.

Etapa 4: batendo nos orifícios dos parafusos do painel de controle, fixando a base de madeira compensada e aplicando vinil

Originalmente, pretendia usar Plexiglas junto com a placa de aço para criar um efeito de espelho infinito, que ainda acho que teria sido muito legal. Infelizmente, o Plexiglas acabou sendo literalmente um milímetro mais alto para a caixa fechar facilmente.

Em seguida, peguei uma furadeira M40 e rosquei os orifícios de montagem na base e na tampa da caixa do Seahorse, e também na placa de aço. O uso de parafusos de máquina roscados tornará mais fácil trabalhar sem danificar os orifícios dos parafusos finos. Depois, usei a placa de aço como modelo para traçar uma base de madeira compensada de 1/4 de polegada para a placa Ultimate I / O a ser fixada.

Usei uma furadeira para fazer todos os buracos dos botões e depois lixei tudo com uma lixadeira orbital. Também lixei a placa de aço para arredondar um pouco as bordas, fazendo com que ela deslize para dentro do case com mais facilidade.

Usei álcool isopropílico, muito calor com secador de cabelo e um cartão de crédito para aplicar o vinil, que ficou surpreendentemente bom.

Etapa 5: Instalando o Monitor

O monitor que encontrei é um Samsung Syncmaster p2350, tem uma bela imagem e ângulo de visão para um monitor TFT, o ideal é que ele tenha a saída e o cabo de alimentação voltados para baixo, de forma que nenhum cabo ou mod especial seja necessário para alimentar os cabos pela parte inferior do Lexan.

O primeiro passo foi retirar a caixa de plástico do monitor com uma pequena chave de fenda. 10 minutos depois, um conector quebrado para os botões do monitor, e pronto. Acabei soldando os fios de volta à placa de controle do monitor. Uma coisa excelente sobre este monitor é que os botões são sensíveis ao toque, eles funcionam através do Lexan e podem ser colados na base da tela.

Depois de verificar se o monitor e os botões de controle funcionavam, cortei alguns pedaços de madeira em suportes (por falta de palavra melhor) para prender na parte de trás do monitor, nivelando e retirando-o da tampa do gabinete. Para proteger o monitor, usei um velcro de força "industrial", deixando o monitor cerca de um milímetro acima da borda da caixa para que o Lexan o encaixasse na caixa.

Comecei a traçar o modelo da tampa da caixa no Lexan, recortando-o usando uma serra de vaivém um pouco maior do que o necessário e, em seguida, alisei as bordas usando uma lixadeira orbital com uma lixa de grão fino. Ele apareceu na hora! Depois, cortei um retângulo de 2 x 3 cm na parte inferior da tela para passar os cabos.

Marquei os orifícios no Lexan com uma faca, em seguida, perfurei e bati neles.

Etapa 6: Fiação do Painel de Controle

Depois que o vinil foi aplicado no painel, finalmente senti que estava chegando a algum lugar, os botões podem ser instalados!

Comecei a apertar os botões, todos angulados em direção ao centro do painel. Depois, usando um pouco de fita velcro para prender o controlador de E / S Ultimate ao compensado, depois comecei a conectar todos os cabos RGB, de alimentação e de aterramento. Fiz questão de conectá-los em ordem para que seja mais fácil programá-los.

Logo percebi que não tinha encomendado botões para o Jogador 1, 2, dois botões de moeda e tinha apenas 2 micro interruptores. Peguei alguns botões baratos e ligou o Amazon. Os dois botões de jogador não funcionaram de todo, e um dos LEDs em um dos botões de moeda estava quebrado. Eles também têm ação pobre e parecem baratos. Há mais botões Industrius Lorenzo a caminho.

Os interruptores, por outro lado, eram muito bons, não tenho certeza de qual peso eles têm, mas parecem duas vezes mais difíceis de apertar do que os interruptores Cherry de 75 gramas, então talvez 150 gramas. Funcionou muito bem para o botão 7 (o botão do polegar) em ambos os lados do painel, o peso extra permite que você descanse o polegar no botão sem pressioná-lo acidentalmente.

Etapa 7: Terminando a fiação e embrulhando tudo

Agora é hora de limpar a fiação, testar os LEDs e fazer alguns retoques finais.

Todos os botões funcionaram muito bem, tirando os da amazon. Eles também parecem ótimos, não tenho certeza se as fotos fazem justiça. Na verdade, programar o software para acender os botões por jogo é um pouco difícil e levaria várias páginas para explicar.

O amplificador Kinter foi montado na abertura onde ficam todos os fios de alimentação e do PC, para fácil acesso aos controles de volume e tom. Ainda há espaço suficiente para um teclado sem fio em miniatura, o cabo de alimentação de 3,6 metros, um cabo HDMI, as partes superiores do joystick e, possivelmente, um controlador de jogo ou dois.

Finalmente, instalando um botão liga / desliga para o PC, cortando algumas tampas de poeira do joystick de alguns Plexiglas espelhados (os que vieram com os joysticks Crown eram um pouco pequenos) e instalando uma ventoinha de 50 mm de alta potência entre os controladores de alto-falante para ventilar o aquecer.

Etapa 8: Concluído … basicamente * atualizado *

* Atualização com fotos - os novos botões chegaram, eu os conectei, coloquei e tudo está funcionando muito bem! Eles parecem muito mais agradáveis e parecem melhores também na minha opinião! Obrigado por ler a todos! Quase tudo está conectado e funcionando corretamente, exceto os quatro botões na parte superior, que estou trocando por botões e LEDs Industrius Lorenzo, eles estarão aqui em um ou dois dias. Atualizarei o Instructable assim que os novos botões forem instalados.

Infelizmente, uma ou duas semanas depois de montar o monitor no gabinete, ele obteve uma única fileira de pixels mortos no lado direito, o que foi perturbador porque o tamanho e os controles eram perfeitos. Retirei-o e verifiquei as conexões com a placa do monitor e os cabos, mas sem sorte. Pelo lado positivo, o Velcro facilita a substituição, o que provavelmente acontecerá na próxima vez que eu encontrar o monitor do tamanho certo na faixa de 10-20 dólares.

Os alto-falantes são ALTOS, como um boombox alto. Este pequeno amplificador Tri-Path é demais. O gabinete é uma caixa de alto-falante excelente, a quantidade de graves que ela produz durante os jogos é quase como feedback de vibração em um controlador.

Configurar o software sozinho poderia ser mais dez páginas de escrita, usei o BigBox para o front-end do arcade, que inicializa quando o computador é iniciado. Ele dá uma bela aparência de arcade, e nenhum mouse ou teclado é necessário para navegar nos menus.

Obrigado pela leitura. Eu deveria ter tirado fotos melhores ao longo do processo, mas não achei que seriam carregadas em qualquer lugar. Espero que possa ajudar as pessoas a fazer um projeto semelhante. Sendo meu primeiro instrutível, provavelmente esqueci algumas coisas ou não expliquei com clareza suficiente. Sinta-se a vontade para fazer qualquer pergunta. Eu também entrei no Primeiro Concurso Instrutível, por favor me dê um voto abaixo se você gostou do projeto.