Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37

O cubo G4 original continha um processador PowerPC de 450 MHz e no máximo 1,5 GB de RAM. A Apple fabricou o cubo G4 de 2000 a 2001 a um preço em torno de US $ 1600. Ele executou Mac OS 9.04 a OS X 10.4 (PowerPC, não Intel). Tem aproximadamente 7,5 x 7,5 x 10 polegadas, com todas as portas na parte inferior, não na parte traseira. Um cubo de Rubik original tinha aproximadamente 2,25 polegadas cúbicas, ou aproximadamente o tamanho de um quadrado neste caso mod.https://apple-history.com/g4cube

Vamos cair na real com uma construção Hackintosh em uma caixa de cubo e torná-la parecida com o Cubo de Rubik!

Nos últimos anos, adquiri 6 cubos G4. Vendi uma casa, mudei tudo para o depósito, comprei uma casa, retirei coisas do depósito e finalmente estou me acomodando. Portanto, alguns dos projetos têm anos, não são tão recentes, mas ainda são mods. Esta será uma longa postagem com muitas fotos (mais de 50). Algumas sequências podem ser feitas em qualquer ordem, algumas dependem de outras, são apresentadas aqui no que acredito ser uma ordem razoável. Algumas fotos são de outra construção, apenas para mostrar várias maneiras de fazer algo. Nem tudo está completo ainda, mas em breve …

Aqui estão as ferramentas que usei para esta construção:

• Brocas de broca Tap M3 e 6-32 (para fazer orifícios roscados para parafusos)
• Recortes de lata
• Descascador de fios
• Ferro de solda
• Solda
• Filme termoencolhível ou fita isolante
• Serrote (cortes manuais)
• Jigsaw (cortes de energia)
• Vise (para segurar coisas ao serrar ou soldar)
• Ferramenta rotativa com rodas de corte (cortes estranhos)
• Alicate
• impressora 3d
• Chaves de fenda: Philips, Standard e Torx
• Régua ou fita métrica
• Calibre (para precisão)
• Pasta térmica (anexar dissipadores de calor)
• LEDs, fios, diversos componentes eletrônicos pequenos (sensor de toque, regulador de tensão, conectores molex, resistores e capacitores)
• Tábua de corte de arte
• Faca X-acto
• Folhas de vinil coloridas
• Tinta spray
• Pentear
• Parafusos diversos, arruelas, deslocamentos de metal, rebites
• Fita adesiva dupla
• Pistola de cola quente
• Criatividade

Existem muitas fases para uma construção. Estética, funcionalidade, hardware e software, para citar alguns. Normalmente começo minha construção adquirindo matérias-primas e componentes de computador. Hardware: eu então testo na bancada com os componentes do meu computador montados para ter certeza de que funcionam como previsto (com o Windows). Software: Eu então faço o Hackintosh e certifico-me de que todos os kexts e componentes funcionam como previsto. Parte da funcionalidade é decidir quais componentes correspondem à funcionalidade do original e se devem ser incluídos na construção ou excluídos, bem como recursos adicionais não presentes no design original. Isso inclui peças originais como unidade óptica, Wi-Fi, Bluetooth, alto-falantes, alimentação de toque; e, em seguida, adicionar recursos adicionais como remoto IR e determinar se há espaço físico para adicionar uma GPU discreta ou fonte de alimentação interna. A parte final da Estética é como você deseja que seu cubo fique: Original ou modificado.

Os componentes deste cubo são:

• Capa Apple G4 Cube
• Placa-mãe Gigabyte H97N-wi-fi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 núcleos, 8 threads)
• 16 Gb DDR3 1600 MHz de RAM
• Placa de vídeo GTX 750 TI de 2 Gb (precisa de GPU porque o Xeon não tem gráficos integrados)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Placa Wi-Fi Dell 1510 de meia altura
• Cartão MacBook Bluetooth (3.3v)
• Sensor IV do MacBook (5v)
• Controle remoto branco original da Apple
• SSD de 128 Gb Samsung SATA III 6.0 Gb / s
• Cooler de CPU de perfil super baixo
• Fonte de alimentação flexível de 320 W

Algumas coisas que adoro no cubo G4 é que ele é silencioso, sem ventoinha e tem uma trava rápida para liberar as entranhas. Uma coisa que odeio é a fonte de alimentação externa com um plugue de 4 pinos instável. Com componentes de maior potência, o recurso silencioso / sem ventoinha não é uma opção. Com fontes de alimentação menores, tudo pode caber dentro do cubo sem um tijolo externo.

Etapa 1: Resgate

Desmonte no antigo G4 Cube. Não é tão complicado, mas não jogue nada fora ainda, você pode precisar disso mais tarde, especialmente os parafusos. Quando você tiver concluído a construção, venda as tripas G4 no eBay.

A limitação física do cubo é de aproximadamente 6,75 polegadas em três direções. Uma placa-mãe mini-ITX tem legalmente 6,7 x 6,7 polegadas. Você tem que deixar um pouco de espaço para brincar, e alguns dos conectores da placa-mãe podem entornar um pouco. Se você quiser usar o sensor de toque original, pode precisar de espaço adicional. A grade superior original também suporta parte do peso do cubo e, a menos que você possa moê-la ou cortá-la, ela se projeta para o interior do cubo (mais sobre isso depois).

Etapa 2: modificação do dissipador de calor

Para colocar uma fonte de alimentação e uma placa de vídeo dentro, temos que remover o máximo de espaço desperdiçado possível. O dissipador de calor gigante que constitui o mecanismo de travamento pode ser reduzido significativamente. Eu já vi isso ser feito de muitas maneiras, e também fiz de duas maneiras diferentes (fotos em anexo). Eu tenho um gravador CNC, mas não uma fresa, então usei ferramentas manuais. Este é o meu resultado preferido.

- Desencape tudo, inclusive as grades laterais externas. - Na parte traseira elevada que fica de frente para a CPU, faça dois cortes perpendiculares às aletas cerca de 1/4 a 1/2 polegada da borda, mas não corte abaixo da área elevada demais, apenas o suficiente para ver através. Use a ferramenta que quiser, eu prefiro uma serra manual.

- Ainda na parte de trás, corte duas ranhuras mais próximas do mecanismo de travamento em linha com as aletas do dissipador de calor. Prefiro usar uma serra elétrica, mas a lâmina não passará, a menos que você faça alguns orifícios piloto primeiro.

- Agora a parte divertida… você tem que cortar as aletas ao longo da placa traseira, fundo o suficiente para atingir seus dois primeiros cortes. Depois de cortar os dois lados, o centro deve cair.

- Lixe todos os pontos ásperos com uma lixa manual e remova qualquer coisa que você possa cortar. Recoloque os trilhos laterais. - Uma maneira mais fácil de não reter o espaçamento e a rigidez originais é apenas cortar direto ao longo do mecanismo de travamento de forma que você termine com 3 peças, descarte o centro e depois prenda as duas restantes juntas com outra peça de metal.

- Posteriormente, conectaremos a fonte de alimentação e um disco rígido a esta área aberta.

Etapa 3: montagem da placa-mãe

Já que acabamos de terminar o mod do dissipador de calor, vamos ver onde montar a placa-mãe. O original foi montado diretamente neste dissipador de calor, mas os orifícios da placa-mãe Mini-ITX não se alinham com os orifícios da placa-mãe G4. Basta virar o dissipador de calor e fazer 4 novos orifícios roscados que se alinham com uma placa-mãe mini-ITX. A placa-mãe basicamente ocupará todo o espaço do mecanismo de travamento, portanto, faça o possível para centralizá-lo.

Usei deslocamentos de 2 polegadas, mas ultimamente tenho usado 1-7 / 8 polegadas. Isso me dá um pouco mais de espaço nos cantos da placa do cubo inferior.

Etapa 4: painel frontal inferior

Montamos a placa-mãe, então agora alinhe a placa frontal e faça algumas medidas para entalhar a placa frontal para aceitar a placa de E / S mini-ITX. Normalmente, tenho que cortar o lado esquerdo da placa de E / S para fazer com que ela se encaixe. Você também terá que remover os dois pinos que prendem os suportes do canto do cubo no lugar.

E instalar a placa de vídeo é a próxima, assim como o orifício para o plugue de alimentação da fonte de alimentação (sim, é feio).

Etapa 5: placa de vídeo

A GTX 750 TI padrão era quase 2,5 centímetros a mais. Esse era o dissipador de calor e os ventiladores, a placa em si era curta o suficiente. Tirei a gaiola do ventilador original e empurrei os ventiladores para a esquerda e aparafusei-os diretamente no dissipador de calor. Para referência futura, um único ventilador 1050, 1060 ou 1080 mini caberá cortando a cobertura do ventilador. Um R9 Nano se encaixa sem modificação.

Remova o dissipador de calor. Usei um pente para manter as aletas um pouco alinhadas enquanto as cortei com uma ferramenta rotativa e uma roda de corte.

Remonte a GPU, e agora ela é curta o suficiente.

Etapa 6: Riser GPU

Uma placa de vídeo simplesmente não cabe no slot da placa-mãe, pois o mecanismo de travamento está a 2 polegadas de distância (usei compensações de 1-7 / 8 polegadas para montar a placa-mãe). A única maneira de mover a placa de vídeo é estender o slot PCIE com um riser. Eu tentei muitos risers no passado sem sorte (sólido de ângulo reto, cabo de fita, cabo de fita enrolado em alumínio). Os que funcionaram para mim são do tipo de mineração de moedas criptográficas. Um pequeno dongle com conector USB3 e uma placa separada com slot PCIE completo e outro conector USB3.

Aqui está o problema: a porta USB é quase sempre vertical e se projetará para fora do gabinete. Então, tentei entalhar o mecanismo de travamento para acomodar. Eu também tive que entalhar a tampa interna superior quando minha placa riser foi para a borda.

Até que encontrei um novo riser que tinha um dongle horizontal! Mas, infelizmente, há mais um problema com o qual temos que lidar: a placa riser se estende até perto do nosso limite de 6,7 polegadas e os dois conectores serão cobertos. Eu soldei um novo conector USB3 vertical e um conector de alimentação opcional para aliviar o problema. Novamente falha, pois a porta USB3 com o cabo instalado se projetará diretamente na placa de vídeo.

A solução final é conectar a placa riser ao dongle soldando um pedaço de fio USB3 (9 fios).

Etapa 7: Fonte de alimentação

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! ! - Estamos modificando uma fonte de alimentação e colocando a rede 115v dentro do gabinete. Certifique-se de que não há energia aplicada ao fazer qualquer conexão ou soldagem.

Eu fiz testes com uma fonte de alimentação diferente (e fiz cálculos online, CPU TDP 70W), e o modo inativo produziu apenas 33 Watts, enquanto a CPU intensa ou os gráficos ainda estavam abaixo de 250 Watts. Isso significa que a fonte de alimentação de 320W deve ser suficiente.

Com as aletas centrais removidas, uma fonte de alimentação FLEX quase se encaixa perfeitamente. Uma fonte de alimentação FLEX é um pouco comprida demais para caber entre o entalhe da alça de travamento e a grade superior, portanto, temos que encurtá-la.

O FLEX é um pouco longo, então eu removo a ventoinha e recoloco o plugue de alimentação na placa frontal do cubo ao lado da placa de vídeo.

O cubo é pequeno em comparação com outros fatores de forma, então podemos encurtar todos os fios da fonte de alimentação. A maior parte do comprimento do cabo deve ser cortada e soldada novamente na placa-mãe da fonte de alimentação. Aqui estão os fios cortados, Desoldados e os orifícios vazios.

Como moro nos EUA e costumo usar apenas a alimentação 115v, não preciso da opção de 220v. Tirei a chave e conectei o jumper diretamente na placa-mãe da fonte de alimentação entre A115V e B115V.

Há um pequeno espaço não utilizado na fonte de alimentação para os fios primários saírem do gabinete. Como não usarei a capa original, posso recuperar esse espaço desperdiçado. Aqui está a fonte de alimentação completa ao lado da original, e o comprimento total dos fios é 4-6 polegadas mais curto.

A etapa final é montá-lo no mecanismo de travamento onde ficava o dissipador de calor. Observe que alguns fios são, na verdade, roteados entre a lacuna da fonte de alimentação e o antigo dissipador de calor.

Etapa 8: unidade óptica

Por que não? Eu sei que eles não são mais usados, mas ainda preciso queimar o prato de mídia ocasional. E a maioria dos drivers para novo hardware vem em um DVD. Para manter a funcionalidade original e a mídia óptica pop-up de torradeira IMPRESSIONANTE, incluí um DVD-RW. Eu tenho uma unidade slim de carregamento de slot, que é muito mais fina do que a unidade óptica original, então imprimi em 3D (branco) alguns suportes do adaptador para montar a unidade. Algumas tentativas e vários ajustes depois, e eu tinha o encaixe perfeito (vermelho).

Meu SSD é grande o suficiente para meu sistema operacional e aplicativos principais, mas os dados do usuário e o armazenamento de mídia precisam de um pouco mais de espaço. Então montei meu SSD fora da unidade óptica com um pedaço da gaiola da unidade original que cortei. Também montei um spinner de 500 Gb no lado oposto da fonte de alimentação no mecanismo de travamento (dissipador de calor).

Em anexo estão meus arquivos 3D STL para sua impressão 3D, os nomes dos arquivos terminam em 50, o que significa que 5,0 polegadas é a dimensão máxima.

Etapa 9: Wi-Fi e Bluetooth

Originalmente, eu tinha um dongle Wi-Fi / BT 4.0 moderno da marca Apple BCM94360CD 802.11ac em um adaptador mini-PCIE, mas o slot na placa-mãe é vertical. A placa de comprimento total tem 2 polegadas mais o soquete na placa-mãe, o que significa que ela atingirá o mecanismo de travamento.

Não querendo entalhar o mecanismo de bloqueio novamente, optei pela placa Dell 1510 802.11a / g / n Wi-Fi de meia altura.

Em seguida, adicionei uma placa MacBook Pro Bluetooth (2005, 12Mbps, alcance limitado) com antena. Como a placa da Apple precisa de 3,3 V, eu poderia acessar a fonte de alimentação ou baixar 5 V para 3,3 de uma porta USB interna. Como o sensor de infravermelho também precisa da porta USB interna, decidi colocar esses dois componentes juntos em uma porta dupla interna. Encomendei alguns reguladores de tensão L78L00 3.3v no pacote TO-92 para soldar entre a porta USB e o cartão Apple para reduzir 5v para 3.3v. Depois de conectar, nada apareceu, então troquei as linhas D- e D + do USB, então o Bluetooth apareceu bem.

A colocação da antena pode ser um problema, já que toda a caixa do cubo é de metal, tornando-a uma gaiola de Faraday. Existem pequenas exceções: um plugue de plástico em ambos os lados do gabinete externo são para as antenas Wi-Fi originais. Como a placa wi-fi terá uma porta de antena externa voltada para fora da placa-mãe, preciso colocar a antena BT perto de um desses plugues de plástico.

I 3D imprimiu um plugue de substituição para encaixar no suporte e inserir minha antena BT. Em anexo está meu arquivo STL 3D para sua impressão 3D, o nome do arquivo termina em 125, o que significa 1,25 polegadas é a dimensão máxima.

Etapa 10: Sensor IR

Um sensor infravermelho interno do MacBook (2007) funciona em 5v, portanto, conectá-lo diretamente a uma porta USB interna irá alimentá-lo bem e fornecerá dados infravermelhos ao computador a partir do controle remoto. O sensor deve ficar voltado para a frente, mas o design da caixa cúbica não permite tais coisas, a menos que você faça um furo na frente da caixa. Em vez disso, optei por montar o sensor voltado para baixo, perto da frente do cubo, e colocar um pequeno pedaço de material reflexivo em um ângulo de 45 graus para permitir que os sinais infravermelhos frontais reflitam nele.

Tanto o sensor IR quanto a placa BT são soldados em um conector USB e prontos para instalação. O regulador de 3,3 V e o capacitor estão em linha.

E ambos aparecem e funcionam bem!

Etapa 11: Estética

Sim, o design da caixa original é legal. Eu gosto de um pouco mais de habilidade para que os hóspedes saibam que foi modificado. Para esta construção, eu tinha uma caixa que já tinha pintado de preto liso. Eu queria mais talento, então decidi imitar o estilo Rubik. Comecei com quadrados de 2 polegadas, mas não parecia certo, então desci para quadrados de 1-3 / 4 polegadas. Vinil comprado na loja de artesanato de Michael e também um arredondador de cantos (fazer os cantos manualmente era feio).

Para torná-lo mais agradável visualmente, adicionei realces e sombras falsos com prata (não encontrei cinza), marrom e bege (mais escuro que branco). Eu também tive que gastar algum tempo cortando cada orifício de ventilação da grade traseira. Não é perfeito, mas fica bem à primeira vista.

Etapa 12: Itens Diversos

Touch Power (incompleto):

Existem alguns tópicos raros sobre o uso do botão liga / desliga de toque original (capacitivo / proximidade), mas não tive sucesso com isso. Optei por um sensor de toque que emite um sinal TTL BAIXO quando ativado (a maioria tem saída ALTA). Eu precisava do LOW para afundar o circuito aberto no botão liga / desliga da placa-mãe. Este é o modelo que escolhi:

Em anexo está meu arquivo STL 3D para sua impressão 3D, os nomes dos arquivos terminam em 20, o que significa 2,0 polegadas é a dimensão máxima.

Alto-falantes: Dos seis gabinetes cúbicos que tenho, não tenho um único conjunto de alto-falantes Apple. Por esse motivo, renunciarei a qualquer tentativa de incluir um sistema de alto-falantes de alimentação interna. A placa-mãe suportará saída de áudio através do conector de fone de ouvido e a placa de vídeo HDMI suportará áudio diretamente para um monitor HDMI.

Programas:

Essa é outra história para outra hora. Os guias de construção do Hackintosh são abundantes por aí.

Etapa 13: Montagem final

Uma vez que todos os componentes foram modificados, a montagem final começa.

• A última junta de solda está conectando os condutores principais de 115 V da fonte de alimentação ao conector de alimentação na placa frontal.
• Em seguida, adicione alguns cabos SATA para unidades atrás da fonte de alimentação.
• Abaixe no mecanismo de travamento (dissipador de calor).
• Anexe a placa principal da fonte de alimentação à placa traseira
• Instale o riser na placa de vídeo
• Instale o suporte da unidade óptica
• Conecte os cabos de alimentação e dados adequados
• Instale a placa superior e conecte o sensor de toque

Aqui estão 6 fotos dos lados do cubo concluído.

Fotos de uma olhada por dentro da parte superior com a grade aberta e fechada.

O drive ótico está funcionando!

Etapa 14: benchmarks

Aqui estão algumas fotos da tela da câmera (perdoe o moiré). pontuação de CPU do macOS High Sierra 10.13.6 e do Geekbench 4.2.3 de 4491 sincle-core e 14913 muli-core. A computação OpenCL com CPU e GPU é 45990.

Resultados do Cinebench R15 também.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 em média 51,6 FPS a 1080p sobre HDMI, então não extremo, mas adequado para jogos leves.

Eu tenho uma câmera térmica ISeek, então fiz uma sessão de HandBrake para converter um filme. Veja o Intel Power Gadget e o calor gerado. O TDP no CPU é 70-80W, atingindo cerca de 135F fora do case. Vou executar novamente os testes quando o cubo estiver totalmente montado.

Etapa 15: O Futuro

Ainda tenho cinco para construir… Que tal um cubo com 18 núcleos / 36 threads e um R9 Nano?

Agradeço seus comentários, comentários e sugestões.

Feliz Modding!